Шумоизоляция в панельном доме: разнообразие материалов и особенности установки

Содержание

Шумоизоляция в панельном доме: разнообразие материалов и особенности установки

Зачастую качество строительства дома оставляет желать лучшего. Стены с хорошей шумоизоляцией, отвечающей нормам СНиП, должны быть толстыми и массивными, а это лишние затраты для застройщика. В современных монолитных домах в целях экономии применяются доступные пористые бетоны (пеноблоки, газобетон), обладающие слабой звукоизоляцией, а в панельных домах уменьшают толщину стен. Ниже мы расскажем про слабые места каждого дома по отдельности.

Панельные и блочные дома

В панельных и блочных домах проблема шума за стеной крайне актуальна. Очень сильно снижают звукоизоляцию щели и трещины, которые в «панельках» присутствуют всегда.

Трещины появляются со временем при усадке дома, а иногда присутствуют сразу, если дом построен некачественно.

Как правильно заделать щели

Перед началом работ по шумоизоляции все щели необходимо заделать. Сразу нужно сказать, что ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену! Казалось бы, это простой и легкий способ решить проблему, однако монтажная пена не обеспечит должной звукоизоляции: волну звука она практически не задерживает.

Небольшие щели можно загерметизировать обычным силиноковым герметиком. Лучше выбрать нетвердеющий тип, который будет сохранять эластичность и не ссохнется со временем.

Крупные щели следует плотно законопатить кусочками минеральной ваты, смоченными в цементном растворе. В конце щель шпаклюется безусадочной шпаклевкой.

Если края у щели рыхлые и рассыпаются, их необходимо предварительно расшить и только потом приступить к заделке.

Другая проблема, заметно снижающая звукоизоляцию, – сквозные отверстия для розеток и распределительные коробки в стене с соседями.

Обязательно перенесите розетки на новое место, а бывшее место заделайте по аналогии с щелями.

Монолитные дома

В монолитных домах проблема со звукоизоляцией стен стоит еще острее, чем в панельных домах. Именно жильцы этих домов говорят: «слышно так, как будто стены просто нет!».

Действительно, монолитные дома относятся к современному строительству, в котором межквартирные стены выполняются из пористых бетонов низкой плотности или пустотелых кирпичей. Для сравнения: плотность полнотелого кирпича – 1800 кг/м 3 , плотность пенобетона 400-500 кг/м 3 . При равной толщине стены из пеноблоков имеют массу в 4-5 раз меньше по сравнению с кирпичными или бетонными стенами аналогичной толщины. В этом и заключается причина прекрасной слышимости соседей. Даже расчетная звукоизоляция стен в монолитах не превышает 45 дБ. Прибавим к этому дефекты кладки (наличие щелей, незаполненные раствором швы между блоками) и окажется, что реальная звукоизоляция будет еще меньше.

Перед началом работ по шумоизоляции, стены в монолитных домах необходимо оштукатурить слоем в 1-2 см. Выравнивать по маякам не нужно, поскольку этот шаг делается в конце после монтажа звукоизоляции. Кстати, если звукоизоляция собирается на металлокаркасе, стены очень просто выравниваются профилями, но об этом ниже.

Зачем нужно штукатурить стены? Во-первых, штукатурка исключит все дефекты кладки, а во-вторых, увеличит массу стен – это приведет к увеличению шумоизоляции на 3-5 дБ.

Кирпичные дома

Проблема низкой звукоизоляции стен с соседями может возникнуть даже в кирпичном доме! К сожалению, внутренние стены не всегда имеют необходимую толщину, а иногда и вовсе выполнены не из кирпича. Причин таких слабых стен может быть несколько, например бывшие коммуналки, переделанные в отдельные квартиры. Понятно, что стены, возведенные наспех, не будут соответствовать нормам шумоизоляции.

Как выбрать оптимальную звукоизоляцию

После того как все подготовительные работы выполнены, можно делать звукоизоляцию стен. Прежде всего нужно определиться с выбором необходимой конструкции.

Существуют каркасные и бескаркасные системы звукоизоляции.

В первом случае выстраивается профиль, далее в пространство между профилями металлокаркаса размещаются звукопоглощающие материалы МаксФорте, а в конце конструкция обшивается гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) и гипсокартоном (ГКЛ).

Бескаркасные системы – это по сути то же самое, только в готовом варианте: к листам гипсоволокна (ГВЛ) уже приклеены звукопоглощающие плиты. Панели монтируются к стенам и также обшиваются гипсокартоном (ГКЛ).

При одинаковой толщине каркасные и бескаркасные системы по звукоизоляции идентичны друг другу. Тем не менее в нашей компании все схемы звукоизоляции основаны на каркасных вариантах. На наш взгляд у них есть ряд преимуществ, выгодно отличающих их от бескаркасных систем:

  • Каркасные системы автоматически выравнивают поверхность стены. Даже если стена кривая, нет необходимости тратиться на штукатурку и работы по выравниванию. При монтаже профилей рабочие выставят плоскость, к которой будет крепиться ГКЛ. Бескаркасные системы полностью повторяют рельеф стены, поэтому перед монтажом панелей стены требуется выровнять!
  • Меньшее количество точек крепления. Зачастую профиль можно установить враспор между полом и потолком и вообще не крепить к стене, но даже если крепление необходимо (высота помещения больше 3 метров или планируются большие нагрузки), то у каркасных систем количество точек крепления в 3-4 раза меньше, чем у бескаркасных. Хотя узлы креплений виброизолированы, нужно понимать, что полностью снять вибрационную нагрузку не способен ни один эластомер, поэтому чем меньше креплений, тем лучше!
  • Облицовка на каркасе способна выдержать большие консольные нагрузки. На такие стены не проблема повесить кондиционер, телевизор, кухонные шкафы и прочие тяжелые предметы.
  • Монтаж звукоизоляции на каркасе способен выполнить любой рабочий, занимающийся ремонтом квартир, поскольку используется стандартная технология строительства КНАУФ.

Звукоизоляцию стены – это не просто звукопоглощающие материалы МаксФорте, это вся конструкция в целом!

Поэтому выбрав шумоизоляцию стены по каркасной технологии, необходимо разобраться, от чего зависит приращение звукоизоляции, и постараться собрать конструкцию максимально правильно.

Факторы, влияющие на звукоизоляцию

  • Толщина конструкции. Увеличение толщины приводит к приросту звукоизоляции, поэтому чем больше сантиметров «съест» облицовка, тем тише станет в вашей квартире.
  • Герметичность. Щели и дырки в облицовке из ГВЛ и ГКЛ могут значительно снизить эффективность конструкции. Стыки между листами и места примыкания облицовки к прилегающим поверхностям нужно обязательно загерметизировать силиконом!
  • Масса облицовки. Каждый дополнительный лист ГВЛ (или ГКЛ) будет увеличивать звукоизоляцию. Обычно в квартирах применяется проверенная временем двухслойная обшивка ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм. Но можно использовать трехслойный и даже четырехслойный вариант!
  • Виброразвязка. Для достижения максимальных результатов следует исключить жесткие связи между монтируемой облицовкой и стеной с соседями, которую мы изолируем. Каждая жесткая связь – это звуковой мостик, уменьшающий звукоизоляцию. При необходимости закрепления к стене следует использовать специальные виброкрепления ВиброСтоп.

Соблюдение описанных рекомендаций позволит существенно увеличить звукоизоляцию стен и повысить акустический комфорт в вашем доме! Оптимальный состав и толщину конструкции посоветуют наши специалисты на основании толщины стены, материала из которого она выполнена и, конечно же, ваших пожеланий!

Звукоизоляция квартиры в панельном доме

Сегодня почти для каждого старого панельного дома характерна проблема с звукоизоляцией. И оно понятно, поскольку советские жилищные конструктора и архитекторы первым делом думали о количестве граждан, которых они обеспечат жильем, а совсем не о качестве проживания в этих домах. Однако аналогичное отношение в области планировки жилища сохранилось и сегодня во многих современных постройках, в результате чего бороться с этим в глобальном плане нереально. Как можно защитить себя и свое жилище? Как изолировать квартиру от внешних шумов, как соседских, так и внешних, своими руками, не прибегая при этом к услугам дорогих мастеров.

Далее мы приведем простые советы, касающиеся того, как изолировать свою квартиру самостоятельно, в результате чего каждый владелец жилья сможет провести работы быстро и качественно. Что ж, начнем, пожалуй, с малого.

Места звукоизоляции в панельном доме

Розетки

В старых постройках электрические розетки, установленные в межкомнатных стенах, почти всегда можно отнести к самым распространенным ретрансляторам звука от соседей. Связано это с тем, что панели в стенах имеют отверстия, куда устанавливается один блок для розеток между двумя смежными квартирами.

Читайте также:  Как сделать котел своими руками?

Для быстрого решения проблемы следует первым делом разобрать розетки до самого дна монтажной коробки, которое следует плотно прикрыть слоем минеральной ваты. Альтернативным звукоизоляционным материалом может выступать базальтовый картон либо асбестовая ткань. После этого отверстие хорошо герметизируется шпаклевкой или цементом, где вся начинка от розетки вставляется обратно. Стоит отметить, что в данном случае использовать монтажную пену в роли герметика не только не рекомендуется, это строго запрещено вследствие высокой горючести материала. Помимо этого, монтажная пена вообще не отличается звукоизоляционными качествами в связи с чем ее использование бесполезно.

Электрические коробки

Данные узлы предназначаются для соединения электрических кабелей со всей квартиры. Как правило, они располагаются под поверхностью потолка в центральной части межквартирной стены панельного дома. При этом прикрываются такие конструкции специальным пластмассовым щитком. Звукоизоляция посредством изолирования данной коробки реализуется аналогичным способом, по которому происходит шумоизолирование розеток. Единственным отличием является то, что проводить данную операцию в квартире самостоятельно не рекомендуется. В данной работе помочь может только электрик специалист.

Стояки системы отопления и водоснабжения

Как правило, данные вертикальные трубопроводы располагаются также сквозь отверстия в панелях, при этом довольно часто подобного рода отверстия не герметизируются как нужно, в связи с чем слой звукоизоляционного материала в скором времени начинает разрушаться. При этом могут появляться щели, сквозь которые между разными квартирами могут свободно гулять не только звуки, но также и запахи, и потоки воздуха.

Для решения проблемы стоит просто убрать старый слой материала, если он еще там остался, после чего обернуть основание трубы при помощи асбестовой ткани либо стеклохолста. После этого, данный участок следует тщательно зацементировать, где стык промеж самой трубой и цементом следует заделать специальным герметиком из силикона.

Стыки между перекрытием и стенами пола

Проблема, связанная с звукоизоляцией пола и стен в квартире панельного дома, также связана с некачественной работой строителей. В данном случае с течением времени в местах соединения стен с перекрытием пола в массиве плохо выполненной напольной стяжки образовались трещины, которые выступают в роли отличного источника шума, поступающего к вам в квартиру с соседних помещений. В данном случае потребуется снять все старые плинтуса, вырубить вдоль стен в полу шов, ширина которого была бы от 3 до 5 сантиметров, глубина до самого основания стяжки. Этот шов нужно заполнить цементным раствором, в котором размеры крупиц песка должны быть непременно мелкими. По высыханию шва стоит обработать новый стык при помощи силиконового герметика, после чего установить плинтуса обратно. И если вы все сделаете правильно, то проблема в данном месте будет решена. В случае, если продолбить шов в стяжке невозможно, к примеру, при наличии паркетного напольного покрытия, стоит постараться как можно аккуратнее и тщательнее заполнить шов промеж стеной и краем паркетного настила при помощи герметика.

Стыки меж стеной и потолком

Данная проблема с шумоизоляцией практически идентична предыдущей. Многолетняя эксплуатация панельных домов становится причиной образования между стенами и железобетонными плитами перекрытия квартиры деформационных трещин, сквозь которые точно также отлично проходят посторонние шумы и звуки. Для заделки образовавшихся щелей необходимо первым делом снять обои в случае, если обрабатываемое место на стеновых стыках, после чего расширить данное место и заполнить получившуюся полость при помощи гипсовой шпаклевки. Также для этого можно использовать цементный раствор. Как только цемент или шпаклевка полностью высохнет стоит промазать стыки акриловым герметиком.

Сквозь оконные блоки, как правило, внутрь помещения проникает большая часть посторонних шумов. Обычно данную проблему можно решить стандартным путем – старые поизносившееся деревянные окна снимаются, на место которых устанавливаются современные металлопластиковые. Однако, если у вас нет желания либо возможностей для замены окон, то стоит модернизировать старую деревянную конструкцию. При чем в некоторых случаях последний вариант может дать даже лучший результат.

В первую очередь следует поменять имеющиеся тонкие стекла в окне на более толстые. Перед тем, как устанавливать новое стекло, стоит промазать места створок по периметру окна при помощи силиконового герметика. В процессе монтажа нового стекла плотно прижмите его с силиконовым герметиком по краям рамы, после чего хорошо закрепите стекло штапиками. После этого на каждой створке по контуру притвора наклейте резиновый уплотнитель.

Не стоит использовать гипсокартон с целью отделки оконных откосов. Связано это с тем, что данный отделочный материал способен резонировать, что значительно уменьшает показатели звукоизоляции окна. Производить выравнивание откосов лучше всего при помощи цементно-песчаной штукатурки. Если же вы решились с целью шумоизоляции квартиры поменять старые деревянные окна на металлопластиковые, то стоит отметить, что для обеспечения достаточного уровня изоляции помещения совсем не обязательно приобретать двухкамерные стеклопакеты. Однокамерные изделия справятся с данной задачей не хуже.

Входные двери

Эти места являются ретрансляторами специфических шумов, например, детского гома в подъезде, хлопанья соседских дверей, шум от закрывающихся лифтовых дверей, стук каблуков на лестничной площадке и т.п. В данном случае лучшая звукоизоляция обеспечивается путем установки входной группы, а именно сооружением тамбура. Кроме этого, в закрытом состоянии двери не должны иметь неплотностей и щелей в местах прилегания дверного полотна непосредственно к дверной коробке. Помимо этого, обязательно наличие уплотняющей прокладки по притвору и порога. При этом прокладку можно устанавливать ту же, что применялась при уплотнении окон. В случае, если монтажный зазор промеж коробкой и дверным проемом заполнен монтажной пеной, то стоит удалить ее, после чего заполнить пустоту цементным раствором. После, разумеется, поверхность стоит обработать все тем же силиконовым герметиком.

Ошибки в процессе шумоизоляции

Стоит также отметить и то, что делать ни в коем случае не рекомендуется. Если вы где-то услышали, что отличный звукоизоляционный эффект дают оштукатуренные и наклеенные на поверхность стены пенопластовые плиты, то выбросьте эту идею из головы. Подобного рода конструкции не только не способствуют снижению шума в помещении, они наоборот его аккумулируют. Это объясняется целым рябом причин, относящихся к области изучения распространения звуковых волн.

Кроме этого, не стоит доверять рассказам на тему, что где-то были изобретены сверхтонкие звукоизоляционные материалы. Подобного рода покрытий в принципе существовать не может. Стоит отметить, что хорошие шумоизолирующие качества начинают проявляться в конструкциях, где толщина звукоизоляционного материала начинается с 40-50 миллиметров. Причем стоимость таких изделий находится на такой высоте, что эффективнее и проще воспользоваться перечисленными выше советами, нежели ломать голову над новым решением, касающемся звукоизоляции квартиры.

Звукоизоляция пола в панельном доме

Звукоизоляция пола в панельном доме зависит от материала основания пола, то есть создание слоя шумопоглощения для деревянного пола и бетонного основания будет отличаться по своей технологии. Исходя из современных технологий в строительстве, существует два варианта звукоизоляции пола в квартире панельного дома.

Бюджетный вариант звукоизоляции пола

Для того, чтобы избавиться от ударных колебаний, которые передаются поп полу, можно использовать упругие напольные покрытия. К ним относится такие декоративные покрытия:

  • Линолеум на толстой основе;
  • Вспененный полиуретан;
  • Ковролин и ковры;
  • Ламинат с применением звукоизолирующей подкладки;
  • Пробковое покрытие.

Преимуществами этих покрытий является их относительная дешевизна и легкость укладки. Самый затратный вариант – изоляция пола полиуретаном, поскольку после его монтажа требуется установка финишного декоративного покрытия. Остальные материалы, в большинстве своем, можно применять на уже имеющемся основании без большой предварительной подготовки.

К недостаткам таких покрытий относятся:

  • Невозможность покрытия всей напольной поверхности;
  • Низкий уровень шумопоглощения;
  • Не слишком длительный срок службы;
  • Достаточно слабая защита от механических повреждений.

Выбирать этот метод звукоизоляции пола в квартире рекомендуется тогда, когда бюджет на проведение ремонтных работ ограничен или есть полная уверенность в спокойном и нешумном окружении.

Надежный способ звукоизоляции пола

Система плавающего пола является самым надежным методом укладки звукоизоляции пола в квартире. Она представляет собой цементное основание, которое заизолировано от прилегающих стен и перекрытия виброразвязывающим материалом. Перед тем, как ознакомится с технологией его обустройства, следует изучить плюсы и минусы его применения.

К достоинствам плавающего пола относят:

  • Длительный срок службы;
  • Высокий уровень защиты от воздушных и ударных шумов;
  • Равномерное распределение нагрузки на все основание, отсутствие точек напряжения и механических креплений;
  • Дополнительные функции по теплоизоляции;
  • Отсутствие необходимости в ремонте и профилактике в течение всего срока эксплуатации;
  • Возможность его обустройства во время ремонта.

К недостаткам плавающего пола относят:

  • Резкую потерю шумоизолирующих свойств при нарушении технологии выполнения;
  • Необходимость точного соблюдения технологии или потребность привлечения специалистов;
  • Высокая стоимость работ и материалов.

Технология выполнения звукоизоляции пола

Этап 1

Первым делом надо подготовить основание перекрытия. Сюда входят срезание выпуклостей, заделка трещин. Необходимо также предварительная грунтовка поверхности. Оптимальным вариантом для заделки дефектов пола является виброизолирующий герметик.

Этап 2

Следует провести закрытие изоляции. Это нужно для того, чтобы влага не проникала не изоляционный материал ни во время выполнения стяжки, ни в период эксплуатации. В качестве защиты обычно используют армирующую сетку или полиэтиленовую пленку.

Этап 3

Теперь можно залить стяжку пола. Для этого выставляются маячные рейки, укладывается армирующий слой для сцепки смежных слоев. После этого можно делать заливку пола цементной стяжкой. Рекомендуется взять уже готовую смесь, чем готовить цементно-песчаный раствор самостоятельно, поскольку заводская стяжка обладает более высокими показателями адгезии и эластичности.

Этап 4

Когда стяжка пола полностью просохла, монтируется напольное покрытие. При этом нужно помнить, что плитка или ламинат не должны прилегать вплотную к стенам. Между финишным напольным покрытием и стеной остается зазор, который заделывают герметиком, а затем закрывают плинтусом.

Читайте также:  Закрытая беседка с мангалом: виды и примеры проектов

Краткий обзор свойств и применения материалов для шумоизоляции пола в квартире смотрите на видео ниже:

Звукоизоляция деревянного пола

Для укладки звукоизоляционного слоя на деревянном полу нужно знать, что это достаточно затратные работы, по сравнению с шумоизоляцией бетонного основания. Все стыки между лагами, соединения несущих балок, основания и щели между досками необходимо закупорить при помощи виброизолирующего герметика на силиконовой основе.

После этого необходимо создать звуковую подушку. Дополнительно делается укладка поверхностной стяжки пола. В таком случае звукоизоляция будет иметь большую эффективность.

  1. Не старайтесь добиться полной звукоизоляции. На сегодняшний день это не представляется возможным. Дело в том, что это дорогой и крайне трудоемкий процесс. К примеру, для достижения хорошего звукопоглощения, как правило, необходима толстая бетонная стена, несколько дополнительных перегородок из стали и звукоизолирующий слой толщиной в два метра. Во-вторых, не нужно забывать, что при абсолютной тишине у человека быстро возникает психический дискомфорт и даже могут появиться слуховые галлюцинации. Подобные требования по изоляции не выставляются даже к профессиональной студии звукозаписи. Таким образом, звукоизоляция пола должна обеспечить не абсолютную, но комфортную тишину.
  2. Если под поверхностью пола проложены инженерные коммуникации (кабеля или трубы), их следует заизолировать эластичными материалами.
  3. В системе плавающего пола необходимо закреплять плинтуса только к одному из оснований (только к полу или только к стене). Иначе плинтус станет резонатором (мостиком шума) – передатчиком ударных колебаний.
  4. Для проведения звукоизоляции в квартире следует использовать только те материалы, которые имеют сертификаты и гигиенические заключения об их пригодности к применению в квартире и безопасности для здоровья. Дело в том, что некоторые изолирующие материалы для производства и промышленности обладают более низкими показателями по безопасности, но продавец может их предложить для домашнего применения.

Шумоизоляция входной двери: как выбрать? Советы и рекомендации

Ах, эти громкие соседи по лестничной клетке и их лающие собаки. Этот лязгающий лифт. А дома хочется тишины и спокойствия. Что делать? Конечно, стены в доме уже не поменять, да и чтобы их обшить потребуются серьезные вложения. Ответ один – установить входную дверь с хорошей звукоизоляцией. Как ее выбрать – читайте в статье.

Когда нужна дверь с усиленной звукоизоляцией?

Многим жителям многоквартирных домов знакома проблема отсутствия тишины. Но даже если в доме хорошая звукоизоляция, и доносятся только самые громкие звуки (трели дрели и битье соседской посуды об пол), уязвимым местом может стать входная дверь.

Надо задуматься о входной двери с усиленной шумоизоляцией, если:

  • вы живете рядом с грохочущим лифтом
  • или на первом этаже, где каждый день с утра до ночи ходят толпы и оравы
  • или вам просто повезло с соседями по лестничной клетке, и они всегда радостно оповещают вас о своем существовании.

Еще один важный момент – сами не хотите, чтобы соседи вас слышали. Может, вы любите напевать в прихожей, но пока не готовы открывать этот талант миру. В любом случае, дверь с шумоизоляцией обеспечит вам конфиденциальность и комфорт.

Что такое звукоизоляция? Виды шумов

А что такое вообще “звукоизоляция”? Для ответа на этот вопрос надо немного окунуться в физику и понять, как работает звук.

Звук – это упругие волны, которые распространяются в газообразной, жидкой, твердой среде. Звуковая волна ударяет о поверхность предмета, частично отражается от него, а частично проходит насквозь.

Звукоизоляция же — это способность конструкции ослабить проходящий через него звук как наружу, так и вовнутрь.

Также есть понятие звукопоглощения. Это способность материала поглощать звуковые колебания и рассеивать их в собственной внутренней структуре, не пропустив на другую сторону.

При этом, нужно понимать, что дверь не защитит от всех видов шумов. Шумы делятся на 2 типа: ударные и воздушные.

Ударные шумы – это любимые звуки перфоратора, передвижение мебели, топот ног. Дверь с хорошей шумоизоляцией может лишь ослабить их, но не убрать полностью.

Воздушные шумы – это крики, громкий смех, лай собак, плач детей, музыка. Те звуки, которые распространяются только по воздуху и не соприкасаются с поверхностями объектов. Такие шумы дверь с усиленной звукоизоляцией не пропустит в квартиру. ГОСТ 31173-2016 регламентирует способность дверной конструкции снижать именно воздушные шумы.

По степени звукоизоляции входные стальные двери делятся на 3 класса. Входная стальная дверь должна иметь показатель по звукоизоляции не менее 20 децибел. Высший класс звукоизоляции подразумевает выполнение показателя на уровне 26-31 децибел. Выбирайте дверь, показатели которой превосходят высший первый класс по ГОСТу или превосходит его.

Что обеспечивает звукоизоляцию двери?

Входная дверь – это сложная конструкция, в которой каждый элемент выполняет свою функцию. Звукоизоляция двери зависит от:

  • толщины полотна двери
  • заполнения полотна и коробки двери
  • герметичности зазоров между полотном и коробкой двери.

Толщина дверного полотна

Толщина дверного полотна должна быть не менее 80 мм. Такой показатель обеспечит не только прочность конструкции, но и позволит заполнить полотно многослойным наполнителем для хорошей звукоизоляции.

Заполнение дверного полотна

В дверное полотно помещаются различные пористые материалы. Однако понятия “звукоизолирующий материал” не существует. Звукоизолирующей бывает только дверь.

При заполнении нужно соблюдать принцип многослойности и разнообразия. Для усиленной шумоизоляции недостаточно одного толстого слоя материала, как недостаточно и семи слоев гофрокартона.

Важно сочетание разных по структуре и толщине наполнителей и количество слоев. Для надежной звукоизоляции рекомендуем выбирать дверь с минимум четырьмя слоями качественных наполнителей.

Почему? Звуковая волна проходит сквозь слои и затухает в них. Каждый слой забирает часть звука на себя, а часть отдает следующему слою.

Виды наполнителей

Для изоляции дверей используют различные пористые материалы, которые отличаются по плотности и толщине.

Жесткий вспененный полиуретан (ППУ)

Пенополиуретан (ППУ) – это синтетическое вещество ячеистой структуры из группы газонаполненных пластмасс. ППУ состоит из инертного газа более, чем на 85%. Хорошо проводят звук именно твердые материалы, а возду хи газ – лучшие звукоизоляторы. В составе пенополиурентана остается всего 15% жесткого вещества, поэтому он снижает шум.

Опровергаем мифы. Есть мнение, что ППУ – недолговечный материал и может осыпаться, поскольку его сравнивают с монтажной пеной. Такое возможно при воздействии ультрафиолетовых лучей. Однако жесткий вспененный полиуретан не взаимодействует напрямую с солнечным светом, так как находится внутри полотна. А значит, служит долго – не менее 50 лет.

Минеральная плита

Минеральная плита – это волокнистый изоляционный материал, получаемый из силикатных расплавов горных и вулканических пород.

Имеет высокие показатели по звукоизоляции и высокую плотность. Отличается по свойствам от минеральной ваты. Минеральная вата – более дешевый и менее долговечный материал. Как правило, она изготавливается не из каменных породов, а из стекла и имеет светло-желтый цвет. По сути, это знакомая всем стекловата.

Для усиленной шумоизоляции выбирайте дверь, заполненную именно минеральной плитой плотностью от 70кг/м3.

Пенобетон

Пенобетон — ячеистый бетон, имеющий пористую структуру за счет замкнутых пор по всему объему. Материал получается в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды и пенообразователя.

У завода Torex есть запатентованная технология Армированный теплобетон. Это сочетание пенобетона с пенополиуретаном и армирующей металлической решеткой. Такое решение дает двери одновременно повышение звукоизоляции и прочности конструкции.

Изолон и фольгированный пенофол

Изолон – вспененный полиэтилен. Он состоит из мельчайших ячеек (пор) закрытого типа.

Фольгированный пенофол, в отличие от изолона, с одной или с двух сторон покрыт алюминиевой фольгой.

Данные материалы имеют высокие показатели по звукоизоляции и являются влагостойкими.Их часто применяет в качестве «обесшумки» при монтаже напольных покрытий.

Трехслойный гофрокартон

Материал для шумоизоляции, который используется в качестве дополнительного слоя. Не утяжеляет конструкцию и эффективно снижает виброшумы.

“Автомобильные” материалы

Данные материалы используют для звукоизоляции автомобилей. Это STP GB и автомобильный войлок.

STP GB – эластичный вибропоглощающий материал на основе герметичной мастики, покрытый алюминиевой фольгой.

Автомобильный (акустический) войлок – плотный синтетический нетканый материал с пористо-слоистой структурой. На 100% состоит из искусственных, синтетических полиэфирных волокон.

STP GB и автомобильный войлок – эффективные современные материалы, которые обеспечивают высокую шумоизоляцию двери, а также поглощают виброшумы. Во входных дверях с хорошей шумоизоляции производители используют сочетание этих наполнителей, чтобы добиться максимальных показателей по звукоизоляции, превышающих показатели ГОСТа.

МДФ-панели

МДФ-панель – не только элегантное дизайн-решение, но и дополнительный слой звукоизоляционного материала, который препятствует проникновению шума в помещение.

Сочетание данных наполнителей и многослойное заполнение двери – вот, что обеспечивает двери усиленную звукоизоляцию.

С этим разобрались и запомнили? Идем дальше. Шумоизоляция двери зависит не только от заполнения полотна, но и от герметичности между полотном двери и коробкой.

Герметичность зазоров между полотном и коробкой двери

Герметичность складывается из двух факторов:

  • наличие и качество уплотнителей по периметру полотна
  • правильная установка двери в проем.

Уплотнители

Уплотнители устанавливаются по периметру полотна и короба для плотного прилегания двери. Качественные уплотнители бывают резиновыми и магнитными. Магнитные уплотнители в сочетании с резиновыми дают большую герметичность.

А теперь снова к мифам и легендам дверного мира. Есть распространенное мнение, с которым вы можете столкнуться в интернет-статьях или магазинах, что важно лишь количество контуров уплотнения.

Это не совсем так и вот почему. Если просто “налепить” вплотную семь уплотнителей, нужного результата не добиться. Между контурами должно быть пространство для эффективной звукоизоляции. Оптимальное количество уплотнителей в дверях с усиленной звукоизоляцией – от двух до четырех контуров.

Читайте также:  Технические характеристики затирки Mapei

Еще один важный фактор. Выбирайте дверь от производителя, который заказывает уплотнители, изготовленные специально для входных дверей. Некоторые производители устанавливают универсальные уплотнители, использующиеся в холодильниках, окнах и вообще, где угодно.

Казалось бы, а в чем проблема? Такие уплотнители не предназначены для условий, в которых находится именно входная дверь, а значит, производитель не может гарантировать срок службы уплотнителей.

Монтаж входной двери

Важно не только выбрать качественную дверь с хорошей шумоизоляцией, но и правильно ее установить. Обращайтесь к профессиональным монтажным бригадам.

Как понять, что входную дверь установили правильно и шум не проникнет в квартиру? По стандартам зазор между коробкой и стеной должен быть не больше 2.5 сантиметров. Оставшееся пространство необходимо равномерно заполнить монтажной пеной.

Однако для того, чтобы в квартире было тихо, просто монтажной пены недостаточно, поскольку она не обеспечит нужный уровень изоляции от шума.

Рекомендуем установить дверные откосы, которые придадут проему эстетичный вид и не дадут лишним звукам проникнуть в дом. Откосы – это декоративная панель, которая закрывает монтажные швы.

Итак, резюмируем. Что такое дверь с усиленной шумоизоляцией? Это дверь, которая:

  • имеет толщину полотна не менее 80 мм
  • наполнена четырьмя слоями разных по толщине и структуре изолирующих материалов (плюс дополнительный слой в виде из декоративной панели)
  • имеет от двух до четырех контуров уплотнителей, изготовленных специально для входной двери (резиновые и магнитный)
  • качественно вмонтирована в дверной проем: равномерное заполнение монтажной пеной и установка откосов.

Входная дверь с данными показателями обеспечит вам тишину и конфиденциальность в квартире.

Модели дверей с усиленной звукоизоляцией

Завод стальных дверей Torex производит входные двери, которые превышают показатели ГОСТа по звукоизоляции.

А для тех, кому особенно важна тишина, мы предлагаем следующие серии дверей:

Шумоизоляция потолка в доме с деревянными перекрытиями – легко, быстро и надежно

Древесина по своей природе является отличным проводником звука. Кроме того, она способна несколько «усаживаться» с течением времени, вызывая скрипы в местах стыков пиломатериалов. Поэтому использование древесины в качестве перекрытий потолка неизбежно требует грамотного решения вопроса звукоизоляции.

Приглашаем познакомиться с основными технологиями реализации шумоизоляции потолка в доме с деревянными перекрытиями, особенностями выбора материалов и правилами их монтажа.

Виды шумов и особенности их распространения

Рациональный выбор и установка средств звукоизоляции невозможны без четкого понимания природы возникновения и распространения шумов. Традиционно выделяют четыре основных вида шума, передача которых наиболее вероятна через деревянные перекрытия потолка:

  1. Ударный – связан с природой вибрационных звуков и первоначально распространяется в твердой среде. Примером ударного шума может служить стук каблуков, звук переставляемой мебели, падения предметов на пол и т. п.
  2. Акустический – является следствием воздействия внешних источников звука и первоначально распространяется в воздушной среде, а уже оттуда проникает в строительные материалы. Самые распространенные примеры акустических шумов – голоса и музыка.
  3. Смешанные – комбинируют оба предыдущих вида, то есть распространяются одновременно в структуре конструкционных материалов и воздушной среде. Самый известный пример – работа электроинструмента и некоторых бытовых приборов.
  4. Структурный – шум, зарождающийся в соединениях строительных конструкций вследствие их относительного осевого или линейного смещения относительно друг друга. Проще говоря, структурный шум – это скрипы, стуки и прочие звуки, возникающие в местах неплотной подгонки стройматериалов.

Кроме того, важным фактором, от которого зависит интенсивность распространения звука, является наличие, частота и правильность монтажа поперечных лагов. В случае нарушения технологии их установки, тем более – при полном их отсутствии, возрастает вероятность появления структурных шумов, а остальные виды распространяются значительно интенсивнее за счет вибрации конструкционных материалов.

Выбор шумоизоляционного материала

Звукоизоляция потолка в доме с деревянными перекрытиями может осуществляться несколькими методами, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки. К самым распространенным относятся:

    волокнистые звукопоглощающие материалы – один из самых эффективных способов борьбы с шумами, представляющий собой листовые или рулонные утеплители (эковата, базальтовая и минеральная вата и др.), располагаемые по всей поверхности между потолком нижнего этажа и полом верхнего, или комбинируемые с другими материалами

  • войлок – располагается сверху на лагах, а также в местах примыкания стен, швах и прочих зонах, где есть неплотности, предотвращая проникновение звука сквозь них;
  • полистирольная, фольгированная, пробковая, резинопробковая подложка – тонкий рулонный материал, который укладывается сверху на напольное покрытие и/или балки, служит для гашения ударных шумов, вибраций;

  • песок – в комбинации с прочими материалами позволяет почти полностью решить вопрос звукоизоляции, укладывается в нижней части «пирога» потолка на полиэтиленовую подложку;
  • керамзит – крупнокусковой материал, принцип действия и способ расположения которого аналогичны песку, однако более удобный в обращении за счет меньшей удельной массы и исключения просыпаний в случае разрыва подложки;

  • черновой пол – монтируется по принципу плавающего пола (без крепления к лагам) из листов ДСП или ОСБ, гасит звуки за счет отсутствия жесткой связи с перекрытиями.
  • На практике не раз доказано, что один материал не в состоянии обеспечить должную шумоизоляцию, поэтому собирается специальный пирог, комбинирующий различные методы. Например, неплохой результат может дать следующая последовательность элементов (снизу вверх):

    • потолочные плиты;
    • деревянная обрешетка;
    • пароизоляционный слой;
    • минеральная вата + резинопробковая подложка на балках;
    • листы ДСП с приклеенной по всей площади резинопробковой подложкой;
    • ОСБ-плита, зафиксированная на ДСП;
    • паркетные материалы.

    Поскольку такая конструкция является одной из самых действенных, технологию монтажа шумоизоляции будем рассматривать именно на ее примере.

    Советы по монтажу

    Установку звуко и шумоизоляции потолка в деревянном доме удобнее проводить еще на стадии строительства.

    Процесс отличается относительной простотой и включает следующие этапы:

    1. Из резиново-пробковой подложки толщиной 4 мм вырезают длинные ленты необходимой ширины и наклеивают сверху на балки перекрытий при помощи строительных клеящих составов, рекомендованных производителем подложки.
    2. Промежутки между перекрытиями заполняют листовыми волокнистыми звукопоглощающими материалами (минеральной ватой), толщина которых должна быть максимально близкой к толщине перекрытий, но не превышать ее. Листы обрезают таким образом, чтобы они входили в промежутки с легким натягом и удерживались там исключительно за счет свойств упругости материала. При обрезке также важно свести к минимуму величину технологических зазоров и неплотностей. Центрирование листов в промежутках выполняют по нижней кромке.

    Основной шумоизоляционный слой и расположенные с ним в одном уровне нижние грани балок перекрытий покрывают слоем пароизоляции. Для этого рулонный материал крепят строительным степлером к балкам, а все стыки проклеивают специальной широкой лентой.

  • Сквозь пароизоляционный слой напрямую к балкам перекрытия саморезами крепят обрешетку из деревянных реек сечением 30*30 или больше, в зависимости от типа потолка.
  • К обрешетке, а в некоторых местах (для большей прочности) – сквозь обрешетку к балкам, саморезами (желательно – по заранее намеченным тонким сверлом линиям) крепят листы гипсокартона или другие материалы, принятые в качестве основы потолка нижнего этажа.
  • Сверху на покрытых подложкой балках располагают обрезанные до нужных размеров и скрепленные вместе листы ДСП толщиной 16 мм или больше. Затем листы обклеивают резиново-пробковой подложкой, а сквозь нее к ним привинчиваются ОСБ-плиты.
  • На ОСБ располагают финишный материал пола, например, паркетную доску.

    Полезное видео

    Ниже на видео посмотрим звукоизоляцию межэтажного перекрытия в деревянном доме:

    Теперь, когда с монтажом шумоизоляции в доме покончено, надеемся, ничто не помешает Вашему спокойному отдыху, а в комнатах будет царить атмосфера тепла и уюта!

    Звукоизоляция стен и потолка в панельном доме

    Основная проблема любого панельного дома – плохая звукоизоляция. Однако современные материалы, легкие в монтаже и эффективные в использовании, легко ее решают. Главное – выполнить работы в правильной последовательности, ничего не пропуская.

    1. Борьба за тишину и покой начинается с потолка. В качестве звукопоглощающего материала можно использовать негорючую минеральную вату.

    Высокие изолирующие свойства этого материала определяются мелковолокнистой структурой из взаимопереплетающихся микроволокон. Cодержание воздушных каналов может достигать до 95% от общего объема материала, а воздух, как известно, – один из самых «плохих» проводников тепла. Минеральная вата огнеупорна, морозоустойчива, гидрофобна и при этом паропроницаема, – то есть избыток влаги не накапливается внутри материала, а выводится из помещения наружу.

    2. Полости направляющих впоследствии вплотную прилегают к перекрытиям, поэтому их тоже заполняем минеральной ватой. Затем монтируем направляющие на потолок по стандартной схеме, как для устройства подвесной конструкции. Получившуюся конструкцию зашиваем гипсокартоном.

    3. Одна из стен – внешняя и очень холодная. Поэтому перед звукоизоляцией закрываем ее влагозащитной мембраной. Антиконденсатная поверхность одной из сторон мембраны связывает капли влаги, так что в холодный период она воспрепятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии, а также защитит внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя, повышая эффективность и продлевая срок службы всей конструкции.

    4. Поверх мембраны закрепляем направляющие, между которыми закладываем тепло- и звукоизоляционную минеральную вату. Этот мягкий на ощупь эластичный материал не крошится и не ломается, что обеспечивает его сохранность, и, соответственно, позволяет избежать впоследствии «мостиков холода».

    5. Стену зашиваем гипсокартоном. Аналогичным образом изолируем и стену напротив.

    Теперь в этой спальне наконец можно спать спокойно, в тепле и тишине.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Загрузка ...
    Adblock
    detector