Усиление дверного проема в стене из пеноблоков

Содержание

Делаем правильно дверной проем в стене из пеноблока

Пеноблочный материал относится к числу наиболее популярных, используемых в строительстве малоэтажных сооружений. Блок удачно совместил в себе приемлемую стоимость, отличные теплоизолирующие качества, высокий показатель прочности. По этой причине его применяют не только для возведения перегородок, но и несущих стен. По понятным причинам рано или поздно возникает вопрос – как сделать дверной проем в стене из пенлоблоков.

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

  • простоту в обработке;
  • малый вес;
  • отличную теплопроводность;
  • хорошую шумо- и пароизоляцию;
  • устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.

Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.

Основные требования к проемам

Подготовка места для установки дверей в пеноблочной стене считается важным мероприятием, потому что от качества проведения работ будет зависеть последующая эксплуатация всего помещения. Чтобы знать, как правильно поставить двери в пеноблок, выполняются расчеты по их положению в стенке, определяется тип и параметры. Здесь в первую очередь рекомендуется учитывать:

  • проемную высоту (не менее двух метров);
  • ширину (в стандартном исполнении – 70 – 80 см). Для санитарного узла этот показатель можно уменьшить;
  • усиление дверного проема в стене из пеноблоков. Вырез может стать причиной того, что стенка частично потеряет прочность.

Это вполне можно компенсировать, перераспределив нагрузочное усилие сверху посредством монтажа перемычки.

Способы устройства проемов

Известно несколько методов создания проемов для дверей:

  1. Ударный. Выполняется отбойным молотком. Такую работу следует доверять опытным специалистам, чтобы не ошибиться в распределении ударного воздействия. Такая ошибка может стать причиной поломки стены.
  2. Безударный. В данном случае пользуются алмазной резкой. Данный вариант не создает много шума, да и пыли от него мало. С помощью такого инструмента возможно с максимальной точностью устроить проем для дверей. С помощью такого способа устраивают арки любой сложности.

Подготовленный проем необходимо усилить стальным уголком.

Ошибки в такой работе допускать нельзя, поэтому правильным решением будет доверить выполнение всего процесса специалисту.

Готовим проем к установке

К такой работе следует приступать сразу после того, когда выполнено устройство проема. Выложив стену, прорезать под дверной блок проем всегда затруднительно. Своими размерами он должен быть несколько выше и шире конструкции, планируемой к установке. Чтобы точно разметить проем и устроить прорезы, потребуются:

  • пила сабельная;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

С целью укрепления сверху прорезают десятисантиметровые пазы в боковых участках стен, вставляют арматурные пруты, раздвигают и фиксируют клиньями. Во время отделочных работ пустотные участки заполняются быстротвердеющими растворами.

Правила установки

Пеноблочный материал отличается мягкостью и пористостью, и дверь из металла в него устанавливают несколькими способами:

  • используют крепление анкерами, что отлично подходит для нешироких проемов;
  • применяют химические анкера по газобетону;
  • варят каркасную основу из металла;
  • устраивают обвязку из древесины;
  • дополнительно выкладывают стенку из кирпичного материала.

Многие интересуются, как закрепить дверную коробку в проеме из пеноблоков к деревянной обвязке?

Вставляя дверь в стену из газобетона, необходимо учесть, чтобы она стояла на фундаментной основе, как более надежном элементе.

Массивная дверь создает значительные нагрузки, от которых со временем расшатываются крепления. Чтобы предупредить такие деформационные проявления, специалисты рекомендуют устанавливать коробку таким образом, чтобы нагрузочные усилия распределялись по большей площади. Для этого используют деревянную раму с закладным брусом. Древесину сначала обрабатывают антисептическим составом.

Рекомендуется использовать лиственницу, как более устойчивую к воздействию влаги.

Если к установке планируется небольшая дверь, то в газобетон заглубляют закладные брусы, либо в проемах размещают панели накладного типа, соответствующие толщине стенки. Такие панели могут быть цельными или устанавливаться отдельными элементами. По завершению монтажа свободное пространство между стенкой и дверной рамой необходимо запенить. Это даст возможность раме жестче зафиксироваться.

Под большую дверь изготавливается рама из древесного материала, монтаж обвязки выполняется более прочно. Анкера устанавливают через шестьдесят сантиметров, на глубину – не менее пятнадцати.

Для усиления проемов варят рамы из металлического уголка или профильных толстостенных труб. Их пускают от пола до потолка, перекрытия фиксируют анкерами. Трубы разрешается утопить в пеноблоки, но для этого придется готовить штробы. После этого в раме сверлятся отверстия, чтобы закрепить ее к газобетону.

Максимальную надежность фиксации дают закладные из металла, установленные еще во время строительства стены. Представляют такие элементы пластины с приваренными арматурными прутьями, которые замоноличиваются в стены в процессе ведения кладочных работ. Рама фиксируется с помощью сварочного аппарата либо болтовыми соединениями.

Закладка проема

Как заложить дверной проем пеноблоками? Работы выполняются в следующей последовательности:

  • удаляется старая дверная конструкция;
  • все стороны проема полностью очищаются;
  • в емкости замешивается кладочный клеевой раствор, следуя рекомендациям изготовителя;
  • водой немного опрыскиваем поверхность проемного участка;
  • рулеткой выполняем замеры, на пеноблоках наносим отметки;
  • разрезаем материал электропилой;
  • кладку ведем с нижнего участка, двигаясь постепенно вверх;
  • укладка блоков выполняется в шахматном порядке;
  • клеевая масса накладывается равномерно, тонковатым слоем с каждой из сторон;
  • для усадки блоков пользуемся резиновым молотком;
  • в определенных местах вкручивам саморезы в боковые части проема, чтобы создать дополнительные опорные точки для конструкции;
  • крайний ряд вырезается отдельно, между потолком и кромкой оставляется зазорный участок;
  • потом его заполняют пеной для монтажных работ;
  • швы очищаются от лишнего клея, проводится уборка.

Пожалуй, больше вопросов о том, как заложить проем в стене пеноблоками, не возникнет.

Заключение

Данных рекомендаций вполне достаточно, чтобы устроить в стене из пеноблоков проем под установку двери. Вопрос серьезный, и лучше такие работы поручить опытному мастеру.

Тема: в какую стену нельзя установить металлическую дверь?

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

во первых из кирпича это не намного лучше пеноблоков.. бетон вот сила.
если стена из пеноблоков, то ее обвязывают металическим уголком.. и все ок.
в общем можно в такую стену ставить.. даже без обвязки должна по идее держать.. но тут лучше выслушать мнение установщиков или опытных в этом деле людей.

я знаю только то, что в деревянные стены не ставят металические двери – точней не берутся давать гарантию (ведет дерево. дом гуляет постоянно)

Здравстуйте, Клуб!
Неужели фины выполнили повышенные обязательства и закончили работу раньше срока? Готов вернуться к теме “два замка или один”.

Кто “пусть сделают”? Установщики дверей? )
Т.е. при заказе и замере попросить установить враспор, без наличников?

Спасибо всем за отклики

Да, т.е. Ваша дверная коробка будет высотой ровно в расстояние между перекрытиями, при этом дверь-то будет обыкновенная, а сверху будет перемычка и глухая часть. Тогда можно будет закрепить коробку за перекрытия. В принципе я бы и за стены ее закрепил, или стены за нее , просто нужно связать конструкцию, но для этого потребуются клеевые анкеры, они специально приспособлены для крепления за непрочные но пористые матералы – сверлится отверстие, туде заливается клей-мастика (обычно на эпоксидной основе) и вставляется шпилька, когда клей застынет – прочность соединения будет довольно высока, потому что мастика проникает в материал стены, укрепляя его, вокруг шпильки.
http://www.hilti.ru/holru/modules/ed. ntentO > http://www.kew-werk.ru/doc/23.htm
Да, коробку такой конструкции и этот способ крепления надо заказать установщиками, пусть осваивают новые технологии

Читайте также:  Ремонт двери шкафа вырвало петлю

Не берусь писать про двери других производителей. Могу только говорить про двери Неман а. “Идеология” конструкции наших дверей основана на принципе: дверное полотно обладает собственной достаточной жесткостью (способностью “сопротивляться” изгибающим нагрузкам), а жесткость дверной коробки должен обеспечивать стеновой проем. При этом статические нагрузки на стены не страшны, даже пенобетон (при правильной установке двери с опорой петлевой стойки на пол) легко их выдерживает. Другое дело динамические нагрузки от движения полотна, включая “ударные нагрузки”, при резком захлопывании двери. Они могут со временем вызвать образование трещин вокруг “узлов” крепления (монтажных штырей, даже “химических”), а в дальнейшем привести, к нарушению жесткого соединения “дверная коробка – стена” со всеми вытекающими из этого последствиями: неприятными ощущениями при закрывании двери (кажется что дверь “шатается” в проеме), “проседанию” двери, “затиранию” ригелей и т.д. Предотвратить эти предполагаемые последствия надо именно на этапе заказа двери. Если материал стены кирпич (прочный, а не “гнилой” – часто встречается в “сталинках”) или бетон – все нормально. Если пенобетон, газосиликат – надо подумать о контрраме. Это “как минимум” два вертикальных металлических уголка размером не менее “50х50” (не обязательно ГОСТовских) “охватывающих” по внутренней поверхности стенового проема, его петлевую и замочную вертикаль. Дверная коробка крепится не только к монтажным штырям, но и приваривается к деталям контррамы, получается полная “обвязка” проема, снаружи – отбортовка дверной коробки, изнутри – контррама. Контррама позволяет распределить нагрузки равномерно по всей вертикали дверного проема, исключить их «точечность», как в случае использования одних монтажных штырей.

Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

Газобетон – легкий и достаточно хрупкий материал, поэтому технология монтажа входных и межкомнатных дверей отличается от классических вариантов установки. Все дело в том, что вес полотна из металла достигает 100 килограмм, поэтому даже под небольшим усилием стена может дать трещину и конструкция вывалится из проема.

Лучше всего в домах со стенами из газосиликатных блоков устанавливать узкие двери, монтируя их с помощью специальных креплений. Это сделает конструкцию прочной.

Входная дверь

Старая английская пословица гласит: «Мой дом — моя крепость». Чтобы «крепость не пала на милость победителя» в отсутствие хозяина, нужна правильная установка двери в газобетонную стену.

Популярный в силу эффективности газобетон имеет существенный недостаток — малую прочность. Установить в проеме стены из блоков дверь можно, но хрупкость материала приведет к постепенному расшатыванию тяжелой металлической двери. Не редки случаи, когда плохо закрепленные двери вываливаются из проема вместе с дверной коробкой. Существует несколько способов надежного закрепления двери:

  1. Построечное усиление закладной деталью (выполняется одновременно с кладкой стен).
  2. Усиление конструкцией из древесины.
  3. Усиление металлической конструкцией.

Ширина и высота дверных проемов определяются на этапе строительства стен. Здесь не обойтись без резки газобетонных блоков по размеру с помощью специального электроинструмента или обычной пилой по газобетону.

Усиление проема закладной

Первый способ крепления надежен. Он предусматривается проектной документацией на дом.

Одновременно с кладкой стен дверной проем в газобетонной стене укрепляют закладной деталью из металлического уголка сечением не менее 100х75х8 мм с приваренными к нему через 600 — 900 мм усами из рифленой арматуры диаметром 8-10 мм. Усы закладывают в шов кладки.

По каждой стороне проема устанавливают закладные, их количество зависит от высоты двери. При высоте 2,1 м закладных три.

В верхнем сечении усы закладывают в швы между элементами перемычки.

Коробку крепят к закладным анкерами.

Последовательность работ:

  1. Изготовить требуемое количество закладных с приваренными усами;
  2. Выполнить антикоррозионную защиту закладных;
  3. Установить закладные в процессе ведения кладки стен;
  4. Коробку выставить по уровню по вертикали и горизонтали;
  5. Крепить коробку к закладным анкерами;
  6. Заполнить швы монтажной пеной;
  7. С фасадной стороны защитить монтажную пену от ультрафиолетового излучения штукатурным раствором.

Усиление проема конструкцией из древесины

К сожалению, не все создатели проектов, особенно типовых, озабочены защитой жилья от несанкционированного проникновения. В случае, если стены возведены, а обрамления проема входной двери металлом нет, выполняют усиление проема вторым способом — накладной конструкцией из древесины.

В этом случае по периметру проема крепят П-образную обвязку из досок на толщину стены. Наружную и внутреннюю обвязку выполняют из бруса сечением не менее 40х60 мм или досок 40х100 мм. Между собой обвязки соединяют доской толщиной 20-40 мм саморезами. Деревянное обрамление крепят в откосы анкерами. Чтобы обрамление не выступало из плоскости стены, по периметру проема со стороны фасада можно выпилить штробу по размеру бруса. Дверная коробка в проем крепится анкерами.

Последовательность работ:

  1. Подготовить стену укрепляющей грунтовкой или сеткой;
  2. По размерам проема заготовить два комплекта бруса — два по высоте, один по ширине;
  3. Скрепить П-образные конструкции анкерами и установить в проеме с наружной и внутренней стороны;
  4. Выполнить обрамление откоса, скрепляя конструкцию саморезами или анкерами (дюбель — винтами);
  5. Закрепить обрамление в откосы дюбель — винтами;
  6. Вставить коробку в проем и крепить анкерами;
  7. Выполнить заделку стыков аналогично первому способу.

Усиление проема металлической рамой

Третий способ конструктивно повторяет предыдущий, но выполняется из металла.

По размеру дверного проема нарезают уголки профилем не менее 100х75х8: два по высоте проема, один по ширине — два комплекта: фасадный и внутренний.

Уголки соединяют сваркой в раму, рамами обрамляют наружную и внутреннюю грани стены.

Затем рамы соединяют друг с другом накладками из металлических пластин шириной 50, толщиной 3-4 мм , длина пластины зависит от толщины стены, через 500-600 мм. По высоте двери пластин должно быть не менее трех. Вместо пластин уголки можно крепить арматурой диаметром 6 мм.

Откосы после выполнения обвязки штукатурят. Затем устанавливают дверь. Коробку крепят анкерами к металлическим уголкам обрамления.

Последовательность работ:

  1. Подготовить стену к работе (укрепление кладки грунтовкой или сеткой);
  2. Приготовить металл для обрамления: два комплекта уголков — два по высоте проема, один по ширине, соединительные пластины (количество зависит от размера проема, но не менее трех по бокам, двух вверху);
  3. Сварить уголки в П-образные рамы, швы зачистить;
  4. Все металлические элементы грунтовать и покрасить;
  5. Рамы установить в проеме, скрепить пластинами на сварке;
  6. Крепить рамы в откосах анкерами (дюбель — винтами) по накладкам;
  7. Оштукатурить откосы;
  8. Крепить коробку анкерами к пластинам;
  9. Выполнить заделку стыков.
  • Блоки ячеистого бетона — хрупкий материал, для крепления конструкций нельзя пользоваться ударным инструментом. Все анкеры — ввинчивающиеся (дюбель — винты);
  • Перед производством работ рекомендуется грунтовать откосы и края дверного проема грунтом укрепляющим или наклеить строительную сетку для придания дополнительной прочности;
  • Если производится установка в газобетон вторым или третьим способом в стену с утеплением, следует учитывать дополнительную толщину утеплителя;
  • Чтобы исключить образование «мостиков холода» (промерзания металла, образования наледи и конденсата) примите меры по теплозащите коробки. Если коробка выбранной двери не имеет утепления, заполните ее монтажной пеной или вкладышами из любого утеплителя — пеноплэкса, минеральной или базальтовой ваты.
  • Металлические элементы (уголки, пластины или арматура) соприкасающиеся с кладкой защитить от коррозии специальным грунтом или краской по металлу.

После того, как коробка будет смонтирована, промажьте все швы. Лучше всего использовать герметик. Щели также нужно убрать, для этого отлично подходит монтажная пена. Когда она застынет, удалите лишнее, аккуратно срезав остатки пены ножом, а на места срезов нанесите мастику.

А в этом материале рассказывается про армопояс и способы его возведения.

Не стоит закреплять коробку, используя для этой цели обычные штыри, сделанные из арматуры. Такой способ еще подойдет для зданий из кирпича, но не из газобетонных блоков. Дело в том, что прут из стали, если вбить его в блок, сомнет структуру. Уже в самом начале будет небольшой люфт, который станет увеличиваться в процессе эксплуатации. В результате коробка может вывалиться.

Любой из предложенных способов установки, выполненный в соответствии с рекомендациями, гарантирует Вам защиту от нежелательных визитов и сохранность имущества. Работы могут быть выполнены самостоятельно, но требуют сноровки и умения пользоваться строительным инструментом. Наилучший результат Вы получите из рук профессионала.

Межкомнатная дверь

Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.

Выбираем

В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.

В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.

Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:

  • коробка
  • дверное полотно
  • фурнитура
  • набор крепежа

Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.

Готовим инструменты

Для качественной установки нужны:

  • Дрель
  • Струбцина
  • Шурупы, например 80×5
  • Молоток
  • Ножовка
  • Стамеска
  • Отвёртки прямая и крестовая
  • Распорки и клинья (из дерева или из пластика)
  • Угольник с прямым углом
  • Угольник 45 градусов
  • Уровень или отвес
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Скотч или малярная лента
Читайте также:  Электродоводчики входных дверей

В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.

Монтируем

Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.

При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.

В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.

Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):

  1. Притолку (верхний элемент коробки) замеряем по ширине дверного полотна плюс 7 мм и верхний край верных косяков, отпиливаем ножовкой под углом 45°;
  2. Поочередно стыкуем верхний и боковой элементы коробки, зажимаем струбциной, просверливаем отверстия диаметром 2,5 мм, вынимаем косяк из струбцины и рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
  3. Соединяем косяки и притолку на шурупах;
  4. при необходимости присоединяем порог:
    • отпиливаем по ширине полотна плюс 7 мм;
    • в стойках выпиливаем четверти со стороны притвора;
    • коробку собираем, намечаем и просверливаем отверстия для саморезов;
    • убираем порог, рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
    • ставим порог на место и стягиваем саморезами.

До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:

  1. размечаем на полотне и коробке место установки петель, ручки и, при необходимости, замка;
  2. Размечаем контуры петель на полотне и коробке;
  3. выбираем углубления стамеской, крепим фурнитуру;
  4. примеряем петли и по месту отмечаем точки крепления;
  5. в точках крепежа высверливаем отверстия для шурупов;
  6. привинчиваем петли и устанавливаем ручки.

Устанавливаем в проеме дверную коробку:

  1. Проверяем направление открывания двери.
  2. Приготовленные распорки вставляем в коробку. Вставляем коробку в проем, фиксируя клиньями, расположенными напротив распорок.
  3. Коробку выверяем по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Установку и позиционирование двери повторить не менее двух раз.
  4. Обрамленную наличниками коробку достаточно закрепить в перегородку монтажной пеной. После отвердения излишки пены срезаем ножом. Устанавливаем доборы и наличники.

Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.

Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!

Полезное видео

Очень подробная инструкция по монтажу межкомнатной двери:

Перечисленные выше методы хороши при монтаже межкомнатных и входных дверей. Блоки из газобетона не раскрошатся, а дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме.

Уменьшаем и увеличиваем размеры дверного проёма грамотно

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Считается ли изменение габаритов и расположения прохода перепланировкой?

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

  • молоток, кувалда, длинное зубило;
  • ручная пила по дереву;
  • рубанок;
  • перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
  • пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

  • для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
  • заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
  • после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

  1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
  2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
  3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
  4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
  5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
  6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

  1. Выполнив замеры входного проёма, нарезают направляющий профиль нужными кусками. Верхнюю перемычку фиксируют подвесами, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.
  2. Листы ГКЛ к готовому каркасу прикручивают саморезами, придерживаясь шага 150 мм;
  3. Щели заделывают шпаклёвкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловых стыках приклеивают металлический перфорированный уголок.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Читайте также:  Дверь металлическая уличная входная защита от промерзания

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

  • Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

  • Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

KomuBeton.ru

Все о бетоне

Как установить дверь в дом из пеноблока

Пеноблок — один из самых популярных стройматериалов, используемых для малоэтажного строительства. Благодаря уникальному сочетанию невысокой цены, хороших теплоизоляционных характеристик и прочности пеноблок часто используется как для строительства опорных стен, так и внутренних перегородок.

Естественно, рано или поздно перед строителем дома встает вопрос — как вставить дверь в доме из пеноблока.

Что такое пеноблок

Пеноблок относится к ячеистым бетонам. Он имеет немало преимуществ:

  • прост в обработке;
  • немного весит;
  • его теплопроводность в 3 раза больше кирпича и в 8 раз — бетона;
  • звукоизоляция;
  • пароизоляция;
  • химическая и биологическая стойкость, коррозийная устойчивость.

Основное преимущество пеноблока в том, что при строительстве дома из него не нужно тратить дополнительные средства на теплоизоляцию, а расходы на отопление уменьшаются в 3 раза.

Дом из пеноблоков имеет свои плюсы:

  • маленькую нагрузку на фундамент;
  • экономия на трудоемкости работ, благодаря большому размеру блока;
  • микроклимат внутри дома из пеноблока похож на кроклимат деревянного.

У пеноблока есть один недостаток: он хрупкий. Дом из пеноблока обязательно армируют на нескольких уровнях. Поэтому установка дверей и окон в кладку из пеноблоков происходит по специальной технологии. Лучше в дом из ячеистых бетонов устанавливать двери шириной не больше 1 метра, более широкие будут создавать большую нагрузку на стены и вызывать неудобства при открывании.

Установка входной двери в пеноблок с анкерным закреплением

Этап 1

Подготовьте проем (размер проема должен быть на 20мм больше размера короба, максимальный допуск +25 мм с каждой стороны.

Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.

Этап 2

Установите дверь с наружной стороны проема.

Зафиксируйте раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери. В случае, если пол проема неровный, установите деревянные клинья в порог двери.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Этап 3

С помощью перфоратора (электродрели) через предусмотренные на дверной коробке места сделайте отверстия в стене для анкерных болтов (диаметр 10,5 мм, глубина 130 мм).
Диаметр анкерного болта — 10 мм.

Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

С противоположной стороны, через предусмотренные на дверной коробке места, просверлите отверстия. Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

В верхней части рамы, через предусмотренные на коробке места, просверлите отверстия.Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене.

Этап 4

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Вытащите деревянные клинья и аккуратно заполните монтажной пеной пространство между стеной и рамой двери.

Установите фурнитуру на замковую часть. Дверь установлена и готова к эксплуатации.

Установка дверей в пенобетон

Пеноблок относится к легким ячеистым бетонам, поэтому он мягкий и пористый. Установка металлической двери в доме из газобетона производится несколькими способами:

  • на анкера — этот метод хорошо для узких проемов;
  • на химические анкера для газобетона;
  • на специально сваренный металлический каркас;
  • при помощи деревянной обвязки;
  • к дополнительно выложенной кирпичной стенке.

Вес стандартной металлической входной двери обычно варьируется от 45 до 90 кг, но может превышать 100 кг. Не смотря на то, что все эти технологии имеют право на существование, наибольшей популярностью пользуется установка двери с помощью ответной рамы.

Как крепить дверь к деревянной обвязке

При устройстве входной двери в газобетон важно предусмотреть, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке — это более прочное и надежное основание.

Тяжелая дверь может испытывать серьезные ударные нагрузки, из-за которых рано или поздно может расшататься вся система крепления. Для предупреждения этой деформации рекомендуется установка коробки так, чтобы распределить нагрузки, которые действуют на дверь на большую площадь с помощью закрепленных деревянных рам с закладными брусками. Рамы изготавливаются из сухой доски, мебельного щита, фанеры и бруса. Дерево сначала пропитывается антисептиками. Если есть возможность — предпочтение нужно отдать лиственнице — одной из самых влагостойких пород дерева.

При установке небольших дверей используют или заглубленный в газобетон закладной брус или накладные деревянные панели в проеме по толщине стены. Дерево крепится на химические анкера или иначе на слой клея для газобетона. Дальше дополнительно закрепляется к стене из газобутона при помощи анкеров специально для ячеистых бетонов и для предупреждения раскачивания — саморезами длиной от 7,5см.

Деревянные панели бывают сплошными или сделанными из отрезков древесины, которые устанавливаются через 61см по центру. После установки свободные промежутки между стеной и рамой запениваются. Это позволит жестче фиксировать раму благодаря противоположно направленным саморезам и распирающей монтажной пены.

Для больших дверей делается деревянная рама, обвязка монтируется более прочно. Анкера замоноличиваются в пробуренное отверстие глубиной от 15 см с шагом не больше 61 см при помощи эпоксидной смолы.

Если же анкер замоноличивается во время кладки, можно использовать клей для газобетона. В блоке вырезается паз, сверху в него закладывается анкер, а полость заполняется клеем. К замоноличенному анкеру при помощи шайбы и гайки выполняется установка деревянной обвязки проема. Можно её дополнительно закрепить саморезами. Уже к обвязке крепятся гаражные петли или дверная рама.

Установка в металлической раме

Чтобы усилить проем, можно сварить раму жесткости из уголка 40 на 40 или толстостенной профильной трубы сечением 80 на 80 или 100 на 100мм. Трубы должны идти от пола в проеме до потолка, а к перекрытиям крепиться анкерными болтами. Расстояние между ними должно соответствовать ширине коробки. Трубы можно утопить в пеноблоках, для чего придется вырезать штробы. Дальше нужно просверлить трубы, зафиксировав их анкерами в газобетон.

Еще более надежную установку стальных дверей можно устроить при помощи стальных закладных, которые устанавливаются на этапе строительства стен. Закладные представляют собой арматуру приваренную к пластине. Арматура замоноличивается в прорезанные пазы стены из газобетона во время кладки пенобетонных блоков. Открытые пазухи заполняются раствором или клеем для газобетона или эпоксидкой. Дверная рама крепится методом сварки с стальными пластинами или при помощи болтового соединения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector