Дрели Интерскол: виды, эксплуатация и ремонт

Содержание

Самостоятельный ремонт электродрели

Дрель считается одним из самых популярных инструментов домашних мастеров и применяется при многих видах работ. Благодаря интенсивному использованию, детали инструмента могут ломаться, что выводит устройство из строя. Не спешите в сервисный центр: вполне реально сделать ремонт дрели своими руками и сэкономить немалые средства.

Схема расположения деталей

Если вы знаете устройство дрели и принцип работы инструмента, то самостоятельный ремонт изделия вас не затруднит.

Независимо от модели или производителя, все эти электрические инструменты состоят из типового набора основных компонентов.

  1. Сетевой кабель. Многие из пользователей не обращают на шнур подсоединения инструмента к сети должного внимания, а ведь по статистикие 50% неисправностей электрических изделий происходят из-за него. Шнур легко ломается во время эксплуатации, его частые места обрыва — это вход в рукоятку устройства и место пайки контактов на пусковой кнопке. Дефект часто случается из-за подвижности всего блока кнопки.
  2. Конденсатор. Эта небольшая деталь прямоугольной формы расположена в рукояти дрели и предназначена для подавления возникающих помех от искрения.
  3. Пусковая кнопка. Одно из самых слабых мест — при возникновении проблем в электрической части изделия тестируется сразу после кабеля.
  4. Статор электрического двигателя. При коротком замыкании у него может произойти пробой обмотки — весьма неприятный случай, надо перематывать всю обмотку. Внутри находится ротор или якорь.
  5. Опорный подшипник.
  6. Узлы расположения щеток электродвигателя. Щетки делаются из прочного графита и стираются от долгой эксплуатации, они могут быть виновны в неисправности электрической части изделия — при работе в нормальном режиме каждая из них искрит. Частые неполадки — пыж из пыли между телом щетки и ротором.
  7. Коллектор. Если его контакты чистые, то вращение ротора плавное.
  8. Корпус изделия.
  9. Вентилятор. Он предназначен для постоянного охлаждения электрического двигателя дрели.
  10. Переключатель режимов.
  11. Редуктор. Всегда присутствует в любой модели, т. к. патрон напрямую не одевается на ось ротора.
  12. Самая крупная шестеренка редуктора. Частые неисправности: попадание в смазку пыли и инородных частиц, из-за этого она теряет свои свойства, а редуктор быстро изнашивается и требуется его замена.
  13. Два подшипника патрона. Именно на них приходится самая большая нагрузка, поэтому они нуждаются в периодическом осмотре и техническом обслуживании — снятие, промывка, замена смазки.
  14. Ось, на которой крепится патрон. В моделях дрели-перфоратора у нее есть возвратная пружина.
  15. Патрон изделия. Его цанговый механизм для зажатия сверла или различных насадок может быть быстрозажимного вида или зажиматься специальным ключом.

Любой ремонт дрели своими руками необходимо начинать с визуального осмотра всех деталей. Принцип здесь действует простой — от простого к сложному, т. е. сначала проверяем шнур, проводку, контакты, разные крепления, потом начинаем тестировать блоки и двигатель. До полной разборки изделия не всегда доходит, но практически к такому развитию событий надо быть готовым. Как разобрать конкретную модель, поможет инструкция по эксплуатации.

Часто встречающиеся поломки

Независимо от качества сборки и производителя, довольно часто происходят следующие неисправности:

  • электродвигатель выходит из строя по причине поломки якоря или статора;
  • предельный износ щеток;
  • проблемы с подшипниками;
  • не работает кнопка регулировки оборотов;
  • у кнопки пуска окисляются или сгорают контакты;
  • поломка патрона, зажимающего сверло из-за износа губок.

Если вы решили произвести ремонт электрической дрели самостоятельно, то вначале необходимо произвести диагностику и найти неисправность. Починить вышедшую из строя деталь своими силами редко удается, как правило, она просто заменяется на новую.

Неполадки в электрической сети

Перед тем, как разобрать дрель, следует убедиться, что она отключена от сети. Любую разборку начинают с удаления крепежа. Затем откручиваем винты и саморезы, снимаем верхнюю часть изделия — в нижней части остаются все компоненты. Электрическая схема дрели довольна простая — здесь нет нужды отдельно описывать все элементы, все и так интуитивно понятно.

Естественно, что у моделей с электронными регулировками она гораздо сложнее, но и отремонтировать дрель с такими узлами самостоятельно вряд ли получится, лучше доверить это специалистам с сервисного центра.

Шнур подключения

Когда пропадает питание, стоит только изменить положение изделия — причина кроется в кабеле, скорее всего, переломился один из проводов. Надо отключить дрель от сети и проверить с помощью кабель мультиметра. Можно использовать простейший вариант — лампочка и батарейка в одной цепи.

Внимание! Дергать за шнур, когда дрель включена в сеть, категорически запрещается, во избежание короткого замыкания — придется перематывать обмотку электродвигателя.

После проверки можно сгибать его как угодно, чтобы найти место обрыва, затем часть кабеля обрезается, производится зачистка проводов и создание новых контактов для подключения. Когда обрыв произошел посредине кабеля, то его надо полностью менять на новый. Правда, экономные пользователи предпочитают соединять оборванные провода методом пайки с последующей надежной изоляцией места ремонта, но к такому проводу уже нет полного доверия.

Кнопка включения

Эта деталь имеет весьма простую конструкцию, но при возникновении неполадок будет препятствовать включению дрели. Работа ее простая: клавиша скользит в специальном блоке, и пальцем-толкателем замыкает контакты. От долгой эксплуатации внутрь блока набивается пыль, которая препятствует перемещению кнопки и блокирует ее, не давая замкнуть цепь контактов. Устраняется дефект просто — вскрыть и удалить пыль при помощи кисточки.

Важно! Никогда не пытайтесь смазывать скользящие поверхности кнопки — пыль смешивается со смазкой, и происходит выработка, в результате весь блок подлежит замене.


Чтобы произвести ремонт кнопки дрели, надо удалить боковую стенку, проверить целостность контактов. Когда образовался нагар — зачистить контакт мелкой наждачной бумагой. В случае обгорания контакта меняем весь блок.

Щетки ротора

Не все пользователи знают, что питание от сети на ротор передается с помощью щеток, сделанных из графита — при нормальной работе между ними и ротором происходит постоянное искрение. Бывают случаи, когда между якорем и щеткой набился пыж из пыли, а так как пыль является диэлектриком, то дрель работать не будет, пока мы не удалим пыль и не восстановим контакт.

При работе щетки постепенно уменьшаются, потому что стирается их нижняя часть. Периодически их необходимо осматривать и менять — это сделать несложно, только надо иметь в запасе новый комплект.

Когда вы заметили сильное искрение в районе щеток, а меняли их недавно, то происходить такое может из-за неполадок в роторе или его коллекторе.

Проверяем ротор

Для тщательной проверки аккуратно извлекают ротор из статора. Контакты могут быть обуглены или иметь окалину — надо прочистить их наждачкой строго по ходу вращения. Причиной появления окалины может быть длительная работа на предельных оборотах. Как проверить ротор на исправность? Прозвоните мультиметром соседние ламели — их сопротивление должно быть идентичным.

Не забудьте проверить обмотку — было ли замыкание с корпусом магнитопровода. В случае обнаружения пробоя, неисправную обмотку перематывают самостоятельно или относят в центр обслуживания.

Статор дрели

Визуальный осмотр необходимо делать периодически: при перегреве, когда изделие работало с максимальными нагрузками, мог расплавиться защитный лак и произойти межвитковое замыкание. Обмотка в этом случае перегорит, и электродвигатель к дальнейшей эксплуатации непригоден. Проверка делается аналогично, как и в случае с ротором — проверяем при помощи мультиметра обмотки. При обнаружении пробоя обмотка статора подлежит перемотке.

Ведущие производители ударных дрелей особое внимание уделяют защите проводов обмотки, потому что их изделия работают в особом режиме.

Механические повреждения

Почему устройство по-прежнему не функционирует, если вы все проверили и исключили поломки в электрической схеме дрели? Ответ может быть только один — нерабочее состояние изделия возникло из-за наличия механических неисправностей.

  1. Не работают подшипники. В смазку попадает пыль из-за прорыва сальника, поэтому они быстро изнашиваются и могут в какой-то момент заклинить. Устранить легко: подшипник промываем в керосине, меняем сальники, набиваем новую смазку, лучше специального состава для изделий с высокими оборотами вращения.
  2. Сломан редуктор — весьма серьезная поломка, нужны запасные шестерни, или придется заменить весь модуль. Устанавливать надо только этой же модели. Если дрель распространенной модификации, то в магазинах купить запасные части на нее не проблема.
  3. Еще одной из самых сложных неисправностей специалисты считают поломку деталей патрона.

При работе часто во внутреннюю часть патрона попадают отходы сверления, они смешиваются со смазкой, что заклинивает внутренние губки. Патрон необходимо разобрать, все детали промываются и смазываются перед сборкой. Если обнаружен предельный износ, то деталь надо заменить, при сильном износе основания или рукава следует менять весь блок.

Мы постарались рассказать обо всех отказах, встречающихся во время эксплуатации электродрелей. Помните, что самостоятельный ремонт всегда обходится намного дешевле покупки нового изделия.

Читайте также:  Правила выбора и монтажа подоконников

Ремонт дрели своими руками

Электродрель в домашней мастерской занимает особое место. Поэтому поломка инструмента – это достаточно большая неприятность. Несмотря на сложность конструкции, произвести самостоятельный ремонт вполне возможно.

Типовая конструкция дрели

1. корпус и сетевой шнур;

2. клавиша с блоком включения – может быть оборудована

переключателем реверса (регулятором скорости);

3. регулятор скорости вращения вала (или переключатель реверса);

4. корпус редуктора – выполняет несущие функции для вращающихся

5. шестерни и механизм редуктора;

6. подшипники вала патрона и якоря двигателя;

8. щеточный узел электродвигателя;

9. патрон с механизмом удержания сверла или фрезы.

Дрель никогда не ломается вся целиком: выходит из строя один из элементов. Разобравшись в конструкции и взаимосвязи узлов электроинструмента, легче будет локализовать неисправность.

Алгоритм поиска и устранения поломок электрической части

Ремонт дрели выполняется по принципу «от простого к сложному». Не следует сразу разбирать инструмент до винтика, и оценивать состояние всех узлов одновременно.

  • Дрель не включается. Начинаем со шнура питания (как минимум, перед этим следует проверить напряжение в розетке и удлинителе). Разобрав корпус, находим контакты кабеля, и «прозваниваем» их с помощью мультиметра.

Важно! Не проверяйте питающий провод при поданном напряжении! При обрыве токоведущих жил можно получить удар током, или организовать короткое замыкание.

Подключаемся к разъему сетевой вилки и противоположной клемме шнура. Затем несколько раз изгибаем кабель по всей длине. Пропадающий контакт или его полное отсутствие говорит о наличии обрыва внутри изоляции. Если перелом токоведущей жилы находится близко к краю, кабель обрезается и подсоединяется заново. Просто он будет немного короче. Если разрыв в середине длины – провод лучше заменить. Сращивание будет небезопасным.

  • Шнур исправен – проверяем выключатель. Подключаем мультиметр к выводам, и нажимаем клавишу. Через контакты проходит большой ток, возникает искрение (особенно при попадании пыли в корпус). Контакты могут банально окислиться. Аккуратно разбираем корпус выключателя, и зачищаем контактные группы мелкой наждачной бумагой.

При поломке металлических частей, лучше приобрести новый блок.

  • Если в цепи между выключателем и электродвигателем присутствует дополнительная контактная группа (например, переключатель реверса или регулятор скорости), диагностируем и этот узел.
  • Далее проверяем соединительные провода от выключателя к щеткам двигателя. Если они в порядке – проводим диагностику щеточного узла.

Пружины должны уверенно прижимать щетки к ламелям якоря, сами угольные элементы проверяем на степень износа. При необходимости меняем: запасные части есть в комплекте поставки, или покупаются в специализированных магазинах. Контактные ламели якоря могут быть окислены или засорены. Их можно аккуратно почистить мелкой наждачной бумагой.

  • Более сложная поломка – выход из строя обмоток якоря или статора. С помощью мультиметра проверяется короткое замыкание между корпусом узла и контактами обмоток. Затем производится замер сопротивления. Значение должно быть одинаковым на каждой обмотке, разброс показаний не более 5%. Неисправные обмотки необходимо перемотать.

  • Это можно сделать самостоятельно, или в ремонтной мастерской (в любом случае, получится дешевле, чем покупка нового двигателя).

Механические неисправности электродрели

Такие поломки проявляют себя достаточно явно. Посторонние шумы, скрежет, заклинивание вала и пр.

  • Двигатель вращается медленно, обмотки сильно греются. Или при нормальном вращении слышен характерный гул (скрежет). Вероятнее всего – изношены или засорены подшипники ротора. Разобрав корпус дрели, аккуратно достаем ротор. Он извлекается вместе с подшипниками. Покрутив внешнюю обойму, вы сразу определите неисправность. Если подшипники вращаются туго – их необходимо промыть проникающей жидкостью (WD-40 или обычный керосин)

Важно! Следите, чтобы никакие жидкости не попали в обмотку якоря! Иначе может раствориться изолирующий лак, и произойдет межвитковое замыкание.

Затем между обоймами закладывается консистентная смазка для высоко оборотистых узлов. Подойдет «литол» или графитовая смазка для автомобильных подшипников.

Если между обоймами подшипников есть люфт – узлы надо менять.

Демонтаж производится специальным съемником или с помощью рожкового ключа.

При отсутствии шариков, обязательно найдите их в корпусе. Выпавшие предметы могут попасть между деталями двигателя или редуктора, и вывести из строя весь узел.

  • Аналогичным образом диагностируются и ремонтируются подшипники вала патрона. Только демонтировать их без съемника не получится.
  • Если установочное место внешней обоймы подшипника (постель) разношено (такое случается при заклинивании подшипника), потребуется изготовить вкладыши из тонкой жести. Иначе при вращении вала возникнут биения.
  • Двигатель вращается в штатном режиме, из корпуса редуктора доносится шум, скрежет. Вал крутится неравномерно. Износ или разрушение шестерен редуктора.

Разбираем корпус и осматриваем шестерни.

Желательно отмыть узел от старой смазки, и прокрутить вал на 360°, контролируя зацепление шестерней. Если выявлен люфт или чрезмерный износ зубьев – придется менять механическую часть.

Возможно, в корпусе редуктора просто скопилось большое количество пыли. Вместе со смазкой, образуется абразивная паста. В таком случае, после промывки узла просто заложите новую консистентную смазку.

Совет: Смазку следует периодически менять, не дожидаясь поломки.

Особенно, если вы часто сверлите каменные стены.

  • Сломан патрон. Для кулачковых устройств (под ключ) это большая редкость, конструкция надежная и простая. Узел подвергается воздействию пыли, поэтому внутренний механизм может банально заклинить. Чаще всего мелкими абразивными частицами забиваются направляющие захватов.

Если патрон плохо закручивается, его достаточно продуть сжатым воздухом и обработать проникающей смазкой.

Внимание: Кулачковые патроны внутри не смазывают!

Разбирать деталь без специального инструмента достаточно сложно. Если внутри механически сломался какой-то компонент, все равно придется менять узел целиком.

А вот быстрозажимные патроны напротив, легко разбираются и ремонтируются.

Они не такие надежные, и плохо переносят нагрузку. Чтобы разобрать такой патрон, достаточно снять пару стопорных шайб. Вы легко обнаружите сломанную или изношенную деталь, которую несложно будет заменить.

Как снять патрон?

Существует два типа крепления: конус Морзе, и резьбовое. В первом случае нужно нанести несколько ударов небольшим молотком по тыльной части патрона. После чего он легко снимется.

Для откручивания резьбового крепления, вал удерживается гаечным ключом (на валу есть специальные лыски).

Не существует неисправностей, которые нельзя исправить своими руками. Если отдельный узел не подлежит восстановлению – меняется только он, покупать новую дрель незачем.

Для профилактики поломок следует придерживаться простых правил:

  • После пыльной работы продувайте вентиляционные отверстия и внутреннюю полость патрона. Держите инструмент в чистоте.
  • Не перегревайте двигатель – при продолжительном использовании надо делать перерывы.
  • Периодически обновляйте смазку на деталях вращения.

Ремонт регулятора оборотов дрели. Случай из практики

Электродрель, ремонт своими руками

Вторая статья летнего конкурса. На этот раз автор известен постоянным читателям блога. Это – Алексей Сидоркин, который уже участвовал в первом конкурсе со статьёй про самодельное реле времени.

Алексей не только автор блога, но активный комментатор. Его дельные комментарии под псевдонимом “Alex S” можно встретить под многими статьями на СамЭлектрике.ру.

Читайте также:  Неводные морилки: характеристики и сфера применения

Итак, статья Алексея Сидоркина:

Думаю, у каждого человека в жизни происходило не одно событие или случай, которому он никак не смог найти подходящее объяснение, оставаясь секретом на долгое время. Так произошло с моей дрелью.

Этой дрелью Bosch PSB 500 RE мой зять Дмитрий обзавелся в мае 1998 года для обустройства своей новоприобретенной квартиры. По тем временам такой престижный инструмент (мощность 500 Вт, регулировка оборотов, реверс вращения, возможность ударного режима – «перфоратор») в хозяйстве был не у каждого. Покупка вызывала тихую зависть – у меня была простая советская дрель без всяких «наворотов». Дрель Bosch отдала моя дочь позже после трагической гибели зятя во время ДТП в 2002 году.

Конечно, моя эксплуатация инструмента не была «каждый день с утра до вечера», дрель использовалась по бытовой необходимости, как и в большинстве обычных семей, плюс летний сезон на даче.

Рис.1. Общий вид дрели BoschPSB 500 RE.

Дрель работала исправно, успешно выполняя все свои опции и функции…, и вдруг лет 5-6 назад перестал «слушаться» регулятор скорости оборотов – при любом положении/уставке колесика/маховичка регулятора при нажатии на курок дрель сразу давала полные обороты безо всякой плавности. Первое, что пришло в голову, почему нет малых оборотов – «сгорела» схема регулировки оборотов дрели. Но к тому времени в хозяйстве появились другие инструменты, включая шуруповерт и еще одну дрель в деревне, и работа дрели Bosch в режиме малых оборотов была не столь актуальна, руки до устранения неисправности так и не доходили.

Совсем недавно пришлось аккуратно поработать дрелью, и ее высокие обороты оказались очень некстати, а других инструментов с патроном под рукой не оказалось. Неподалеку от дома есть мастерская по ремонту бытовой техники. Мне там сказали, что регулятор оборотов (далее РО) для дрели Bosch только «под заказ», ждать не менее 2-х месяцев, стоимость работы 500 рублей.

Я решил разобраться самостоятельно, как-никак наладчик энергетического оборудования [1], хоть и на пенсии.

Сам наладчик, а пошел в мастерскую? Если срочно, да за пару сотен (раньше это называлось «за бутылку»), то и нет смысла «расчехлять свою винтовку», другим тоже надо давать жить.

Вскрыл дрель, отсоединил РО (два электроконтакта разъёмные ножевого типа, два «под винт» и один шуруп крепления силового провода – рис. 2).

Рис. 2. Подсоединение регулятора оборотов в дрели.

Регулятор оборотов дрели представляет собой отдельный узел. На рис.3 практически в натуральную величину две половинки (крышка и корпус) уже вскрытого РО, материал – пластик, между собой половинки фиксируются «на защелках».

Рис. 3. Регулятор оборотов дрели со снятой крышкой

На рис.3 обозначены: 1 – контактная группа; 2 – скользящие контакты; 3 – резисторные полоски; 4 – маховичок регулировочного винта; 5 – возвратно-отжимная пружина курка.

В корпусе регулятора оборотов для дрели размещены контактная группа 1 и скользящие контакты 2 в виде двух пружинных пластиночек, приводимых в движение по нажатию курка и приходящих в исходное положение под воздействием возвратно-отжимной пружины 5.

В крышке располагаются конденсатор (внизу) и плата (вверху) с элементами электроники и двумя резисторными полосками 3, по которым при нажимании курка скользят контакты 2 для плавного изменения оборотов инструмента. На резисторные полоски нанесена специальная смазка для защиты полосок, снижения трения и предотвращения искрения скользящих контактов.

Регулировочный винт с маховичком 4 на курке ограничивает глубину нажатия курка и расстояние/длину скольжения контактов 2 по резисторным полоскам 3, определяя тем самым диапазон регулирования и максимальные обороты дрели. Если регулировочный винт вывернут полностью, то курок при полном нажатии замыкает контактную группу на прямое включение двигателя дрели, минуя электронные регулировочные элементы, и двигатель работает на максимально возможных оборотах (3000 об/мин).

Схема регулятора оборотов дрели практически идентична схеме поворотного диммера. Различия есть только в конструкции и габаритах.

В объем моих работ вошла проверка четкости работы курка при нажатии, взаимодействия частей контактной группы, вращения регулировочного винта, выравнивание распределения смазки на резисторных полосках, очистка доступных мест от накопившейся пыли-грязи. Никаких неполадок, неисправностей или подозрительных моментов обнаружено не было. Иными словами – провел небольшую ревизию, после чего собрал дрель, включил и… заработал регулятор оборотов, как ни в чем не бывало!

Таким образом, ремонт регулятора оборотов дрели Бош свелся к банальной чистке!

Много можно было делать предположений относительно причин временного недуга дрели – от удара или незамеченного падения инструмента до неполадок в элементах электроники. Однако анализ ситуации все же склоняет к нарушению работы пары «скользящие контакты – резисторные полоски» по непонятной причине, достаточно, чтобы просто попала соринка (частица) под один из скользящих контактов – и всё, регулировки не будет. За это же говорит и включение инструмента сразу на полные обороты, что возможно только при срабатывании контактной группы.

Но, что ни говори, а получается, что инструмент оказался сам электрик и отремонтировал сам себя!

Вопрос от читателя

Мне на почту обратился читатель Александр, с такой просьбой:

Добрый вечер. Наткнулся на ваш блог, где вы ремонтируете дрель Bosch. У меня подобная проблема, только к электронике я отношения не имею почти никакого. По глупости разобрал курок дрели bosch gsb 1600 RE. Все работало до этого замечательно, кое-как собрал, теперь плавный пуск не работает. Возможно не в той последовательности и не туда вставляю запчасти. Прилагаю фото разобранного. Надеюсь на помощь, дрель хорошая.

Фото разобранной кнопки дрели Bosch:

Ремонт дрели Bosch. Разобранный курок – кнопка с регулятором оборотов.

Ремонт дрели Bosch. Разобранный курок – кнопка

Не знаю, как помочь читателю. Может, кто-то поделится опытом?

Предлагаю почитать книжку, в которой описаны различные курьезные изобретения: Отто Петрик, Курьезы техники, Будапешт 1985, 150 с, илл.

Если статья понравилась, проголосуйте за неё здесь и сейчас:

Голосование за авторов летнего Конкурса

Дрель Интерскол ДУ-800Э: разборка, очистка и профилактика

Дрель Интерскол ДУ-800Э – компактный и надежный помощник в руках домашнего мастера. Но интенсивная эксплуатация инструмента ведет к его преждевременному износу и, как следствие, потере заводских характеристик и даже поломке. Чтобы избежать подобной ситуации, требуется периодическая (хотя бы ежегодная) чистка дрели и профилактика, что можно осуществить в домашних условиях своими руками.

Первым шагом ревизии является разборка дрели Интерскол ДУ-800Э. Для этого процесса понадобится крестовая отвертка. С ее помощью из корпуса инструмента выкручиваются шурупы. По мере извлечения шурупов нужно обязательно зафиксировать их расположение, чтобы в последующем вернуть на свои места.

Далее выполняется механическая очистка дрели. Для этого, вооружившись жесткой щеткой с синтетическими волокнами, следует тщательно пройтись по корпусу инструмента и его двигателю, очищая эти элементы от накопившихся внутри за эксплуатационный срок пыли или строительного мусора.

Когда чистка дрели будет завершена, следует оценить состояние подающих на двигатель напряжение щеток.

С этой целью необходимо каждую из щеток освободить от прижимной пружины.

Обе щетки поочередно извлекаются из пазов, в которых они установлены.

После извлечения щеток оценивается их объективное оценивание. Поверхность деталей должна быть гладкой, без наличия глубоких царапин или сколов металла. Учитывая сильный износ в процессе эксплуатации, допускается стирание длины щетки. При обнаружении такого нюанса следует прибегнуть к замене детали.

На следующем этапе продолжается чистка дрели от загрязнений — производится тщательная очистка ламели коллектора от нагара и загрязнения.

Для ее проведения наиболее приемлемо использование смоченной в спирте ватной палочки. В случае сильного загрязнения целесообразно использовать наждачную бумагу, чей размер ноль. Поверхность ламели очищается до приобретения ею интенсивного металлического блеска.

При нормальном функционировании дрели на поверхности не должно остаться царапин и следов глубокой выработки щеток. В противном случае придется прибегнуть к услугам профессионала для осуществления проточки коллектора на токарном станке.

По окончании очистки поверхностей необходимо осуществить прозвон сопротивлений каждой обмотки коллектора посредством омметра. Данная процедура проводится с той целью, чтобы убедиться в наличии контактов между ламелями и обмотками.

Читайте также:  Как сделать умный курятник?

На этом профилактика инструмента считается завершенной. Остается установить на прежние места его составляющие, вложить провода, установить в исходном положении кнопку с регулятором оборотов двигателя и закрыть крышку дрели. Делается это в обратном порядке по сравнению с тем, как выполнялась разборка дрели на самом первом шаге. С помощью крестовой отвертки закручиваются соответствующие определенным гнездам шурупы.

Закончив сборку инструмента, дрель Интерскол ДУ-800Э следует включить. При нормальной работе после произведенной ревизии должно наблюдаться умеренное искрение между щеткой и коллектором.

11,431 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

ОБЗОР ДРЕЛИ ИНТЕРСКОЛ

На днях начал более глубоко работать с металлом. Надо было отшлифовать корпус из метала от старой магнитолы, и выполнить несколько отверстий в нем, а в наличие в моей мастерской был только Смоленский шуроповерт с частотой вращения патрона максимально в 550 оборотов, что очень низко для проведения таких работ. Тем более работа проводилась на улице при нулевой температуре, поэтому аккумуляторы быстро мерзли и разряжались от низкой температуры и высоких максимальных нагрузок на такой тип инструмента. Пошел на выходных в магазин и несмотря на малую сумму в кармане начал искать себе более качественный прибор, выбор пал на Интерскол – эту фирму давно рекомендовали в плане прочности и надежности.

Дрель оказалась достаточно легкая и компактная, что очень удобно для точной работы при относительно средней мощности и приличных оборотах.
Аппарат выполнен в пластиковом корпусе с обрезиненной поверхностью рукоятки, и мест предполагаемого контакта руки в процессе работы с инструментом – в руке лежит очень легко и комфортно, работать с таким инструментом одно удовольствие.

Технические характеристики от электродрели

  • Потребляемая мощность: 350 Вт.
  • Номинальное напряжение: 220V/50Гц.
  • Частота вращения: 0-3000 об/мин.
  • Макс. диаметр сверления: по металлу 10 мм, по дереву 20 мм.
  • Реверс: есть.
  • Вес: 1,4 кг.
  • Цена: 35$.

Интерскол Д10-350ЭР имеет курок для включения и выключения, путем удержания его, а также регулировку скорости вращения, которая расположена на курке – все эти элементы очень удобны и ими можно управлять пальцами одной руки. Там же расположен рычаг переключения направлений вращения, он же реверс с указаниям стрелками стороны подачи.

Мощность в 350 ватт может и кажется небольшой, но обрабатывать сталь вполне комфортно даже на высоких оборотах и даже прочную. За такие деньги правда у смоленских фирм производителей есть и более мощные модели с ударными механизмами – перфораторами, но более низкого качества, да и мне в жилом секторе перфоратор не требуется.

Провод по которому питается аппарат очень мягкий и прочный, оптимальной длины, в сеть подключать удобно. Электродрель оснащена переносной клипсой, чтобы во время работы её, как авторучку, например, закрепить на поясе – оригинальная идея со стороны производителя.

В комплекте у аппарата нет кейса и кучи сверл и насадок, зато быстрозажимной патрон очень хорош и точен с хорошей центровкой и удобным прочным зажимом как сверла, так и любой другой насадки.

Схема дрели Интерскол и спецификация

Шума дрель много не выдает – звук даже приятный, вибраций на корпус мало, перегрева не наблюдал, вентилятор при работе обдувает руки, который установлен для охлаждения на вале двигателя.

Цена Интерскол Д10-350 вполне адекватная, он достался мне за 1200 рублей с годовой гарантией. Это в несколько раз дешевле аналогичных дрелей-шуруповёртов Bosh .

Видеообзор

Что хорошо – аппарат оснащен инструкцией по разборке, это может в дальнейшем сильно облегчить жизнь в обслуживание аппарата. Обзор подготовил специально для сайта ” электроника redmoon .

Дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП

ну если такой разговор пошёл то тогда конечно Фиолент. я им и свой дом построил – от бетона до плиточного клея и работаю им . куб бетона в день для него это нормально – это если одному мешать . вдвоём яму выгребную бетонировали 6 кубов бетона за 4дня управились. двухшпиндельные миксеры конечно поинтереснее будут, – но их у нас нет пока да и цена на них – РРЦ на КМД-120 почти втрое больше чем Фиолент в магазине стоит. у Ребира вторая ручка хилая , держать не удобно, на бетоне мотыляет его, ворочать им не удобно. есть ещё Интерскол КМ-1000Э но с этим не работал ,не знаю.

Обещанные фото. Спрашивайте свои ответы.

2Марсик
Тяжело или нет было патрон с дрели снять?

ADM05 написал :
Тяжело или нет было патрон с дрели снять?

“Левый” винт М6 сначала сопротивлялся. Патрон – ну, как обычно: зажал имбус, нажал стопор и отвернул.

2 Рома А может есть смысл для таких объемов купить (сделать самому) небольшую бетономешалку, а не насиловать миксер? Все же его удел по большей части легкие растворы, а не тяжелый бетон.

Миксер не насилуется. Кстати, сЁдни опробывал Фиолент (ох . офтопим тему). Мешалкой на Ф 140 размешал сразу 2 мешка наливного пола. Он (Филя) их и не заметил, крути, что твоя стиральная машинка. А бетон часто готовят неверно, от того и насилие. Верно – сыпать цемент в воду, по водоцементному соотношению – примерно 0,6 литров от килограммов цемента, замешивать молоко, потом добавлять песок, получать тесто, потом подсыпать щебень, предварительно смочив его из лейки водой (заодно и помыть), добиваясь нужной жесткости бетона. Если перебрали жесткость – разбавлять опять цементным молочком, приготовленным в другой емкости или совсем по чуть-чуть воду (менее желательно). И вообще, сильно крутить щебенку необязательно, потом при выгрузке лопатой все равно перемешается. Тут в другом проблема. Большого выйгрыша в деньгах по бетону на значительных обьемах, ни миксер, ни мешалка, по сравнению с бетоновозом не дают. В кубе бетона 300 кг цемента (по 200 руб мешок), песка – 600 кг, щебня – 1300 кг, плюс ээ вот и счтайте сколько стоит куб, плюс еще горбатая спина и не очень высокое качество бетона. Куб бетона с завода стоит 2000 руб.

Кстати да, сам в том году посчитал, что самостоятельная заливка в плане финансов не дает ощутимую экономию по сравнению с привозным бетоном (про качество самодельного бетона молчу). А вероятность надорвать спину при этом так вообще не учитывается. Сорри за оффтоп

DOOM написал :
Кстати да, сам в том году посчитал, что самостоятельная заливка в плане финансов не дает ощутимую экономию по сравнению с привозным бетоном

..когда надо залить не много..куба 3,да ещё и подъезда нормального нет,-без миксера плоховато. .. а так конечно,привёз бетоновоз,плюхнул ,30мин. работы..

Купил эту дрель 2 года назад.
Весьма мощная штуковина, отверстия до 12мм что в стали, что в бетоне сверлит очень быстро и без напряга. Но вот при бОльших диаметрах отверстий начинаются проблемы.
Вот 2 примера:

  1. Сверлил насквозь стены из керамзитобетонных блоков победитовым сверлом диаметром 25мм (толщина стен 400мм). Просверлил несколько дырок, все шло нормально, и тут сверло заклинило. Муфта предельного момента, которую производитель упоминает в инструкции, не сработала. Дополнительная рукоятка попросту провернулась на шейке редуктора, а правую руку вывернуло так, что потом запястье болело с неделю. При этом резина, которой отделана рукоятка, слезла с ручки, т.к. крепится к ней весьма хлипкими зацепами.
    После этого случая дополнительная рукоятка перестала фиксироваться на редукторе, пришлось на посадочный диаметр лепить резиновую ленту, вырезанную из велосипедной камеры.
  2. Как-то пришлось сверлить уголок 50х5 (отверстия диаметром 14мм). И опять та же фигня. Несколько отверстий влёт, даже без закусывания сверла на выходе, а потом – р-р-раз – и опять неделя намазывания лучезапястного сустава.
    Теперь задумываюсь о приобретении сверлильной стойки.
    Вообще, для дрелей такой мощности, ИМХО, надо делать дополнительную рукоятку с креплением не в виде хомута, а по типу крепления доп. рукоятки на болгарках – на резьбе. К слову, на старых советских 600-ваттных дрелях с патроном на 13мм было именно такое крепление (резьба там где-то М16х1) – завернул, и все.
    А в целом дрель хороша, да и цена весьма приемлема.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector