Столбчато-ленточный фундамент: технология возведения

Содержание

Как сделать столбчато — ленточный фундамент своими руками

Наиболее распространенным видом основания в индивидуальном строительстве является монолитный ленточный фундамент.

Однако, применение традиционной технологии иногда бывает невозможным из-за неблагоприятной геологической обстановки.

Так, на участке предполагаемого строительства могут иметь место следующие явления:

  • верхние слои грунта имеют высокий коэффициент морозного пучения;
  • для региона строительства характерна большая глубина промерзания грунта;
  • вследствие высокой сжимаемости верхние слои грунта имеют чрезвычайно низкую несущую способность, прочный же грунт залегает достаточно глубоко;
  • участок строительства имеет значительный уклон (склон холма или берег реки).

Во всех перечисленных случаях ленточный фундамент пришлось бы закладывать довольно глубоко, что заметно отразилось бы на его стоимости и объеме трудозатрат.

Конечно, если проект дома предполагает наличие подвала или подземного гаража, фундамент так или иначе придется делать глубоким, но если ничего такого не планируется, затраты на возведение сильнозаглубленного ленточного фундамента могут показаться неоправданными.

Оптимальным решением в такой ситуации можно считать устройство столбчато – ленточного фундамента. Постараемся разобраться, что представляет из себя данный вид основания и какова технология его возведения.

Описание столбчато – ленточного фундамента

Столбчато – ленточный фундамент часто называют комбинированным, поскольку он является своего рода гибридом столбчатого фундамента и обычного ленточного. Идея состоит в том, чтобы упереть в прочный и стабильный грунт не весь фундамент, а только несколько опор-столбов.

Для передачи нагрузки от стен дома на столбы над ними сооружается железобетонная монолитная стяжка, посредством которой все основание превращается в единую конструкцию.

Стяжку еще называют ростверком, но по своему устройству это тот же ленточный фундамент, только опирающийся не на подстилающий грунт, а на столбы.

Если столбчато – ленточный фундамент с монолитной стяжкой возводится на пучинистом грунте, ее подошва должна располагаться выше поверхности земли, так чтобы под лентами ростверка оставался зазор. При слабопучинистом грунте ленточную стяжку можно заглубить на 40 – 50 см.

Те, кто уже успел основательно проштудировать тему строительства фундамента для частного дома, наверняка узнают в столбчато – ленточном фундаменте разновидность свайно – ленточного, возведенного на буро-набивных сваях.

Действительно, оба варианта есть суть одно и то же. Но монолитный железобетонный буро-набивной столб – это не единственный вариант, хотя он и является наиболее популярным. Опоры для столбчато – ленточного фундамента также можно сделать из кирпича или бетонных блоков.

Конечно, возводить столбчато – ленточный фундамент под кирпичный дом либо любой другой, имеющий тяжелые стены, не стоит. Но постройку из легких стройматериалов – дерева, газобетона или пеноблоков – «висячие» ленты ростверка вполне выдержат.

Что мы выигрываем, применяя данную технологию:

  1. Сокращаются объемы работ и строительных материалов, а значит и стоимость строительства.
  2. Возрастает скорость строительства основания.
  3. Данный способ не требует привлечения высококвалифицированных специалистов и тяжелой техники, поэтому любой частник способен сделать столбчато – ленточный фундамент своими руками.

Инструкция по возведению

Работам по возведению комбинированного фундамента ленточно — столбчатого предшествует обычный подготовительный этап, в ходе которого площадка строительства очищается от мусора и насаждений, выравнивается и размечается с помощью колышков и шнура.

Последующий порядок действий выглядит следующим образом:

1. Подготовка скважин

Вертикальные опоры возводимого фундамента следует располагать в углах постройки, а также под всеми несущими стенами с интервалом в 1,5 – 2 м. Строго говоря, расстояние между столбами, как и конструкцию ростверка (марка бетона, размеры поперечного сечения, схема армирования), следует выбирать на основании расчета, учитывающего вес конструкций здания, физические свойства грунта и многие другие факторы.

Лучше всего доверить расчет столбчато – ленточного фундамента квалифицированному инженеру-строителю, обратившись для этого в специализированную фирму.

Если принято решение делать ростверк заглубленным, то перед бурением скважин необходимо выкопать для него траншею. Обычно ее глубина составляет 40 – 50 см, а по ширине траншея делается на 7 – 10 см шире ростверка. Для ленточного основания, приподнятого над землей, вместо траншеи делают песчаную насыпь, которая после бетонирования удаляется.

Схема ленточного столбчатого фундамента предполагает наличие уширения в нижней части столбов.

Этот конструктивный элемент позволяет:

  • увеличить площадь опирания фундамента на грунт без увеличения диаметра столбчатой опоры;
  • предотвратить выдавливание опоры силами морозного пучения, действующими по касательной на ее боковую поверхность.

Наиболее удобный способ производства скважины с уширением связан с применением так называемого бура ТИСЭ. Инструмент весит чуть больше 7 кг, поэтому бурение с его помощью вполне можно выполнять вручную. От обычного бура он отличается наличием откидного ножа, посредством которого и формируется увеличенная полусферическая полость на завершающем этапе устройства скважины.

В начале бурения откидной нож снимают, формируя обычную цилиндрическую скважину диаметром 25 см. При этом бур вращают по часовой стрелке. В ходе работы бур периодически вынимают, извлекая очередную порцию грунта.

Когда скважина уйдет на достаточную глубину (режущий наконечник инструмента должен погрузиться в прочный грунт на 15 – 20 см), бур снова поднимают на поверхность и закрепляют на нем откидной нож.

Вас интересует кабель для электропроводки? Ответ в этой статье.
В этой статье вы узнаете все самое нужное про ремонт ленточного фундамента своими руками.

При возобновлении бурения тот опустится под собственным весом, вследствие чего в нижней части скважины появится уширение в форме полусферы диаметром 60 см. Только бур на этот раз необходимо вращать против часовой стрелки.

При отсутствии такого инструмента подошву столба можно создать и другим способом, о котором мы расскажем ниже.

На дне скважины, выполненной по методу ТИСЭ, песчаную подушку устраивать не нужно. Если грунт под ней недостаточно прочный, его можно усилить цементным молочком. В обычных скважинах делают засыпку высотой 20 см из хорошо смоченного и утрамбованного крупнозернистого песка.

2. Монтаж опалубки

Для изготовления столбчатых опор можно применять:

А) жесткую опалубку — асбестоцементные или полимерные трубы;

Б) гибкую – сшитые посредством лески или скотча трубки из толи, рубероида или ПВХ-пленки.

Опалубка ленточной части фундамента сооружается из деревянных досок толщиной 15 мм и более.

Доски следует обернуть полиэтиленовой пленкой, благодаря чему они не испортятся и после демонтажа опалубки могут быть использованы для других нужд.

3. Изготовление арматурного каркаса

Для армирования столбчатых опор в скважинах устанавливают арматурный каркас из 4-х стержней арматуры диаметром 10 – 14 мм, связанных отожженной проволокой диаметром 6 мм. Каркас имеет вид длинного узкого параллелепипеда с квадратным основанием, при этом арматурные стержни являются его ребрами. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы между арматурой и опалубкой оставался зазор в 50 мм.

В опалубке ростверка согласно правилам армирования также устраивается арматурный каркас, состоящий из двух поясов – верхнего и нижнего. Армирование ленточной части и столбчатых опор необходимо связать между собой.

4. Заливка бетона

Конструкцию бетонируют смесью марки М200 и выше. При отсутствии бура ТИСЭ нужно сначала залить в скважины слой бетона на высоту 20 – 30 см, а затем приподнять трубу-опалубку. Растекшийся бетон образует подошву увеличенного диаметра. Затем смесью заполняют весь фундамент, начиная со скважин и стараясь залить весь бетон за один подход. Смесь протыкают прутом, чтобы выпустить воздух, а затем уплотняют до появления цементного молочка.

После затвердевания бетона опалубку демонтируют, а поверхность ростверка оклеивают гидроизоляцией.

Видео о строительстве столбчато-ленточного фундамента

Возводим столбчато-ленточный фундамент своими руками

Выбор определенного типа фундамента зависит от особенностей грунта. Участки с неустойчивой и постоянно движущей почвой требуют использования комбинированных систем.

Одной из таких систем является столбчато-ленточный фундамент, как комбинированный вариант двух самых популярных типов основания. Что это за вид фундамента, какими преимуществами обладает, как выполнить монтаж своими руками — изучено в этой статье.

Краткое описание и область применения

Столбчато-ленточный фундамент представляет собой комбинацию из округлых или прямоугольных опор, расположенных отдельно друг от друга по периметру строительной площадки, углубленных ниже уровня промерзания земли на 1-3 м. Между собой они закреплены лентой.

Такое основание применяется для строительства легких сооружений, одно- и двухэтажных домов из бруса, а также деревянных, каркасных и сип-панелей.

Это отличный вариант для укрепления конструкций на неустойчивых пучинистых грунтах, именно на:

  • глинистых почвах;
  • мелко-песчаных;
  • болотистых;
  • торфяных.

Также комбинированный столбчатый-ленточный фундамент подходит для строительства террас, бань, хозяйственных построек на участках с сильными перепадами высоты.

Виды комбинированного основания

Существуют следующие типы столбов:

  1. Деревянные. Обладают небольшой несущей способностью, поэтому пригодны для возведения террас, временных конструкций. Чтобы увеличить срок службы, материал просушивается и покрывается водоотталкивающими средствами. Гидроизоляция выполняется из битумной мастики. Размер бруса для столбов — 12-20 см.
  2. Кирпичные или блочные. Мелкозаглубленное квадратное сечение выкладывается из кирпичей или блоков. Его размеры — 40-50 см.
  3. Бетонные. Создается опалубка, затем она армируется стальными прутьями, заливается цементом. Форма сечения столбов составляет 40 см. Востребован этот тип при капитальном строительстве жилых одноэтажных домов и бань.
  4. Бутобетонные. Столбы выкладываются из бутового камня, закрепляются раствором. Технология очень сложная, поэтому ее способны выполнить только профессионалы.
  5. Бетонные, металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Монтируются в землю, армируются, заливаются бетоном. Подходит для строительства массивных сооружений. Если применяются металлические трубы, то требуется выполнить гидроизоляцию для исключения возникновения коррозии.
  6. Набивные и буронабивные столбы. Требуют привлечения специальной техники. Представляют собой полые опоры, внутри которых монтирован арматурный каркас, залитый бетоном. Основное преимущество — возможность строительства комбинированных оснований из двух видов столбов.
Читайте также:  Выбираем детскую кровать с ящиками

Плюсы и минусы

Основные преимущества:

  • быстрота возведения — не требуется проводить сложные земляные работы;
  • низкая стоимость материалов;
  • возможность строительства на сильнопучинистых, болотистых, торфяных почвах;
  • не требуется аренда спецтехники, привлечение рабочей силы;
  • прочность, долговечность;
  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • не податливость к коррозии, влиянию различных насекомых и грызунов.

Недостатки:

  • не подходит для строительства тяжелых сооружений из кирпича;
  • необходимо утепление цоколя из-за образования сквозняков;
  • требуется утепление пола.

Выбор материалов для опорной конструкции

На начальном этапе работ необходимо определиться с типом фундамента (описаны выше), исходя из вида будущей постройки. Для сооружения частного дома и бани отлично подойдет основание из кирпичных или бетонных столбов.

Далее подготовить набор инструментов и материалов:

  • рулетку;
  • бельевой шнур;
  • строительный уровень;
  • прямоугольный треугольник;
  • колышки из дерева.

Пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Расчет

Первое, что нужно сделать — произвести расчеты. Для этого понадобятся данные:

  • о грунте — делается анализ строительной площадки;
  • глубине промерзания;
  • общей массе сооружения — суммировать массу стен, перекрытий и кровли;
  • весе ленты.

Все расчеты лучше доверить специалистам. Так можно сэкономить время, увеличить безопасность будущей постройки во время эксплуатации. Не рекомендуется пренебрегать геологическими изысканиями, поскольку это самый важный этап строительства.

Практика доказала, что самостоятельное изучение грунта приводит к получению неверных сведений. В итоге основание быстро изнашивается.

Определить площадь основания для всех столбов можно по формуле S=P/Ro, где:

  • Р — общий вес конструкции, кг;
  • Ro — сопротивление грунта, кг/кв. см.

Пример: S = 61940/4.0 кг/кв. см = 15485 кв. см. Площадь одной опоры составляет 1600 кв. см (из расчета 40х40). Количество опор = 15485/1600 = 9.67 шт. округлить до 10 шт.

После получения необходимых данных можно приступать к обустройству столбчато-ленточного фундамента. На первом этапе требуется освободить участок от мусора, растительности, ненужных построек.

Подготовка и разметка участка

Затем снять плодородный слой почвы. Если строительство производится на глинистых почвах, то рекомендуется засыпать песок с последующим уплотнением и выравниванием.

Приступить к разметке участка. Использовать колышки и веревку. Нити натянуть на расстоянии, совпадающей с шириной ленты. Обязательно следить за их пересечением в местах соединения. Углы должны составлять 90 градусов.

Оставить метки в местах пересечения несущих и вспомогательных стен. Также установить сваи в зонах с повышенными нагрузками.

Рытье траншеи

Третий этап — создание траншеи и углублений под столбы. Воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Выкопать траншею глубиной 40 см. Ширина должна превышать высоту на 10 см.
  2. Сделать углубления для опор в областях с высокой нагрузкой. Диаметр должен соответствовать нагрузке на основание (согласно плану). Чем выше показатель, тем больше сечение столбов. Создать каналы поможет бур, а длинные углубления — шнек.
  3. Если закладка опор происходит на глубину более 1 м, следует сформировать прочные деревянные подпорки. Они исключат обвал грунта. Дно каналов засыпать песком. Толщина слоя — 50 см. Если глубина закладки элементов небольшая, то моно обойтись без подпорок. При этом толщина песчаного слоя должна составлять 10 см.

Армирование

Четвертый этап — армирование. Работы следующие:

  1. Вертикальные элементы создать из арматуры диаметром 12-14 мм класса А3 (А400). Стержни должны выступать над верхом столба на 25 см, быть загнутыми снизу.
  2. Поперечные хомуты изготовить из арматуры диаметром 6-8 мм класса А1 (А240). Отогнуть их концы на 20 см под прямым углом. Монтировать элементы по высоте через каждые 30 см каркаса.
  3. Для создания сетки взять арматуру диаметром 10-12 мм класса А3 (А400). Стержни связать с ячейкой 15х15 см.
  4. Соединить все элементы вязальной проволокой. На низ сетки установить пластиковые «стаканы».

Заливка подошвы

Пятый этап — заливка подошвы. Металлическую конструкцию разместить на дне ямы. Каркас зафиксировать доской, которую необходимо уложить по верху ямы. Тщательно прижать ее к грунту грузом, стержни привязать к ней проволокой.

Нижнюю часть забетонировать. Бетонный слой должен иметь толщину, которая указана в проектной документации. Уплотнить заливку глубинным вибратором.

Шестой этап — опалубка под столбы и засыпка. Рекомендации следующие:

  1. Изготовить опалубку можно из деревянной доски, фанеры, листа ДСП или ОСП. В каждом углублении разместить опалубку поверх армированного каркаса. Уложить пленку с запуском на стенки. Затем к ним по кругу прикрепить рубероид с помощью гвоздей. Так можно исключить пересыхание бетона.
  2. Послойно засыпать грунт. Каждые 15 см пролить водой, уплотнить вручную брусом с перекладиной.

Если залить бетон в яму без опалубки, то цементное молоко будет уходить в грунт. Качество бетона будет постепенно ухудшаться. Даже столбы без нижнего уширения должны монтироваться в надежную опалубку.

Установка столбов

Следующий этап — заливка столбов. Инструкция следующая:

  1. Удалить мусор и грязь из опалубки строительным пылесосом.
  2. Приготовить бетонный раствор. Пропорции указаны производителем на заводской упаковке соответствующей марки бетона. Лучше использовать материал класса В15 или В20.
  3. Залить столбы послойно. Каждый слой составляет 30-40 см. Уплотнить также послойно глубинным вибратором. Укрыть полиэтиленовой пленкой.
  4. Выполнить работы по гидроизоляции. Покрыть поверхность каждого столба битумной мастикой в два слоя.

Обустройство ленты

Далее начинаются работы по обустройству ленты. Рекомендуется следовать следующей технологии:

  1. Создание траншеи под ленту. Сечение должно соответствовать расчетам при проектировании. В зависимости от особенностей стен дома ширина ленты может составлять 30-50 см, высота — 30-40 см. Пример: сечение ленты 40х40 см, ширина должна быть 45 см с запасом для монтажа опалубки, глубина — 20 или 30 см с учетом подушки из щебня (толщина 20 см) и пенопластового слоя (толщина 10 см). Щебеночную подушку обязательно утрамбовать.
  2. Опалубка ленты. Создать из доски или листового материала. Собрать их в щиты. Установить крепеж из бруса по разметке. Забить в грунт по краям траншеи, выдерживая шаг 80-100 см. К брускам закрепить щиты, верх которых следует скрепить проволочными стяжками, а наружные стороны — упорами. Изнутри обтянуть полиэтиленом.
  3. Армирование. Собрать каркас из четырех или шести стержней диаметром 12-14 мм класса А3 (А400). Первую половину разместить в нижнем поясе ленты, остальные — в верхнем. Скрепить арматуру из хомутов диаметром 6 мм класса А1 (А240) через каждые 40 см по длине. Каркас сделать секциями длиной по 4-6 м. Уложить их в опалубку с нахлестом.
  4. Залить бетонную смесь по разметке за один прием. Уплотнить глубинным вибратором, а после выровнять поверхность терками.
  5. Распалубка и гидроизоляция. После достижения бетона 70% проектной прочности можно снять опалубку. Если погода была теплой, то этот этап наступает через 2-3 недели после бетонирования. Затем ленту по бокам покрыть битумной мастикой в два слоя.

Когда бетон набирает прочность, следует выполнять мероприятия по уходу. При жаркой погоде периодически поливать, чтобы не допустить растрескивания поверхности. Также накрывать полиэтиленом.

Если возведение фундамента происходит зимой, то необходимо проложить греющий кабель по всей площади основания.

Полезное видео

Особенности выполнения столбчато-ленточного фундамента в видео:

Заключение

Столбчато-ленточный фундамент — это прочное и долговечное основание. Выполнить его монтаж несложно, если грамотно подготовиться к процессу. Важно помнить, что особого внимания требует изучение строительной площадки, расчет площади, создание схемы.

Рекомендации и советы от опытных специалистов помогут быстро, правильно создать крепкий фундамент.

Ленточно столбчатый фундамент для строительства домов

Строительство столбчато ленточных фундаментов наименее трудоемкий процесс. К выбору типа опорной конструкции необходимо относиться с большой ответственностью, т.к. от этого зависит качество дальнейшего строительства и срок эксплуатации зданий. При возведении частных строений одним из главных критериев является возможность сооружения основ под здание своими силами, поэтому столбчато ленточные фундаменты являются самыми популярными.

Особенности строительства столбчато ленточного фундамента

Возведение столбчато ленточных основ предполагается на грунте, подверженному промерзанию. Применение ленточных основ в данном случае нецелесообразно, т.к. мелкозаглубленные конструкции не выдержат мороза, а заглубленные экономически не целесообразны (из-за большой глубины заложения и высоких трудозатрат). Большим преимуществом для частного строительства является возможность соорудить столбчатую основу самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.

Большая часть нагрузки распространяется именно на столбы. Поэтому глубина их установки должна быть не менее чем на 0.2 метра ниже глубины промерзания почвы. Соблюдение этого условия обеспечивает целостность конструкции на протяжении всего эксплуатационного периода. Для повышения устойчивости подпорки и исключения процесса поднятия ростверка нижний край опор должен быть шире верхнего.

Горизонтальная составляющая столбчато ленточного фундамента не оказывает нагрузки на грунт и выполняет роль ростверка. Лента помогает равномерному распределению нагрузки по всему периметру установки столбов.

Преимущества столбчато ленточных фундаментов

Фундаментная основа комбинированного типа обладает положительными техническими и экономическими характеристиками:

  • Низкая себестоимость строительства.
  • Возможность произвести ремонтные работы и демонтаж без негативного влияния на само здание.
  • Сокращение расходов на бетон и арматуру, т.к. сооружается не цельное бетонное полотно.
  • Отсутствие необходимости строительства дренажной системы.
  • Возможность сооружения столбчато ленточных основ для зданий, расположенных на пучинистых землях, а также с глубоким залеганием от поверхности уровня грунтовых вод.
  • Сокращение объемов или полное отсутствие земляных работ ,т.к. необходимо бурить котлованы лишь под установку столбов, а не рыть траншею по всему периметру строящегося здания.
  • Отсутствие необходимости сооружения подушек из песка или просеянного грунта.

Столбчато ленточный фундамент служит дополнительной мерой снижения уровня вибраций.

Типы столбов (свай) под столбчато ленточный фундамент

Сваи — готовые опорные конструкции, из металла или железобетона, обычно круглого и квадратного сечения, которые устанавливаются в качестве каркаса под бетонный слой. Применяются для устройства оснований под частные дома в случаях:

  • расположения дома на сложном рельефе — с большим уклоном, с любым типом грунта, кроме скальных пород;
  • предполагаемой большой массы сооружения;
  • в случае промерзания грунтов (более 2 м);
  • при наличии в верхних слоях грунта плавунов и торфяников,
  • на землях с высоким содержанием грунтовых вод.
Читайте также:  Детские модели кроватей с горкой

Высота сваи зависит от типа строительства грунтов, массы строящего здания. Стандартная длина составляет от 1,5 до 6 м. Оптимальную расчетную величину рассчитывают на стадии проектирования.

По материалу изготовления сваи различают:

  • Бетонные, железобетонные,
  • Из бетонных блоков.
  • Деревянные.
  • Кирпичные. На дно котлована укладывается площадка из кирпичей таким периметром, чтобы последующие уложенные блоки не выступали за края.
  • Металлические.
  • Из бутового камня.
  • Монолитный.

На видео показаны основные принципы заливки столбов для опорных конструкций.

По виду поперечного сечения: квадратные, круглые, многоугольные. По способу заполненные — заполненные, заливные и полые.

По типу установки различают несколько типов столбов:

  • Винтовые. Представляют собой металлическую трубу, с одной стороны которой приварены винты.
  • Буровые (железобетонные). Устанавливаются в пробуренных котлованах.
  • Забивные. Для их установки применяют специальное оборудование — вибропогружатели и вибровдавливатели. Заложение происходит без выемки конструкции.
  • Набивные. Изготавливаются из железобетона или бетона методом заливки смеси в подготовленные котлованы.

Технология возведения и этапы строительства

  1. Перед выполнением строительно-монтажных работ необходимо произвести расчеты типа, количества и длины свай. При расчете учитываются: тип грунта, предполагаемая нагрузка здания, угол уклона местности, уровень грунтовых вод, возможность промерзания грунта.
  2. При необходимости производится вариантное проектирование с составлением смет для анализа экономической выгоды, сравнения трудоемкости и расхода материалов.
  3. Следующим этапом является подготовка строительной площадки. Она включает в себя корчевание деревьев и кустов, расчистку от строительного мусора, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости, обработка растворами для предотвращения роста деревьев.
  4. Далее происходит разметка территории с нанесением мест установки опор. Выполняется строго согласно проектным работам.
  5. Глубина бурения (копания) ям выполняется на 0.3 м ниже проектной. При отсутствии в проекте информации о ширине котлована, его выполняют по всему периоду на 0.4 м больше от края столба для установки опалубки. На видео показан пример правильной расстановки столбов для жилого дома.
  6. Материал изготовления опалубки выбирается из расчета необходимой прочности. Может быть выполнена из металлических конструкций, как правило, толстостенных стальных труб, асбестоцементных труб, фанеры (устойчивой к действию влаги), деревянных досок. В зависимости от типа здания и бюджета строится съемной и несъемной, которая остается в земле после высыхания залитой бетонной смеси.
  7. Внутрь опалубки устанавливают вертикальный каркас из арматуры так, чтобы верхние выступающие концы металла можно было сварить с каркасом ростверка. На всех этапах строительства металлические стержни должны оставаться неподвижными. После этого опалубку (съемную) застилают полиэтиленовой пленкой для предотвращения утечки жидкого цемента.
  8. Самым трудоемким этапом является заливка опалубки бетоном. Его заливают поэтапно с применением вибрирования для максимального удаления воздуха из толщи заливки. Каждый слой заливки не превышает 0,2 м. При отсутствии необходимого инструмента смесь штыкуется металлическим прутом.
  9. На готовые столбы возводят ростверк. Конструкция может быть блочная или монолитная. Блоки можно приобретать или изготавливать самостоятельно путем отливки форма из бетона. На видео показана технология сооружения ростверка.

Важно! Необходимо оставлять зазоры между верхним слоем грунта и ростверком. Зазор предотвращает порчу бетона зимой, когда почва деформируется под действием холодов.

Если воздушное пространство будет отсутствовать, т.е. когда основа здания засыпана песком или слоем просеянного грунта, то существует большая вероятность растрескивания лент ростверка.

Для того чтобы скрыть зазор между ростверком и сваями закрепляют забирку — панель из плотного негорючего материала с множеством отверстий для обеспечения нормального воздухообмена в подпольном пространстве. В видео показаны примеры правильной установки забирки.

Для увеличения срока эксплуатации необходимо периодически смачивать водой бетонные поверхности для избегания появления трещин в основании.

Деревянные дома имеют наименьший срок эксплуатации. При гниении нижних срубов производится их замена, а опорную конструкцию меняют на ленточную. На видео можно ознакомиться с этапами проведения реконструкции испорченных срубов.

Особенности ремонтных работ

  • Подъем дома с помощью спецтехники на домкраты. Для исключения разрушения здания, его опускают на временные опоры. Высота поднятия должна быть на минимум на 40 см больше, чем наивысшая точка установки арматуры нового строения. Данное условие необходимо для того, чтобы не создавать препятствий для заложения новых конструкций.
  • Демонтаж старого сооружения.
  • Сооружение опалубки.
  • Установка новых столбов.
  • Устройство ленточного полотна на сваи.
  • Погрузка дома на новый столбчато ленточный фундамент.

При возведении столбчато ленточного фундамента всегда необходимо выполнять гидроизоляцию конструкций: после полного высыхания поверхности смазывают горячей битумной смесью по общепринятой технологии 2 раза либо наклеивают мягкую гидроизоляцию.

На видео показана технология гидроизоляции битумом.

Возведение подпорок для частных домов своими силами не представляет больших трудностей. При соблюдении всех технологий и применении качественных материалов можно соорудить устойчивую конструкцию с долгим сроком эксплуатации и возможностью ее ремонта без разрушения дома.

Столбчато-ленточный фундамент

Комбинированный столбчато-ленточный фундамент отлично подойдет для строительства на участках в холодном климате. Здесь промерзание грунта достигает достаточно глубоких отметок, поэтому обычный ленточный вариант требует серьезных финансовых и трудовых затрат. Мелко заглубленная лента не справится с задачей, поскольку отличается сниженной несущей способностью и требует принятие серьезных мер по теплоизоляции и гидроизоляции.

Изготовить столбчато-ленточный фундамент своими руками может даже непрофессионал. Конструкция представляет собой отдельные опоры, установленные глубоко в землю, и ленту мелкого заложения. Для повышения надежности ленточную часть делают т-образного сечения (с расширением в нижней части).

Не стоит путать рассматриваемый вид со свайно-ростверковым или столбчато-ростверковым основанием. В этом случае в качестве обвязки используют не обычный ростверк, а полноценную высокую ленту, которая опирается на грунт.

Преимущества

К положительным сторонам совместной работы столбов и ленты относят:

  • снижение объема земляных работ;
  • уменьшение материалоемкости и трудоемкости;
  • хорошая несущая способность;
  • применение на пучинистых грунтах и при глубоком промерзании;
  • использование на участках с перепадами высот.

Можно сказать, что столбчато-ленточный фундамент обладает одновременно преимуществами свайного, столбчатого и ленточного типа. К недостаткам относят невозможность устройства подвала в здании.

Такой тип опорной части применяют также при замене столбчатого фундамента на ленточный, если первый разрушен или сильно деформирован. Столбы стоят недорого, но отличаются низкой несущей способностью, поэтому со временем могут потребовать ремонта или усиления.

Виды столбов

Столбы или сваи для фундамента бывают разных типов. Первая классификация — по материалу.

Здесь выделяют деревянные опоры. Они используются редко из-за несущей способности древесины и ее неустойчивости к влаге и микроорганизмам. Перед началом строительства элементы обрабатывают антисептиком и антипиреном. Эти вещества продлевают срок жизни материала.

Для возведения также применяют кирпич железняк. Такой вариант рекомендуется использовать только для легких строений, например, при монтаже столбчато-ленточного фундамента для бани или забора. Ширина столбов назначается в среднем 40—50 см.

Железобетонные столбы обладают высокой несущей способностью и пользуются популярностью. Столбы бывают цельными и состоящими из отдельных блоков. Также их различают в зависимости от способа изготовления и монтажа:

  1. Забивные. В частном строительстве применяются редко из-за необходимости использовать специальную технику. Изготавливаются на заводе.
  2. Буронабивные. Заливаются непосредственно на строительной площадке. Позволяют сэкономить на аренде техники и транспортных расходах.

Трубчатые сваи изготавливают с помощью металлических или асбестоцементных труб. Они позволяют выполнять работу быстро и просто, без опалубки. Элемент устанавливается в подготовленное углубление, армируется стальными каркасами и заливается бетонным раствором.

Глубину столбов и размеры сечения выбирают в зависимости от:

  • прочностных характеристик грунта;
  • отметки промерзания (подошву фундамента располагают на 20 см ниже);
  • уровня грунтовых вод;
  • нагрузки от здания;
  • шага элементов.

Технология возведения

Ленточно-столбчатый фундамент дома возводится в два этапа. На первом изготавливают сваи, на втором ленточный фундамент. Установка столбчатых опорных элементов выполняется в таком порядке:

  1. Снятие плодородного слоя почвы толщиной 20 см, выравнивание участка строительства. Желательно заменить часть верхнего глинистого грунта подушкой из песка крупной или средней фракции. Толщина назначается в пределах 30—50 см. Такая подготовка позволит предотвратить морозное пучение, которое может действовать на ленту.
  2. Выполнение разметки расположения наружных и внутренних стен. Для этого используют колышки и шнур. Можно выполнить обноску по периметру из деревянных столбов с горизонтальной обвязкой, к которой также привязывается шнур.
  3. Далее выкапывают траншею под ленту по разметке. Она должна быть сделана под все стены. Ширина назначается на 7—10 см больше, чем ширина ленточного фундамента. Для работ можно использовать технику или выполнять все вручную с помощью лопаты.
  4. Монтаж подпорок для стенок траншеи из досок. Они необходимы при изготовлении столбов глубиной более 1 м.
  5. Изготовление углублений на месте монтажа отдельных опор.
  6. Установка столбов. Технология зависит от того, какой вариант выбран. Она отличается, например, для трубчатых и буронабивных опор. Но при установке стальных каркасов во всех случаях нужно предусмотреть выпуски для соединения элементов с ростверком.

После завершения столбов приступают к заливке ленты. Работу начинают с установки опалубки. Она бывает съемной (из деревянных досок) и несъемной (из пенопласта). Второй вариант позволяет одновременно выполнить утепление. Доски заменяют фанерой, ДСП. Возможет вариант изготовления опалубки из листового металла, но это очень дорого.

Внутреннюю поверхность из дерева, фанеры или ДСП покрывают полиэтиленовой пленкой (или другим гидроизоляционным материалом). Это необходимо для предотвращения протекания цементного молочка через щиты опалубки.

После монтажа формы для заливки приступают к изготовлению арматурных каркасов. Армирование выполняется так же, как и для обычного ленточного фундамента. Рабочие стержни располагают горизонтально, для их соединения между собой используют поперечные вертикальные и горизонтальные хомуты. Арматурный каркас сваривают или связывают с выпусками из столбчатой части.

Далее заливают ленту бетоном. Рекомендуется использовать смесь классов В15—В22,5 (марок М200—М300). Бетон можно изготовить самостоятельно или заказать на заводе. Второй вариант предпочтителен. Работы по заливке выполняют за один раз. При перерывах появляются швы — ослабленные места, по которым позже пойдут трещины. Если есть острая необходимость остановить работы, стык старого бетона и свежего делают горизонтально. Вертикальные швы не допускаются.

После заливки бетон уплотняют вибрированием или штыкованием. Нужно удалить лишний воздух и предотвратить появление пустот. Демонтировать опалубку можно только после набора бетоном 70% прочности. Сроки зависят от погодных условий. При среднесуточной температуре +20°С и нормальной влажности на это уйдет 1—2 недели. Полную прочность фундамент наберет через 28 дней.

Читайте также:  Детские площадки для дачи: чем наполнить и как оформить?

Во время застывания требуется смачивать бетон водой. Это предотвращает появление усадочных трещин. Увлажнение проводят каждые 2—3 часа в течение недели.

После снятия опалубки укладывают горизонтальную гидроизоляцию. Она нужна для защиты от разрушения разных по свойствам материалов в месте стыка (например, фундамент из бетона и стены из дерева). Для изоляции используют рулонный материал в два слоя: рубероид, линокром, гидроизол. Завершающим этапом становится обратная засыпка.

Столбчато-ленточный фундамент: технология возведения

В недавно опубликованной статье мы рассказывали о самостоятельном возведении свайного фундамента. Сегодняшняя же статья поведает Вам о том, каким образом можно построить фундамент ленточно-столбчатый своими руками. Эти две технологии по большому счёту отличаются друг от друга совсем немного. По сути, любая столбчато-ленточная несущая конструкция является немного усовершенствованным подвидом столбчатого основания. Такие фундаменты зачастую возводятся для дома из камня.

Тонкости возведения столбчато-ленточной основы

Устройство рассматриваемого типа фундамента оправдано в тех случаях, когда строительство ведётся на участках, где наблюдается большая глубина промерзания земли, из-за чего обустройство заглубленной ленточной основы получается чересчур затратным, а вариант с мелкозаглубленной лентой отпадает сразу по ряду причин. Поэтому хорошим вариантом будет строительство столбчато-ленточной несущей конструкции, ведь этот процесс не так уж и сложен даже для новичков. Явным плюсом является возможность устройства такой основы на участке, который расположен под углом. Однако лучше отказаться от данного варианта, если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли. Итак, что Вам ещё необходимо знать?

Основная нагрузка будет приходиться на столбчатую основу, а точнее на столбы, которые должны быть установлены на глубину ниже уровня промерзания земли минимум на 20 см. Такой подход обеспечивает монолитность и долговечность всей конструкции, ведь на большой глубине грунт является более плотным и не вспучивается под воздействием низких температур. Чтобы ленточный фундамент на столбах не поднимался вследствие трения о вспучиваемые слои почвы, необходимо сделать нижнюю часть основы немного расширенной. При этом в ход идёт оригинальный бур и технология ТИСЭ.

Кроме того, Вы должны знать, что ленточная основа в данном случае служит только верхним ростверком и не оказывает нагрузки на почву. «Лента» нужна как сугубо конструктивный элемент, который распределяет нагрузку на основные столбы. Когда столбчато-ленточное основание готово, то от верхнего слоя почвы до нижнего края ростверка получится расстояние не меньше 15-20 см., благодаря чему в случае вспучивания грунта никаких повреждений фундаменту нанесено не будет.

Поэтапное обустройство столбчато-ленточного основания

Столбчато-ленточный фундамент своими руками строится в несколько этапов.

  • Первым делом следует пробурить скважины под будущие несущие столбы. Это достаточно продолжительный этап – время бурения каждой скважины может составить полтора-два часа. Хорошим подспорьем в работе станет использование бура ТИСЭ, который позволяет сделать расширяющиеся внизу скважины, при заливке которых получается очень прочный фундамент. В частности, столбы, залитые таким образом, имеют большую опорную площадь. Кроме того, подобная технология заливки делает практически невозможным выталкивание столбов из почвы.
  • Если разметка участка уже проведена, то можно смело приступать к бурению скважин. Специалисты рекомендуют выдерживать шаг между столбами в полтора-два метра. Как правило, диаметр каждой скважины составляет 20-30 см., а расширение внизу составляет до 60 см. Как и при возведении свайной несущей основы, необходимая глубина скважин рассчитывается исходя из качеств грунта, таких как уровень залегания подземных вод, глубина промерзания земли и т.д.
  • Следующий этап предполагает проведение работ по гидроизоляции каждой скважины при помощи листового рубероида, который не должен достигать нижней части, где имеется расширение. Затем в скважину засыпается гравийно-песчаная смесь слоем 10-20 см., после чего производится армирование четырьмя прутьями арматуры, которые устанавливаются вертикально и имеют диаметр 12-14 см.

После выполнения вышеописанных работ следует установить опалубочную конструкцию, в которую будет залит будущий ростверк, ведь мы хотим построить не просто столбчатое, а столбчато-ленточное основание.

  • При установке щитов опалубки необходимо позаботиться о песчаной основе, которая должна быть гидроизолирована и которая нам в дальнейшем не понадобится, ведь, как уже было сказано, будущее строение будет стоять лишь на столбах. Ростверк также следует сделать армированным, для этого пригодятся такие же прутья, которые были установлены в скважины, только здесь их необходимо положить горизонтально. После укладки арматуры нужно перевязать армокаркасы ростверка и столбов для большей монолитности.

Вот и всё, осталось лишь залить получившуюся конструкцию бетонной смесью.

Устройство столбчато-ленточного основания для тяжелого забора

Чтобы возвести надёжный фундамент под забор, изготовленный из тяжёлых материалов, например для забора с кирпичными столбами, строители зачастую пользуются технологией столбчато-ленточной основы.

Для начала необходимо вырыть траншею под местоположением будущего ограждения. Затем в тех местах, где будут стоять опорные элементы, при помощи бура делают скважины диаметром 20-30 см. и глубиной 1-1,2 м. В скважины вставляются трубы, которые будут своеобразной основой для будущих столбов забора.

Затем следует смонтировать каркас из арматуры внутри скважины, а также в траншее. Теперь осталось установить опалубочную конструкцию и залить в неё бетонный раствор, который сформирует цоколь забора.

Во избежание образования пустот внутри основания, следует хорошо утрамбовать заливаемую смесь. Благодаря тому, что рассматриваемый фундамент наполовину столбчатый, а наполовину ленточный, получается конструкция достаточной прочности, которой не страшны никакие подвижки почвы.

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в . Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.Как вернуть потенцию!Мужики! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки вернул себе железную ПОТЕНЦИЮ! Записывайте рецепт: берем одну.

Столбчато-ленточный фундамент для дома

Особый способ, называемый столбчато-ленточный фундамент дома все чаще, начинают использовать для строительства собственного жилья. Раньше его использовали в основном в зонах с вечной мерзлотой, где изготовление обычно применяемого основания в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и влекущего за собой значительные деформации здания. Еще такие способы были очень распространены в местностях с сезонным подтоплением паводковыми речными водами. Вода легко проходит под перекрытием, не нанося стенам постройки какого-либо ущерба.

Однако ленточно-столбчатый фундамент технология изготовления которого не сложна и имеет главное достоинство и для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных построек. Не нужно откапывать глубокие траншеи под бетонную ленту, потому, что он может или быть приподнят над землей на высоту до одного метра, или его несущие элементы в виде горизонтальных балок под стены можно заглублять в землю на небольшую глубину, так как на них практически не будут воздействовать усилия, возникающие из-за сезонных или попросту температурных изменений характеристик грунта. Также может устраиваться комбинированный фундамент ленточно столбчатый и обычный, который используют при строительстве домов на участках с большим уклоном местности. Свой дом какой-то своей частью может быть врезан в гору, а другой опираться на столбы с балочной системой.

Рассматриваемая опорная система состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как перекрытия и стены – часто это массивная рамная клетка из балок — ростверк, воспринимающая нагрузки от стены здания и перераспределяющая их на заглубленные в грунт опоры основы.

Столбы могут изготавливаться из обыкновенного глиняного кирпича, бутового камня, бетона, а также устраиваться в виде буронабивных бетонных свай.

Балочная решетка (лента), еще называемая «ростверк» часто выполняется из бетона с армированием из прокатных конструкций – швеллеров, двутавров, использующихся, как арматура, а также стержней периодического профиля.

Выемки в грунте для изготовления столбов под балки ростверка могут быть сделаны двумя способами:

  • откапыванием шурфов под столбики в земле;
  • использованием ручных и механических буров.

Горизонтальные балочные конструкции обычно бывают высотой 0.45…0.6 м, однако наиболее безопасным будет не заниматься конструированием, а поручить расчет балок опытному инженеру-проектировщику. В остальном строительство ленточно столбчатого фундамента можно выполнить своими руками.

Столбчато ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действиям

  1. Планировка и разметка строительной площадки по осям дома.
    После планировки при помощи шнура разбить оси, для возведения стен.
  2. Определение мест на земле, где будут находиться шурфы под столбики или будут пробурены отверстия для вертикальных опор.
    Расстояние между ними должно составлять от 150 до 200 см.

Ленточный фундамент со столбами в виде буронабивных свай

Еще один способ – это ленточный фундамент с столбами в виде буронабивных свай. Вместо шурфов в земле на расчетную глубину бурятся скважины, обычно их диаметр равен 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, устанавливаемые на расстоянии 40 см друг от друга. В качестве гидроизоляции а также опалубки для свай используют пластиковые трубы или свернутый в трубу рубероид, опускаемый в скважину, после устанавливается каркас из арматуры, с диаметром рабочих стержней 18 мм. Высота свай над землей определяется способом изготовления – будет ли это заглубленная горизонтальная рама — ростверк или приподнятая над поверхностью. Бетонированиесвай осуществляется обычными способами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание из столбчатого фундамента сделать ленточный фундамент. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если еще не забетонирована горизонтальная балочная часть. В этом случае шурфы в грунте расширяют до траншей с глубиной отметки заложения и бетонируют. Перед этим в местах, где будут уложены продольная рабочая арматура высверливаются отверстия глубиной не менее 15 см, куда эти стержни и будут установлены. Если же замена предполагается на уже построенном доме, такие работы выполняют только в случае очень крайней необходимости, подготовленные специалисты, соблюдающие все правила безопасности.

Пространство между землей, а также перекрытием должно быть открытым, или прикрыто легкими легко разборными панелями. Это надо для того, чтобы температура под домом была такой же, как и температура снаружи. Иначе в зимнее время из-за морозного пучения грунта, основа может деформироваться, и возникнут трещины в ростверке, а также вограждающих конструкциях. Это может привести к аварии. Инженерные коммуникации, такие, как водопровод и канализация, обычно подводящиеся в дом снизу, должны быть гидроизолированы, так как воздействие протечек на грунт может привести к потере несущей способности грунтового основания. Также необходимо инженерные коммуникации обеспечить защитой от промерзания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector