Устройство теплых углов в каркасных домах

Содержание

Все про теплые полы в каркасном доме

Перспективная идея каркасного дома становится все более популярной в нашей стране. Вместе с ростом интереса к этой теме появляются новые технологии для улучшения функционала дома, повышения комфорта, возможностей модернизации. К традиционным относят теплый пол в каркасном доме, возможность существования которого еще несколько лет назад считалось вымыслом.

Проблема таилась в том, что пол каркасного дома не может быть стянут прочной бетонной подушкой. Граничная нагрузка на каркас не позволяет монтировать привычные типы напольных покрытий в отдельных помещениях. На данный момент инженеры решили эту проблему. Адаптированная под каркасные дома версия электрических и водяных полов доступна к покупке и установке.

Что такое теплый пол?

Для дома, построенного по каркасной системе потеря тепла через пол возможна по нескольким причинам:

  • Проблемы с ленточным каркасом;
  • Малая толщина бетонной подушки;
  • Наличие мостиков холода из-за особенностей каркаса.

Для того чтобы избежать серьезных потерь тепла и иметь возможность регулировать температуру напольного покрытия, на финальном этапе строительства заливается теплый пол. Это сложная система, которая не только обеспечивает равномерное прогревание плоскости пола, но также предотвращает потерю большого количества тепла. Из-за особенностей каркасных домов установка теплого пола имеет свои особенности.

Установка такой системы требует высокого уровня мастерства и опыта, ведь процесс имеет низкий допуск для ошибки.

Определение необходимого типа покрытия

Существуют два основных вида полов с подогревом:

  • Водный, использующий систему трубопровода;
  • Электрический.

Для них характерны свои нюансы в эксплуатации, характеристики, процесс установки. Наиболее популярным является первый вариант. Водяной теплый пол в каркасном доме хорошо показывает себя на протяжении десятилетий, может гибко настраиваться, его установка не стоит больших денег.

Водяной пол представляет собой сложную систему из трубок, которые укладываются на армированную сетку в виде закрученной спирали, еще на этапе заливки пола. Каждое помещение может иметь свою собственную систему подогрева с разным шагом укладки труб, общей прогреваемой площадью и т. д. Сеть трубок обязательно соединяется в определенном месте, обычно это котельная, откуда производится нагрев жидкости внутри ПВХ труб.

Проведение подобной системы по всей жилой площади дома гарантирует возможность пассивного обогрева здания зимой. При условии активного использования потерю тепла через фундамент дома можно снизить до нуля.

У водяной системы обогрева есть несколько сильных сторон:

  1. Невысокая стоимость обслуживания, простота монтажа;
  2. Простота в обслуживании, гибкость в настройке температуры для каждой отдельной комнаты;
  3. Возможность обогрева как от сети (автономное отопление), так и от дровяной печи (котла);
  4. Высокая долговечность установленной системы. При правильном обслуживании водяной пол прослужит более 20 лет.

Теплый пол в каркасном доме должен иметь небольшой вес и не давить на каркас из дерева. Граничная нагрузка для здания из 15см доски составляет 320 кг/м2. Для того чтобы уложиться в этот лимит, используют несколько видов монтажа: монтаж легкого пола на деревянный настил или установка контура в плавающую стяжку.

Оба варианта могут применяться в каркасном доме, который стоит на сваях. Однако для домов с ленточным фундаментом лучше использовать т. н. «легкий».

Установка утеплительного контура в «плавающую» стяжку

Распространенный вид монтажа, который отличается простотой в исполнении и широкими возможностями для настройки обогрева внутри помещения. Как сделать теплый пол в деревянном каркасном доме с капитальным фундаментом? Алгоритм выполнения работ выглядит так:

  1. Пол зашивается ровным слоем (5см) стяжки, на котором будут производиться дальнейшие работы;
  2. Устанавливается гидроизоляция (полиэтиленовая пленка или специальные гидроизоляции на основе ПВХ);
  3. Укладывается ровный слой (до 10см) утеплителя — пенополистирола или другого, рулонного типа;
  4. Монтируется армирующая сетка — обеспечивает жесткость конструкции и распределяет усилие на большую площадь;
  5. Прокладывается трубопровод (расстояние между трубами от 10 до 30см). ПВХ трубы крепятся к сетке хомутами или нейлоновыми стяжками;
  6. Производится опрессовка (трубы наполняются водой, производится тест системы);
  7. Пол заливается ровным слоем стяжки (3-5 см), при этом трубы находятся под давлением.

Дальнейшая обработка пола зависит от желания хозяина.

Наиболее выгодным покрытием станет доска, линолеум, керамическая плитка и т. д. Устройство теплого пола в деревянном каркасном доме учитывает особенности здания.

Такой способ монтажа хорошо подходит для больших домов с крепким фундаментом. Общий вес конструкции составит порядком 400-500 кг/м2, что может быть допустимым для домов с капитальным фундаментом.

Установка облегченного теплого пола

Этот способ предпочтителен для небольших домов на ленточном фундаменте. Основным отличием является небольшой вес конструкции (около 100-150 кг/м2). Установка производится в несколько этапов, где главным по трудоемкости станет просчет необходимого количества поворотов ПВХ труб и монтаж деревянного каркаса под них.

План выполнения работ:

  1. Черновой пол затягивается толстым слоем гидроизоляции;
  2. Укладывается толстый утеплитель — фольгированный пенополистирол.

Производится монтаж деревянного каркаса одним из доступных способов:

  • Полная зашивка полка доской, после — пропиливание канала для трубок
  • Укладывание доски в «лабиринт», прокладывание ПВХ трубы между досками
  1. После этой операции производится черновой тест системы. Удачное испытание позволяет зашить пол финишным покрытием;
  2. На гвозди или саморезы крепится тонкий слой металла. Это необходимо для равномерного рассеивания тепла в комнате;
  3. Система закрывается двойным слоем фанеры, ОСП, высушенной доски и проч.;
  4. Укладывается покрытие — доска, линолеум и проч.

Данный тип выигрывает за счет скорости установки, простоты, возможности быстрого ремонта системы и общей идеи. Трубопровод для каждой комнаты выводится отдельно на свою «гребенку» и может быть подключен к любому из видов обогрева: электрическому, твердотопливному, газовому.

Использование насоса для циркуляции воды по всем комнатам позволит ускорить нагревание, сэкономит часть энергии при длительном обогреве.

Особенности водных полов

Циркуляция жидкости под поверхностью дома для многих является причиной установки электрических систем обогрева. Боязнь выхода из стоя сложной системы, которая может повредить фундаменту после поломки, вполне обоснована — при неправильной прокладке труб, использовании материалов сомнительного качества или просчете на этапе строительства. Для хорошей балансировки дома укладываться система может только на:

  1. Ровную поверхность;
  2. Отдельный контур для каждой комнаты;
  3. Обогрев всего здания или заливка стяжкой других комнат вровень.

Правильное распределение веса обезопасит от провисания отдельных частей, поломки каркаса из-за чрезмерного давления. Теплый пол в каркасном доме установить своими руками возможно, однако для водных систем потребуется помощник с опытом — работа с ПВХ трубами требует особых навыков и понимания данного материала.

Электрический пол

Полы с твердотельным нагревательным элементом являются альтернативой водяным полам. В отличие от сложных систем из труб этот способ предлагает равномерный подогрев площади дома с помощью специальных решеток.

Среди широкой номенклатуры электрических систем выделяют:

  • Кабельные системы;
  • Нагревательные маты;
  • Инфракрасные маты;
  • Инфракрасную пленку.

Установка каждого из видов имеет свои нюансы. Основная разница между ними в типе нагревающего элемента, для матов играет роль толщина напольного покрытия.

Прокладка кабеля

Этот вариант очень схож по своей концепции с водным полом. Непосредственно под напольное покрытие монтируется специальный кабель несколькими способами:

  • Двухжильный;
  • Одножильный;
  • Три одножильных.

От типа зависит распределение тепла, скорость обогрева.

Алгоритм прокладки

Черновая поверхность покрывается ровным слоем гидроизоляции, внахлест к стене:

  • Устанавливается армирующая сетка;
  • Кабель монтируется к сетке при помощи хомутов, нейлоновых стяжек;
  • Производится тест греющего кабеля;
  • Устанавливается еще один слой армирующей сетки;
  • Поверхность зашивается слоем ОСП или фанеры.
Читайте также:  Правила и тонкости выбора труб для забора

Другие типы нагревательных элементов укладываются по аналогичной схеме. Зашивать пол керамической плиткой имеет смысл только в комнатах с установленным нагревательным матом. Для других типов вес керамической плитки может быть чрезмерным, что чревато выходом из строя секции нагревательного элемента.

Особенности

Данная система отличается простотой установки. Прокладывать теплый мат можно прямо на лаги перекрытия, стяжка для нормально работы электрического пола не нужно. Однако система имеет и негативные стороны:

  1. Потребление большого количества энергии;
  2. Медленное нагревание пола;
  3. Быстрый выход из строя секций.

Электрический теплый пол для использования в каркасном доме подходит для любого типа фундамента, монтируется прямо под финишное покрытие. Его ремонт достаточно прост: при выходе из строя секции она просто заменяется на новую. Отсутствие стяжки дает доступ к нагревательному элементу в любое время.

Пользователи разделились в своих симпатиях поровну. Для одних показателем является скорость нагрева и вариативность в выборе источников питания, для других главным аргументом становится относительная дешевизна и простота укладки. Нельзя четко выделить лидера в этом споре. Для конкретного проекта дома подойдет один из вышеописанных видов.

Распространенные вопросы и ответы на них

В: Какую армированную сетку необходимо использовать при установке утепления?

О: Лучше выбрать сеть с большой ячейкой (10х10) из проволоки. Обязательно должна присутствовать оцинковка, иначе сеть начнет ржаветь и гнить — начнет изменять вид напольного покрытия, сможет повредить кабель электрического обогрева.

В: Как долго проводится установка теплого пола в каркасном доме?

О: Для команды из 3-4 человек чтобы полностью собрать водный обогрев в доме потребуется от 4 до 6 дней.

Если это «легкий пол» – около 3 дней.

Для электрических типов срок может составить 1-2 рабочих дня.

В: Есть ли четкие критерии выбора типа утепления?

О: Во-первых для некоторых регионов нашей страны установка теплого пола в каркасном доме вообще не нужна. Например, человек, который строит сове жилье недалеко от Сочи, не будет страдать от чрезмерных холодов в зимнее время. Данная система ему не нужна.

Для жилого дома в средней полосе России установка утепления обязательна. Потеря тепла через нижнюю поверхность здания достаточно велика, для того, чтобы не тратить энергию зря стоит позаботиться об эффективной системе обогрева.

Электрический обогрев подходит для дома, где живут круглый год. За ночь дом не успевает достаточно остыть, потому электрический обогрев будет равномерно поддерживать температуру, создаст комфорт для жильцов.

Водный обогрев имеет ряд преимуществ: быстрое нагревание и автономность системы. Для глубинки, где отключение электроэнергии — норма, а не исключение, водяной пол показывает себя гораздо лучше. При нагреве от котла он позволит быстрее прогреть помещение, станет хорошим дополнением для водного отопления вдоль стен.

Способы формирования и обшивка теплых углов в каркасном доме

Углам при сборке каркасного дома уделяют особое внимание. Они несут на себе большую нагрузку от конструктивных элементов строения, его отделочных материалов. Именно в них чаще всего образуются мостики холода, негативно влияющие на микроклимат в комнатах и состояние каркаса. Чтобы не беспокоиться о надежности каркасного дома, углы должны быть собраны правильно.

Брус или доска

При возведении каркасных домов по финской и американской технологии угловой стойкой служит не брус, а обрезная доска. Чаще всего — несколько досок с сечением 50х150 мм, 50х200 мм. Причин тому, почему им отдают предпочтение, несколько.

  1. При использовании бруса сложно утеплить угол, где образуются мостики холода.
  2. Брус не образует так называемые «полочки» для крепления внутренней обшивки.
  3. Брус не обладает большим запасом прочности по сравнению со сдвоенной или строенной доской.

Качественный пиломатериал должен обладать точной калибровкой, быть хорошо просушенной (не более 19% влажности) и без дефектов, способных повлиять на жесткость, прочность конструкции.

Угол в каркасном доме — виды соединений

Есть несколько вариантов формирования углов в каркасном доме. Каждый предусматривает надежное и удобное утепление.

Углы из четырех досок

Эти варианты отличаются высокой прочностью и жесткостью. Идеально подходят для формирования наружных углов, на которые приходится значительная нагрузка. Для реализации доступно несколько вариантов.

Вариант 1. Стойка представляет собой три доски, сбитых плашмя. С одной из наружных сторон, образованных ребрами пиломатериалов, набивают четвертый элемент. Он образует «ступеньку» для крепления внутренней черновой обшивки.
При всех достоинствах такой угол нередко поддается промерзанию, поэтому среднюю из трех идущих подряд досок разделяют на отдельные блоки. Между ними прокладывают утеплитель. Тем самым, средняя доска в стойке напоминает пунктирную линию.

Вариант 2. Из двух досок сечением 50х150 мм и одной доски сечением 50х100 мм собирают стойку в виде буквы «П». С внешней стороны ее поперечины набивают еще одну деталь сечением 50х150 мм. Утеплитель укладывают в образованный «карман» до монтажа наружной обшивки.

Углы из трех досок

Собрать из трех досок теплый угол в каркасном доме также можно несколькими способами.

Вариант 1. Две доски соединяют так, чтобы они напоминали букву «L». В образованном ими внутреннем углу крепят еще одну деталь. Образованный между стойкой и наружной обшивкой «карман» заполняют утеплителем.

Вариант 2. Этот угол называют «скандинавским» из-за преимущественного региона применения. Две доски образуют прямой угол так, чтобы соприкасаться лишь одним ребром. Напротив него, в наружном углу обвязки, крепят брус квадратного сечения (50х50 мм). Такой соединительный узел является самым теплым и довольно прочным. Подходит для северных регионов.

Угол из двух досок

Один из самых простых и бюджетных вариантов. Перпендикулярно к стойке одной стены крепят доску, которая послужит стойкой для второй стены. Выглядит это как буква «L», но повернутая влево.

Утепление при этом выполняют со стороны комнаты. Чтобы образовать ступеньку для внутренней обшивки гипсокартоном, к стойке крепят полосу ОСП шириной около 10 см. Главный минус такой конструкции — недостаточная жесткость.

Крепежи для обшивки углов

Для обшивки теплых углов каркасного дома традиционно используют гвозди длиной 150 мм. Для формирования надежного узлового крепления нужно 3-4 гвоздя. При их забивании от края доски отступают 2 см. В тех местах, где важна повышенная жесткость и прочность крепления, используют анкерные болты.

Соединительными элементами служат и нагели — деревянные штыри. Особую прочность имеют детали из древесины дуба. Оптимальный диаметр штырей — 20 мм. Неудобство их применения заключается в предварительной подготовке отверстий. Они должны быть на 10-20 мм больше, чем длина крепежа.

Монтаж углов в каркасном доме с использованием схемы и грамотно подобранных материалов позволяет на долгие годы сохранить целостность конструкции, поддержать комфортный микроклимат в помещениях.

Видео: правильный теплый угол каркасника

Углы в каркасном доме

При строительстве каркасного дома углам необходимо уделить особое внимание, поскольку на них приходится основная нагрузка. Здесь чаще всего образуются мостики холода, из-за которых ухудшается теплоизоляция помещений. Чтобы избежать негативных моментов при эксплуатации, следует точно соблюдать технологию строительства.

Разновидности углов

Конструкция угла определяется технологией строительства каркасного дома. Разберем основные разновидности углов и их особенности.

Калифорнийский или американский

Калифорнийский угол чаще всего используется при возведении каркасных домов. Он считается самым простым. Этот метод предполагает крепление дополнительной доски к крайней стойке с внутренней стороны, как альтернатива ее может заменить полоса из OSB (ориентированно-стружечной плиты). В итоге выступающая часть третьей доски образует полочку, которая станет опорой для слоя внутренней отделки. Главный недостаток этого вида стыковки – мостик холода, который может образоваться в зоне дополнительной стойки.

Закрытый

Закрытый угол предполагает монтаж дополнительной стойки, которая усиливает соединение. Утепление угла производится параллельно с облицовкой наружных стен, поскольку с внутренней стороны угол получается полностью закрытым.

Скандинавский

Соединение по скандинавскому методу считается самым теплым из-за отсутствия мостиков холода. Свое название оно получило из-за распространения в северных европейских странах. Главный недостаток этой методики – ее сложность, при самостоятельном возведении она практически не используется.

Монолитный

Монолитный метод предполагает использование цельного деревянного бруса. Он не так часто применяется при строительстве жилых домов, поскольку получаемое соединение «холодное». С течением времени массив может растрескаться, а также возникнуть сложности с облицовкой фасада из-за отсутствия полочек.

Угол из двух досок

Это самый недорогой вариант. Угловые стойки в этом случае крепятся друг к другу в виде зеркально отраженной буквы «L». Утепляется угол с внутренней стороны помещения. Чтобы получилась полочка для крепления внутренней отделки, к стойке крепят полосу OSB-плиты (ее ширина должна быть не менее 100 мм). Основной недостаток такой конструкции – низкая жесткость.

Из трех досок

Такую схему еще называют «2+1». К задней стойке крепится доска, развернутая по отношению к ней на 90 градусов. Образовавшийся зазор между стойкой и наружным слоем обшивки заполняется утеплителем. Получается достаточно жесткое соединение c внутренней полочкой для крепления облицовочного материала.

Из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

Этот метод предполагает расположение двух стоек 50х150 мм параллельно друг другу. К наружной стойке крепится еще одна доска 50х150 мм. Получившийся внутренний угол укрепляется доской размером 50х100 мм. Получившийся карман между последней доской и наружной отделкой заполняют утеплителем. Конструкция сколачивается с помощью гвоздей с шагом не более 60 мм.

Читайте также:  Какое значение имеет плотность утеплителя при выборе материала?

Из четырех досок

В этом случае стойка состоит из четырех досок, скрепленных одна с другой плашмя. Внутренняя сторона такого соединения укрепляется еще одной доской, которая не только играет роль усилителя, но еще и выполняет функцию полочки для крепления внутренней отделки.

Такое соединение отличается высокой жесткостью, однако угол может промерзать. Чтобы предотвратить это, среднюю из трех досок заменяют отдельными блоками для разрыва контура холода.

Организация внутренних углов

Соединение внешних стен дома образует наружный угол дома, если строитель выбирает американский или закрытый угол. При организации внутренних углов необходимо предусмотреть наличие полочки для крепления гипсокартонных листов для отделки. Если используется простой монолитный или угол из двух досок, закрепить внутреннюю отделку просто не на чем. В этом случае используется либо дополнительный брус, либо планка из OSB-листа.

Утепление углов и «теплый пол»

Угол дома – зона самых больших теплопотерь. Для их минимизации применяется технология «теплый угол», который формируется из трех или четырех стоек каркаса. Получившийся между ними карман заполняется теплоутеплителем. Технология зависит от типа выбранного соединения.

Если при строительстве выбран скандинавский или закрытый метод, утеплять углы необходимо до монтажа внешней обшивки.

В качестве утеплителя может использоваться пеноплекс, минеральная или эковата. Минеральная вата имеет меньший срок службы, со временем она может разрушаться.

Дополнительно используются жидкие теплоизоляционные составы, которые повышают противопожарные свойства сооружения.

ТОП-3 ошибок

Ошибки, которые чаще всего встречаются при строительстве углов:

  • Отсутствие утепления. Организация углового соединения из цельного бруса (монолитный способ) или из четырех досок без использования утеплителя придает конструкции жесткость, но не утепляет ее. Такие углы будут промерзать, особенно со временем из-за растрескивания массива.
  • Использование не того крепежа. Для монтажа нельзя использовать саморезы. Углы каркасных домов подвержены смещению. В качестве крепежных элементов необходимо использовать гвозди, анкера или деревянные нагели. Профессионалы для ускорения процесса используют пневмомолотки и гвозди в лентах. Саморезы могут использоваться только для крепления листов обшивки. Причем они должны быть анодированными.
  • Некачественные доски и брус. Если при возведении использовалось дерево с естественным уровнем влажности, при усушке неизбежно возникнет деформация, особенно в углах. Даже хорошо высушенные пиломатериалы могут прийти в негодность при неправильном хранении. После доставки к месту возведения, необходимо защитить дерево укрывочными материалами.

Водяной теплый пол в доме своими руками

Теплые полы своими руками:

— водяной ТП в частном доме;
— подбор материалов и комплектующих;
— пирог теплого пола в моем доме;
— укладка теплого пола;
— установка коллектора и подключение труб;
— расчет и заливка стяжки.
— видео о монтаже теплого пола.

Водяной теплой пол в каркасном доме

Первые инженерные коммуникации в моем каркасном доме! Первой инженерной системой в моем доме стали водяные теплые полы.

Отопление теплого дома – тема простая, отапливать его можно чем угодно, хоть радиаторами, хоть теплым полом. Я сделал выбор в пользу второго варианта, так как он красивее, технологичнее и современнее.

Какой материал труб выбрать для теплого пола

Я за сшитый полиэтилен. Себе купил трубы из сшитого полиэтилена Pert диаметром 16мм. Удобно, что они продаются сразу в 600 метровой бухте, очень удобно, не нужно ломать голову, весь дом сделал из одной упаковки и еще где-то 50 метров осталось. Если же вы купите 200 метровую бухту металлопластика, и там у вас будут все контура по 70 метров, то у вас ничего не выйдет.

Что нужно купить для устройства теплого пола:

  • Коллектор: обязательно из нержавейки. Я выбрал Comisa. Цена 10-13 тысяч рублей (а зависимости от скидок, у меня в Нижнем скидка есть). Полное название моего коллектора ТП (на 9 контуров): КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА COMISA 1″ 9 ВЫХОДОВ 3/4″ С РАСХОДОМЕРАМИ И ВЕНТ. НА ОБР.
  • Евроконуса: по количеству контуров теплого пола помноженных на два (подача и обратка на каждый). Для моего коллектора это был евроконус компрессионный 16х3/4″ Comisa
  • СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА – 2 шт. Ставится между ЧЕМ на подачу и обратку.
  • ТЕРМОМЕТР 3/8″ COMISA 2 шт. Термометры ставятся на входе в подачу и обратку.
  • Шаровой кран полнопроходной – 2 шт.
  • Концевой элемент коллектора 1″ с сливным клапаном и автоматическим воздухоотводчиком. На подачу.
  • Концевой элемент коллектора 1″ с сливным клапаном Comisa. На обратку
  • Фиксатор поворота. Очень удобно фиксировать поворот труб перед коллектором.
  • Трубки утеплителя – 40 метров. Для проемов и прочих нагруженных мест.

Цена материалов для системы теплого пола

Труба PE-RT/EVOH с кислородным барьером 16 х 2,0 COMPIPE, бухта 600м (Switzerland): 24000
Коллектор: 12000
Все остальные мелочи: 6000.

Пирог теплого пола в моем доме

Пирог теплого пола в моем случае выглядит так (сверху вниз):
Бетонная стяжка 60 мм под плитку
Трубы теплого пола
Сварочная сетка с ячейкой 50×50мм
Полиэтиленовая пленка
Фанера ФК 18 мм
Лаги 200×50 через 510 мм с 200мм утеплением эковаты
Фанера 4 мм между лаг в самом низу
Сетка фасадная зеленая
Дюймовка с шагом 300 мм поперек лаг (держит фанеру и сетку).
Основание под теплый водяной пол
Обычно основанием выбирают ЭППС, к которому потом приклепляют трубы. Я решил, что 200 мм утеплителя в полу и фанера по нему – это достаточно. Поэтому я за основание взял фанеру ФК 18 мм.

Поэтапный монтаж теплых водяных полов

Обустройство ТП в каркасном доме по лагам я начал с пленки.

1. Полиэтиленовая пленка на фанеру.
Пленка не дает выходить воде из стяжки в фанеру. Это нужно, чтобы стяжка не трескалась. Так что пленку старайтесь делать герметично с проклейкой всех швов скотчем.

Я также сделал пленку с заступом на стену на 10-50 см. Потому что это дает доп. защиту от бетонной грязи на стене.

2. Демпферная лента
Демпферная лента размещается по периметру всех комнат и между комнатами. Это необходимо, чтобы расширение сформированных стяжкой бетонных плит не давило на стены, а давило на эту ленту (расширение 5 мм, а лента 10 мм и проминается насколько угодно)

Между комнат она нужна, чтобы не было трещин в месте порогов.

3. Сетка сварочная 50×50 рулонная
С сеткой немного посложнее, так как она рулонная, то постоянно хочет вернуться в свое изначальное положение и пока разглаживаешь ее в одно направление, тебе сзади в ногу прилетает ее вторая часть, впечатления сомнительные.
Для крепления сетки к фанере я использовал скобы и пневматической скобочник. Это куда быстрее саморезов.
Есть проблема с геометрией сетки, даже если все ровно ее расстилать, она все равно не сходится с соседней сеткой и вся ходит волнами.
С этой проблемой я справлялся с помощью скоб и саморезов:

4. Трубы теплого пола Pert 16
Перед тем, как укладывать трубы, я советую начертить чертежи всех будущих контуров. Это поможет провести расчет количества метров труб для покупки. У меня устраивающие меня размеры контуры получились только с 4 раза.

Чертил свои контуры ТП я в Архикаде, там это достаточно просто. Помните, что контуры не должны пересекать друг друга (а значит начинайте их проектировать справа налево от дальних комнат), а также оптимальная длина контура = 70 +-5 метров.

После этого мы просто по чертежу выполняем раскладку уже в нашем доме!

Укладывать 600 метровую громаду теплого пола очень удобно, если у тебя есть вот такая самодельная крутилка:


Не забываем, что в проемах она укладывается в утеплителе:

В одном месте не обошлось без ошибки. Я перегнул трубу и решил погреть ее феном. Она вся скукожилась! Оказалось, трубу Pert греть строительным феном нельзя. Пришлось отрезать это место и поставить на него пресс-муфту:

В итоге мы с женой потратили на раскладку 550 метров труб около 25 часов. Сэкономили при этом 30 тысяч рублей. И даже удовольствие получили.

Установка коллектора и подключение труб

Подключение оказалось не таким уж и сложным и заняло даже у меня 2,5 часа. Евроконусы – крутое изобретение человечества.

Опрессовка

Сам я не стал проводить опрессовку, доверил профессионалам. Теплый пол прошел ее достойно, 6 атмосфер держались. Потом немного стал спускать манометр, потому что был не дотянут, но меньше 3 атмосфер за трое суток все равно не спустилось. Было принято решение – ЗАЛИВАЕМ стяжку.

Расчет нагрузки от стяжки в каркасном доме по деревянным лагам

Теплый пол в каркаснике ничем не отличается от других домов. Главное, прежде чем делать стяжку, подсчитать, рассчитаны ли лаги пола под нагрузку от бетона.

При расчетах нагрузок исходим из следующих цифр: средняя масса 1 куб. м бетона (с запасом) — 2300-2500 кг; общая кубатура вашей стяжки: площадь квартиры*высота стяжки, в моем случае это 87*0,06 (87 квадратов на 6 см стяжки) =5,22 куб. м. Масса моей бетонной стяжки итого: 5,22*2500=13000 кг. Делим на квадратуру и получаем 150 кг на м2 пола.

Мои полы делались под нагрузку 450 кг на м2, так что 150 запасных у меня было.

Читайте также:  Стеклотканевая штукатурная сетка: плюсы и минусы

Выставление маяков под стяжку

На этом этапе уже подключились строители, так как это уже подготовка к стяжке, а она должна быть ровная. Толщина стяжки 60 мм, но где-то оказалось всего 40 мм, так как пол у меня был очень неровный.


Маяки выставлялись из профиля с вкручиванием черных саморезов в фанеру. Маяки показали, что в рамках 11-метровой стены в некоторых местах перепады достигали четыре сантиметра! Вот поэтому я и решил делать стяжку, деревянные лаги я уложил очень криво.


Бетон заказали напрямую с завода. 6 кубов, правда почти целый куб в итоге остался, выкинули его мне на будущую «дорожку».

Стяжка

Кто-то делает теплый пол под ламинат, но я решил сделать во всем доме плитку (точнее керамогранит), он гораздо эффективнее проводит тепло, да и при его монтаже не так критична неровность стяжки.

А это стяжка после высыхания:

P.S. Стяжка оказалась почти идеальной после проверки ее нивелиром! Ура!

Цена теплого пола и регулировка температуры

Цена за м2 теплого пола со стяжкой в итоге получилась около 1000 рублей благодаря укладке своими руками, а то бы была 1500 рублей за квадрат.

Отопление в доме будет только теплым полом, без радиаторов. На каждый значимый контур буду ставить сервопривод, чтобы с помощью термостатов в каждой спальне придавливать давление контура и уменьшать температуру до 17-18 на ночь.

В конец все видео инструкции о теплых полах:

Правильная укладка

Стяжка + опрессовка + монтаж

Устройство надежного пола современного каркасного дома

Пол в каркасном доме должен делаться по деревянным балкам перекрытий. Чаще всего готовая конструкция контактирует с наружным воздухом. Это вызвано тем, что для возведения легких сооружений популярностью пользуется свайный винтовой фундамент. Такие опоры приподнимают здание над землей, оставляя свободное пространство между ней и перекрытием, которое продувается воздухом.

Устройство пола в каркасном доме требует обязательного его утепления. Без этого существует большая вероятность появления плесени и грибка, да и ходить по холодной поверхности — занятие не из приятных.

Пирог конструкции

В первую очередь нужно сделать перекрытие в каркасном доме. Оно одновременно будет и черным полом. Главные балки перекрытия нужно надежно закрепить на обвязке по фундаменту — ростверке.

Важно знать, что между металлическими сваями и деревянным брусом обязательно требуется гидроизоляция. Она необходима для того, чтобы защитить от негативного воздействия элементы, которые обладают разными характеристиками, особенно, естественной влажностью. Для гидроизоляции укладывают рулонный материал в два слоя. Можно использовать рубероид, линокром или гидроизол. Иногда встречается устаревший толь или пергамин. Их использовать не желательно.

Несущая основа пола каркасного дома может быть сделана двумя способами:

  • с применением главных балок;
  • с использованием главных и второстепенных балок.

Второстепенные балки или проще лаги позволяют увеличить шаг основных балок. Но такой вариант увеличивает фронт работ, повышает материалоемкость и толщину перекрытия.

Правильный пирог пола

При отсутствии второстепенных главные балки тоже используют как лаги. Правильный пирог в этом случае выглядит следующим образом (перечисление снизу вверх):

  • черепные бруски сечением до 50х50 мм, которые прикрепляются сбоку в нижней части несущих балок перекрытия;
  • подшивка из досок;
  • влаговетрозащита;
  • несущие балки с утеплителем между ними;
  • пароизоляционный материал;
  • доски чернового пола или ДСП толщиной около 16 мм.

Как сделать пол в каркасном доме

В качестве балок перекрытия берут брус или обрезную доску сечением 5х15 см в среднем. Точные размеры зависят от длины пролета и шага элементов. Доски устанавливают так, чтобы большая сторона располагалась вертикально, а меньшая горизонтально. При монтаже наоборот несущая способность сильно снижается.

Все деревянные элементы перед использованием обязательно обрабатывают антисептиком. Такое вещество позволяет уберечь пирог пола в каркасном доме от гниения и плесени. Дополнительно можно выполнить обработку антипиренами. Это повысит сопротивляемость конструкций огню и сделает дом более безопасным.

Чтобы сделать пол в каркасном доме своими руками, главные балки перекрытия и одновременно лаги закрепляют к ростверку фундамента на сваях. Элементы обязательно укладывают сверху. Закрепление сбоку не обеспечивает высокой надежности. Существует два способа: с врубкой или без нее. Врубка позволяет надежно зафиксировать элементы, но ослабляет обвязку. По этой причине рекомендуется обходиться без нее.

Правильное крепление балок перекрытия к нижней обвязке

В качестве крепежных инструментов используют анкерные болты. Их закрепляют в обвязке. Для крепления балок придется подготовить в них отверстия. Для этого лаги раскладывают на анкера и ударяют по месту опирания молотком. В нужном месте останется вмятина. После изготовления отверстий балки перекрытия укладывают на место, а поверх них затягивают гайки на анкера. Дополнительно рекомендуется использовать шайбы. Это вызвано тем, что металлические элементы небольшого сечения могут быть утоплены в мягкую древесину.

После монтажа основных несущих конструкций переходят к закреплению черепных брусков. Такие элементы необходимы для того, чтобы уложить на них доски подшивки. Бруски закрепляют на саморезы, гвозди или шпильки. Размеры выбираются в зависимости от нагрузки: массы подшивки и утеплителя, а также расстояния между несущими балками. Чаще всего используют бруски 50х50 мм или меньше.

На черепные бруски делают настил. Он будет служить основанием под утеплитель. Крепление — на гвозди или саморезы. Для изготовления берут обработанную антисептиком доску, толщиной 25—40 мм. На подшивку укладывают гидроизоляционный и ветрозащитный материал. Его фиксируют с помощью строительного степлера, а стыки проклеивают скотчем. Минимальный нахлест в местах стыка составляет 10 см.

В качестве ветрозащиты и гидроизоляции рекомендуется использовать современные пародиффузионные влаговетрозащитные мембраны. Они пришли на смену пленкам. Основное преимущество такого материала — паропроницаемость. Мембрана не мешает дому «дышать» и эффективно отводит пар наружу, уберегая утеплитель от влаги.

Описание и характеристики ветрозащитной мембраны

Между несущими балками укладывают утеплитель. Его нужно защитить от внутреннего пара с помощью пароизоляции. Здесь тоже стоит выбор: пленки или мембраны. Строя свой дом, стоит выбирать лучшие материалы. Но мембрана будет стоить дороже пленки.

Характеристики пароизоляционной мембраны

Черновой пол в каркасном доме завершают после устройства настила. Между ним и утеплителем нужно оставить зазор толщиной 2—3 см для вентиляции. Для настила используют обрезную доску толщиной 40 мм. Ширина обычно принимается 100 мм. Как и все остальные элементы настил обязательно должен быть пропитан антисептиком. Доски крепят на лаги с помощью гвоздей или саморезов. Нужно выбирать оцинкованный крепеж, который устойчив к коррозии.

Утепление перекрытий

Для теплоизоляции перекрытий используют несколько типов материалов. Здесь нет ограничения по прочности, поскольку утепление укладывается между лаг и не воспринимает полезную нагрузку.

Среди вариантов изоляции широкое распространение получили:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистрол (“Пеноплекс”);
  • пеноизол (в виде пены).

Популярным вариантом стала минеральная вата. Это обосновано выгодной стоимостью материала, его доступностью и простотой технологии. Еще одно преимущество — паропроницаемость, вата не препятствует естественной вентиляции здания. Чтобы не пришлось резать плиты, рекомендуется назначать шаг лаг так, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 580 или 1180 мм. Это позволит укладывать утеплитель плотно и без обрезков.

Схема утепления пола минватой

К недостаткам минеральной ваты относят способность впитывать влагу. При этом материал теряет способность выполнять свою функцию. Чтобы защитить утеплитель от влаги достаточно хорошей гидроизоляции и пароизоляции. Ознакомьтесь с подробной статьей об утеплении пола минватой.

Существует несколько видов минеральной ваты. Лучше всего подойдет базальтовая в жестких плитах. Стекловата неудобна в работе, а шлаковата изготавливается из отходов промышленности.

Толщину утеплителя назначают по расчету в зависимости от климатического региона. В среднем это будет значение от 5 до 15 см. Для точных вычислений рекомендуется воспользоваться программой ТЕРЕМОК. Ее легко найти в свободном доступе в виде приложения для ПК или онлайн-версии. Для расчетов потребуется выбрать населенный пункт из списка, тип рассчитываемой конструкции толщину утеплителя и его теплопроводность. Последнюю характеристику легко узнать у производителей.

Теплый пол в каркасном доме

Строительство зданий с теплым водяным полом набирает популярность. Такой вариант позволяет сделать жилище комфортным без серьезных затрат. Водяное отопление стоит намного меньше электрического.

Для прокладки труб внутри пирога используют особую конструкцию настила. Черновой пол в этом случае рекомендуется изготавливать из доски не 40 мм, а 50 мм. Настил делается не сплошным, а разреженным. Расстояние между элементами подбирается так, чтобы между ними можно было уложить теплоотражающие пластины с тубами отопления внутри.

Еще одна конструкция пола в каркасном доме с водяным отоплением делается с помощью цементной стяжки. Стяжку заливают поверх сплошного настила поверх несущих балок. Из-за повышенной нагрузки настил делают толщиной 50 мм.

На доски кладут полиэтиленовую пленку, которая предотвратит протекание цементного молочка. Дальше заливают стяжку толщиной 50—70 мм предварительно разложив по полу водяные трубы. Они обязательно должны быть полностью скрыты бетоном. Поверх стяжки укладывают чистый пол.

Второй метод имеет существенный недостаток — увеличения нагрузки на перекрытие. Кроме того, в случае поломки системы отопления придется ломать стяжку. Первый вариант позволяет просто разобрать пол и собрать его заново.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector