Чем шкурить дом под покраску

Содержание

Чем шкурить дом под покраску

Каждый, кто мечтает об уютном загородном доме или хотя бы о небольшой баньке на участке, знает, что лучшего материала, чем дерево для домика (баньки) своей мечты найти трудно. Для таких строений выбираются брёвна хвойных и лиственных пород, прошедшие специальную технологическую обработку, в частности – снятие коры. В этой статье мы коснемся такой темы, как шлифовка деревянного дома. Нужна ли она, какой с нее толк, и как правильно шлифовать?

Обязательно ли выполнять шлифовку?

Из очищенных от коры брёвен, диаметром не менее 18-40 см, складывают стены деревянного сруба для будущего строения. Сруб укладывается по-особому, это не монолитная каменная или кирпичная кладка! Сруб складывают венцами: один венец – один ряд бревна по всему периметру дома. Первый ряд, первый венец из брёвен самого большого диаметра – это основа для крепости стен, и на нее ложится вся основная ответственность за устойчивость дома на долгие времена.

Важны и все остальные венцы, но первый – самый главный. Сруб просто обязан иметь надёжный первый венец!

Но из-за отсутствия коры и множественных воздействий на «оголённое» дерево (атмосферные осадки, жучки-паучки, грибок и пр.) деревянное тело бревна начинает разрушаться, влага свободно впитывается в древесину, венец начинает гнить.

То же самое происходит и с верхними венцами, вплоть до крыши, и за короткое время дом или банька начинают перекашиваться в ту или иную сторону. Некогда нарядные золотисто-соломенные брёвна выкрашиваются, темнеют, на них появляются некрасивые пятна грибка и лишайника, стены «ведёт», как от зубной боли, из-за перекоса съезжает крыша, деформируются оконные и дверные проёмы и т.д.

Через пару лет, после начала разрушения – перед вами типичная лачужка-избушка, как на картинах русских художников-передвижников середины 19 века с их печальной реалистичностью.

Чтобы эта пугающая картинка не превратилась в реальный кошмар, надо защитить дерево!

Защита деревянных брёвен, клееного бруса и досок традиционна – покрытие их специальными пропитывающими составами и окраска поверхности лаками или краской. Для защиты снаружи – фасадная обработка, изнутри – обработка внутри помещения, соответственно.

Для лучшего проникновения обрабатывающих составов деревянную поверхность необходимо зашлифовать, подготовив её к дальнейшей обработке, заодно избавив сруб от начавшего образовываться кое-где грибка и плесневелых пятен.

Что ещё даст шлифовка помимо гладкой поверхности и избавления от гниения? Привлекательный эстетичный вид, т.к. после шлифования натуральная, красивая, чёткая структура дерева окажется как на ладони.

На видео: шлифовка деревянного дома.

Сложный ли это процесс?

Если вы умеете держать в руках болгарку, то шлифовка сруба своими руками не покажется вам сложным процессом. Другое дело – процесс трудоёмкий и времязатратный, т.к. выполняется работа вручную, поэтапно, хоть и с применением электромеханики и специальных насадок к ней. Для шлифовки сруба в углах и пазах придётся применить стамеску – это пока единственный надёжный способ их обработки, если у вас, конечно, нет пескоструя.

Пескоструйный аппарат качественно и быстро обработает не только пазы и углы, он прекрасно справится со шлифовкой всего сруба, сняв лишь тонкий верхний слой древесины, и сможет добраться до самых труднодоступных трещин, щелей, зазоров и стыков.

Шлифовка сруба и покраска, при наличии пескоструйки, может уложиться всего в пару дней. Зачищать пазы и углы можно как до зачистки всей стены дома, так и после. Это не принципиально.

Выбор шлифовальной машинки

Если пескоструйки не нашлось, придётся поработать угловой болгаркой, лучше двумя по очереди, чтобы инструмент не перегревался. Кроме того, на одной шлифмашинке можно установить «зерно» от 30 до 60 (снимаем верхний грубый слой потемневшего дерева), на другой – «зерно» 80-120 (сглаживаем и удаляем поднятый ворс бревна после первой обработки).

Специально для шлифовальных работ предназначена ленточная эксцентриковая шлифовальная машинка, имеющая встроенный мешок для сбора пыли и опилок, которые неизбежны при процессе.

Этот замечательный прибор отлично справляется со шлифовкой плоских поверхностей, однако с задачей чисто шлифовать оцилиндрованное бревно, эта удобная вещь может не справиться. Придётся вновь рассмотреть вариант с двумя болгарками и специальными шлифовальными насадками. Зато со шлифовкой стен из бруса ленточная хорошая шлифмашинка прекрасно справится!

Перед покупкой инструмента посмотрите, откуда машинка забирает воздух. Правильный воздухозаборник будет находиться сзади, а не с боку, чтобы шлифовочная машинка меньше забивалась. Немаловажна и длина шнура – это свобода ваших действий при работе.

Какую насадку выбрать для работы? Насадка насадке – рознь! Кто-то утверждает, что идеальны лепестковые диски, другие предпочитают проволочную щётку. Правило для любой насадки одно: она должна быть меньшего диаметра, чем площадь шлифовальной машинки. В противном случае вы можете получить серьёзную травму, если насадку заклинит в щели или пазу.

Определившись, чем шлифовать, примерьте вес инструмента по своей руке – работать придётся долго и если инструмент тяжёл, то «рука отвалится», а шлифовать придётся большие площади и делать это надо быстро, чтобы на отшлифованную поверхность не успела осесть грязь до обработки её водоустойчивым противопожарным антисептиком.

Ещё один фактор выбора инструмента – его мощность. Она должна быть не меньше 200-300 Вт, а число оборотов в минуту 10 000-12 000. Осталось лишь вооружиться респиратором или плотной маской для защиты от пыли и опилок и очками для той же цели.

Когда начинать обработку?

Начинать шлифовать можно сразу, как только сруб подсохнет и даст усадку. По времени это займёт примерно 10 дней, если солнышко греет хорошо. В противном случае время ожидания придётся увеличить.

Почему нельзя сразу начать шлифовать сруб, как только его поставили? Можно! Только в том случае, если вы поручитесь, что ваш домик сложен из хорошо просушенного бревна (бруса), и влажность древесины не будет превышать положенных 20%. Тогда подводите венцы под крышу и начинайте шлифовальные работы с последующим покрытием бревна различными пропитками. Дом всё равно придётся оставлять на усадку, с пропитками или без.

Если уверенности в 20% нет, то торопиться не стоит – влажное дерево будет коробиться и поверхность гладкой и красивой не получится.

Как правильно шлифовать

Шлифовка стен из бруса выполняется поэтапно. Вся работа будет сводиться к пяти основным действиям:

  1. Грубая, начальная шлифовка.
  2. Шлифовка углов и пазов.
  3. Обработка торцов брёвен.
  4. Финишная – отделочная шлифовка.
  5. Покрытие дерева пропиткой и иными антисептическими составами.

На первом этапе (черновое обдирание) наша задача – снять потемневший слой и сгладить все неровности, оставленные рубанком. Задача не сложная, но требует времени и внимания.

Читайте также:  Как разровнять линолеум от волн

Как быстро вы сможете управиться, будет зависеть от:

  • вашего навыка работы с выбранным инструментом;
  • типа и породы дерева, из которого сложен сруб (количество смолы и качество первичной обработки бревна);
  • количества сложных элементов, украшающих дом;
  • мощности и удобства инструмента;
  • общей площади обрабатываемой поверхности сруба.

Такую же процедуру начальной шлифовки должны пройти и пазы с торцами. В среднем, скорость этой работы на погонном метре 30-40-сантиметрового бревна или бруса составит около трёх минут.

Следующий этап очень ответственный. Финишная шлифовка перед покрытием пропитки должна быть выполнена с особой тщательностью – исправить будет уже ничего нельзя. Многие мастера советуют проводить отделочную шлифовку вручную, если вы не уверенны, что не оставите ям и борозд шлифовальной машинкой ввиду отсутствия опыта. Конечная, финишная шлифовка – обработка тонкая и требует уверенной руки! Шлифовка бруса внутри дома проводятся в том же порядке, что и снаружи – поэтапно.

После того как все этапы шлифования окончены, тщательно уберите рабочее место, а «свежий» домик пропылесосьте и оботрите слегка влажной ветошью, смоченной в уайт-спирите для удаления излишков смолы.

Смола – враг при покрытии пропиткой, она не даст лечь ровно пропиточной плёнке, и это место останется без защиты!

Покрывая дом антисептиком, уделите особое внимание торцам – на них расход будет больше, т.к. они пористые и впитывать жидкость будут как губка. Пройдитесь антисептиком по ним 3-4 раза.

Дополнительные рекомендации

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды. Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет. Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец. раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Совет! Начинать шлифовать лучше с верхних венцов, постепенно продвигаясь вниз. Так вам будет работать удобнее.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Для придания срубу красивого вида по всей поверхности, чтобы цвет был везде одинаковый, можно провести отбеливание древесины.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют. Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами. Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.

Советы по выбору инструментов и шлифовке сруба (1 видео)

Урок №9. Как правильно шлифовать деревянный дом? Как удалить старую краску с дерева?

Здравствуйте. В девятом уроке мы рассмотрим такую важную тему, как шлифовка деревянного дома перед покраской и удаление старого покрытие с дерева.

Вы узнаете о том, какие инструменты лучше использовать для этой цели, какой абразив подходит и в каких случаях снятие старого слоя краски необходимо.

Если Вы заинтересованы в том, чтобы краска легла не только идеально ровно, но и прослужила достаточно продолжительный срок использования, чтоб средства, затраченные на приобретение ЛКМ, не были выброшены на ветер, то такая процедура как шлифовка деревянного дома перед покраской, должна входить в планы.

Как правильно шлифовать дом из дерева? Сегодня мы не только расскажем вам, но и покажем.

Итак. Если материал не был ранее окрашен, то можно взять эксцентриковую машинку, примерно такую, как на фотографии ниже.


Фото 1. Эксцентриковая шлифовальная машинка

Какой абразив нужно использовать? Это зависит от задачи.

Если наша задача глубоко вскрыть поры дерева, чтобы обеспечить глубокое проникновение грунтовки, а это необходимо для покраски материалов из дерева для наружного применения, то берем вот такие круги с абразивом 80-м. Шлифуем, получаем шершавую и неровную на ощупь поверхность.


Фото 2. Шлифовка деревянного фасада

Такую древесину красить еще нельзя, иначе никакой эстетики нам не видать: краска ляжет неровно, а если это масло или полупрозрачные лаки, лазури, то будут пятна и проявятся все, что нацарапал грубый абразив.


Фото 3. Шлифовальные круги зерно 80

Поэтому берем зерно 150 и шлифуем еще раз. Да, да! Еще раз. Именно так. Для того, чтобы грунт проник глубоко в дерево, мы вскрыли дерево грубым зерном, а для того, чтобы наша краска легла красиво и ровно, мы выровняли поверхность 150, более щадящим абразивом.


Фото 4. Покраска деревянного дома

Для древесины внутри дома можно смело использовать только 150 зерно. Ведь внутри нет тех агрессивных факторов (например сезонных перепадов температур, дождей и т.п.), поэтому адгезия (сцепление краски с поверхностью) не важна, а важна эстетика. Чего мы и добьемся, выполнив шлифовку 150 зерном. Итак, шлифуем…


Фото 5. Эксцентриковые пневматические шлифовальные машинки

Предварительный этап выполнен, грунт нанесен, высох, а затем мы нанесли еще один слой краски. Что же мы можем наблюдать?

Поднятый в некоторых местах ворс. Особенно на хвое. Особенно в районе сучка. Да и на лиственнице бывает ворсит.


Фото 6. Поднятый ворс на дереве

Чем это чревато? В краске, масле или лазури содержатся окрашивающие частицы – пигмент. При повторном окрашивании, частички пигмента задерживаются на ворсинках дерева и там где их больше будет либо шершавое, некрасивое место, при укрывной схеме, либо пятно при покраске полупрозрачными составами.


Фото 7. Пятна как результат неправильной шлифовки

Поэтому в обязательном порядке делаем промежуточную шлифовку вот таким бруском с абразивом 150, который очень легко «стряхивает» поднявшийся после покраски ворс.


Фото 8. Абразивные бруски для промежуточной шлифовки

А что если ваш дом уже был ранее окрашен? Чем снять старый слой краски? И надо ли сошлифовывать старую краску вообще?


Фото 9. “ЛесоБиржа” на замерах

Сошлифовать старую краску при повторной перекраске старого дома необходимо в случае:

  • если старое ЛКМ начало отслаиваться и шелушиться;
  • если под покрытием древесина приобрела серый оттенок (а значит стала рыхлой, а значит адгезии краски с деревом больше нет);
  • если перекрашиваем фасад другим видом ЛКМ.

Чем снять слой краски? Лучше всего это сделает болгарка. Мощный инструмент с большим количеством оборотов легко сдерет старое покрытие. Но, будьте осторожны. Работа пыльная, чуть сильней нажмешь болгаркой и оставишь очень некрасивую вмятину.


Фото 10. Болгарка для удаления старой краски

Зерно для болгарки лучше всего использовать 80. Не покупайте дорогие круги, при снятии старой краски летят они так же быстро, как и дешевые.


Фото 11. Удаление старой краски болгаркой

После работы с болгаркой необходимо пройтись эксцентриковой машинкой с зерном 150, чтобы убрать царапины от крупного. Иначе, после покраски дома, особенно полупрозрачными, лессирующими красками, все «косяки» проявятся еще как!

Читайте также:  Ламинат или линолеум что лучше мнение эксперта

Итак. Запоминаем: если хотим качественно, если хотим красиво, то все этапы шлифовки при покраски древесины надо соблюдать. А как еще? Все хорошее требует усилий.


Фото 12. Правильно покрашенный фасад

А если вы не хотите прикладывать усилия или нет на эти операции времени, то доверьте это дело нам, мы любим свою работу.

Шлифовка и покраска деревянного дома – выполнение работ и цены

Шлифовка и покраска деревянного дома, являются обязательными процедурами, выполняемыми, для защиты деревянных построек. Нарушение технологии обработки, может негативно отразиться как на общем состояние деревянной поверхности, так и на финансах владельца, вынужденного повторно перекрашивать дом.

Обратите внимание! Покраска новых, выполненных из бревен домов, происходит после усадки конструкции.

Материалы и инструменты

  • Защитные приспособления:
  1. защитные очки, которые плотно прилегают к лицу;
  2. защитный респиратор;
  3. защитная одежда.
  • Инструмент для очистки дома, вода или моющая жидкость.
  • Измерительный инструмент – влагомер.
  • Инструмент для шлифовки: эксцентриковая шлифовальная машина, болгарка маленькая, стамеска 20мм, плоская насадка на болгарку из тонкого пластика диаметром меньшим за наждачный круг.
  • Абразивный материал: наждачная бумага на болгарку Ø 125 мм, фракции абразива: 40 и 100.
  • Специальная подставка, или лестница, для возможности осуществить обработку всей поверхность стены и потолка.
  • Кисти, распылитель.
  • Лакокрасочный материал: антисептик, краска, мастика для торцов.

Обратите внимание! При выборе, необходимо обращать внимание на какой температурный режим эксплуатации, рассчитан материал.

Подготовительные работы

  • Выполнить расчет необходимого количества ЛКМ, согласно данным о расходе материала, указанным на этикетке. Произвести закупку.
  • Необходимо очистить дом от грязи, используя щетки и жидкость. Дать поверхности просохнуть.
  • Перед покраской, защитить фундамент и землю вокруг дома, от попадания краски, бумагой, или пленкой. В случае если в доме имеются установленные окна, то их также необходимо закрыть, или обработать специальным защитным составом.

Шлифовка сруба

  • Измерить влажность бревен, показатель не должен быть выше 19%.

Обратите внимание! Некоторые виды красок образующих текстурное покрытие поверхности, могут использоваться и при влажности древесины до 40%.

  • Составить график работ с разбивкой дома на участки, с учетом что один человек может обработать, не более 6÷8 м 2 поверхности. Чем дольше простояла постройка перед шлифовкой, тем больше времени займет выполнение работ.

Важно! Между шлифовкой участка и покраской, должно проходить не более 7 дней, оптимальным является промежуток в 4 дня.

Вид бревна до и после шлифовки

  • Перед выполнением работы необходимо надеть защитную одежду и респиратор.

Важно! Выполняемые работы являются травмоопасными, для человека и требуют соблюдения правил техники безопасности.

  • Подключить инструмент к источнику питания.

  • Выполнить шлифовку пазов сруба болгаркой с плоской насадкой.
  • Для шлифовки углов и недоступных для шлифмашинки мест, использовать стамеску, с помощью которой снимается верхний слой древесины (возможно, выполнять как до, так и после шлифовки бревен).

  • Шлифовка поверхности стен производится эксцентриковой шлифовальной машинкой, медленными круговыми движениями вдоль бруса с применением наждачной бумаги, до появления белого слоя. Работа выполняется в два этапа:
  1. Применяется грубая наждачная бумага с фракцией 40. Происходит снятие верхнего слоя древесины с поднятием ворса.
  2. Берется наждачный круг с фракцией 100 и убирается весь поднявшийся ворс.
  • Для шлифовки торцов используется болгарка с плоской насадкой, а также наждачный круг фракцией 40. Движения необходимо выполнять сверху вниз, с легким прижатием круга к контуру.
  • Особое внимание необходимо обратить на сучки и карманы со смолянистыми выделениями, они должны быть тщательно обработаны и покрыты герметикам.
  • Все щели заделать герметикам, а неровности и дефекты обработать шпатлевкой.

Выполнение покраски

  • Наносится антисептик, или антисептик-грунтовка, на все участки дома с помощью кисти, или распылителя. Антисептик может быть как прозрачным, так и с определенным оттенком. Дать защитному слою высохнуть (2 часа). Обрабатывать необходимо внутреннюю и наружную часть дома. Мягкие породы дерева вбирают в себя большее количество антисептика, это необходимо учитывать при выполнении количественного расчета.
  • Для лучшего сцепления, на антисептик, перед финишным покрытием необходимо нанести специальную подложку.

  • Торцы необходимо тщательно покрыть мастикой, так как на них попадает в два раза больше влаги, чем на саму стену.
  • Покраску наружной части дома, лучше производить в безветренную, облачную и сухую погоду.

Важно! Краска проявляет указанный производителем цвет, на второй слой.

  • После нанесения финишного слоя, наносится лакокрасочное покрытие. Используются краски, или лаки в 2-а, 3-и слоя, для защиты от вымывания антисептика и придания дому необходимого цвета. Нанесение краски на брусья осуществляются в горизонтальном направлении.
  • В процессе покраски необходимо следить за густотой состава ЛКМ, краска не должна быть слишком жидкой и вязкой.

  • Перед каждым нанесением последующего слоя, необходимо выжидать высыхание предыдущего.

Правильно выполненная покраска добротными материалами, надолго порадует хозяев прекрасным видом фасада, и защитить дом от насекомых и негативных влияний окружающей среды.

Стоимость шлифовки

Рассмотрим подробнее какие в среднем цены на шлифовку деревянного дома и что на них влияет.

Важно! Стоимость шлифовки деревянного дома зависит от материала стен для обработки.

Материал стенЦена руб./м2
БрусОт 300
БревноОт 350
  • Расположение: пр. Рязанский 86/1, Москва
  • Звонить сюда: + 7 (495) 72 807 57
  • Узнать подробнее: http://stroy-brus.ru/

Фирма «Хоромы Люкс»

Качественная шлифовка деревянного дома. Цена за кв. м. обработки:

ШлифовкаЦена (руб.)
Для стенОт 270
Для наличниковОт 100

Важно! Сроки, в которые должна проходить шлифовка стен деревянного дома, цена дополнительных отделочных работ оговариваются индивидуально после выезда специалиста на осмотр объекта.

  • Расположение: ул. Уральская 99, Краснодар
  • Звонить сюда: + 7 (918) 05 553 53
  • Узнать подробнее: http://хоромы-люкс.рф/

Профессиональная шлифовка и покраска деревянного дома. Цена услуг варьируется от сложности участка обработки.

Тонкости безупречной ручной шлифовки

Какие преимущества ручной шлифовки?

Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную обработку, лучший контроль над процессом и высокое качество обработки поверхностей в труднодоступных местах – в углах, на плавных изгибах и прочих рельефах любой сложности.

Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделочных покрытий, поскольку обеспечивает максимально деликатную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. При использовании одного и того же абразива ручная шлифовка гарантирует более качественную поверхность, чем ошкуривание шлифмашинкой, болгаркой или дрелью.

О шлифовальных колодках и их создании своими руками

Шлифовальные колодки (шлифки) – незаменимый помощник в арсенале столяра. Эти незамысловатые приспособления обеспечивают равномерный контакт наждачной бумаги с обрабатываемой поверхностью, увеличивая скорость и качество выполняемых работ. Используя такие колодки, вы существенно улучшите качество шлифования, продлите жизнь абразива, избежите неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных торцов.

Чтобы обзавестись таким шлифовальным инструментом нет необходимости тратить лишние деньги. Его не составит труда изготовить своими руками из плотного пенопласта или деревянных обрезков. Оцените несколько несложных проектов шлифовальных колодок в нашей галерее.

Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?

Существует довольно много характеристик, по которым классифицируют наждачную бумагу. Но основным и наиболее значимым параметром, на который следует ориентироваться при выборе шкурки, является размер ее абразивных зерен – т.н. показатель зернистости. Для конкретных задач при работе с деревом выбирают определенный тип зернистости.

ТАБЛИЦА: ВЫБОР АБРАЗИВА ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ

Практика показывает, что для выполнения основных задач мастеру хватает комплекта из пяти разновидностей абразива:

  • P150; P180; Р240 (обработка древесины перед нанесением отделки);
  • P280; P400 (межслойная и финишная шлифовка отделочных покрытий).

Все о тонкостях выбора наждачной бумаги вы можете почитать в этой статье.

Сухое или мокрое шлифование?

Для промежуточной шлифовки отделочных покрытий – морилки, лаков, полиуретана и т.д. традиционно используют две техники – сухую или мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточной шлифовки деликатных покрытий. Недостатком такой методики является быстрое забивание шкурки. Отчасти эту проблему компенсирует наждачная бумага с противозасоряющимся стеаратным покрытием.

При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителе используют минеральное масло, уайт-спирит или обычную мыльную воду. Абразив при такой технологии засоряется намного медленнее и, соответственно, служит дольше. Но месиво, образующееся из пены и стружки, существенно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно контролировать результат шлифовки.

Как правильно шлифовать дерево?

Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.

Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.

Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.

Шлифовка деревянного дома перед покраской: необходимость, нюансы, советы

Шлифовка стен деревянного дома осуществляется не только для того, чтобы придать древесине эстетичный красивый вид, но и в целях экономии лакокрасочных и пропитывающих составов, а главное, чтобы обеспечить максимальную адгезию (сцепление и впитываемость) лакокрасочного материала и древесины . Работа по шлифовке древесины очень кропотливая: требует максимум внимания и навыка, а кроме этого необходимы дорогостоящие инструменты и соответственно время.

Когда выполняют шлифовку деревянного дома?

Осуществляют шлифовку непосредственно перед началом покрасочных работ максимум за 48 часов до нанесения первого грунтующего слоя ЛКМ (естественно после полного просыхания и усадки домокомплекта из бревна или бруса естественной влажности ). Лучше всего выполнять шлифовку деревянного дома в летнее время года в сухую и тёплую погоду.

Какие материалы используют для шлифовки древесины?

Шлифовка бревна эксцентриковой шлифмашиной.

На сегодняшнем строительном рынке есть множество вариантов шлифовального инструмента, но, как правило, для шлифовки домов из бревна используют углошлифовальные машинки (УШМ или “болгарка”), а для домов из бруса – ленточные. Гораздо реже применяют эксцентриковые шлифмашины (подходят и для бревна и для бруса), т.к. они более дорогостоящий инструмент.

Очень важно правильно определиться с номером зернистости абразива для финишной* шлифовки стен дома , т.к. это сильно повлияет на фактический расход ЛКМ, а также на внешний вид окрашенной древесины. К примеру, если взять и отшлифовать наружные стены деревянного дома слишком грубым зерном P46 и покрасить их маслом для дерева, то перерасход лакокрасочного материала может быть в 2, а то и в 3 раза. Боле того масло подчеркнёт и выделит все механические повреждения древесины от грубой шлифовки. Если же наоборот “перестараться” и взять слишком мелкое зерно для аналогичных работ, то можно “заполировать” дерево и тем самым закрыть поры древесины, и масло попросту не будет впитываться (т.е. на такой древесине практически отсутствует сцепление ЛКМ с древесиной – покрытие просто “лежит” на окрашенной поверхности). Исходя из этого, для наружных стен лучше использовать финишное* зерно от P80 до P120, а для внутренних – от P120 до P180.

Внимание! Цена на расходные материалы для шлифовки древесины во многом зависит от их качества и изготовителя. Отечественная наждачная бумага и инструмент стоят дешевле, импортные дороже, ну, а китайские – самые недорогие, но их качество никто не гарантирует и это скорее лотерея. Для “болгарок” очень популярны нейлоновые шлифовальные щётки Osborn и S.I.T., т.к. они качественно и эффектно брашируют древесину, но и стоимость их на порядок выше китайского ширпотреба.

Какие ошибки при шлифовке древесины допускают непрофессионалы?

Древесина, окрашенная после процедуры браширования.

  1. Первая ошибка, которую допускают это сильное надавливание на шлифовальный инструмент . При такой работе на стенах появляются неровности, борозды и выглядит такое шлифование, мягко говоря, неопрятно.
  2. При наличии горизонтальных соединений у бруса остаются необработанные места для шлифовки которых следует использовать специальные тонкие насадки, а использование толстых непрофессиональных насадок на болгарку – недопустимо.
  3. Стыки и углы обработать при помощи инструментов не получается , поэтому такую работу следует осуществить специальной стамеской или бруском с наждачной бумагой.
  4. Торцы бруса (бревна) обрабатывают один раз, причём той же насадкой что и стены это не правильно. Торцы нуждаются в тщательной шлифовке, поэтому целесообразно использовать несколько видов насадок: начиная с самой крупной, и заканчивать мелкой финишной*.
  5. Оставляют торцы дома после шлифовки необработанными . Торцевой срез древесины это самый “ранимый” участок дерева и его необходимо обязательно защищать специальным составом и желательно в первые сутки после шлифовки.
  6. Пренебрегают межслойной шлифовкой (см. ниже) или так называемым снятием ворса.

Что такое межслойная шлифовка и для чего она необходима?

Просматривая техническое предписание (спецификацию или инструкцию) качественного лакокрасочного материала или подробно все этапы работ по профессиональной покраске деревянного дома, Вы обязательно обнаружите такой пункт: “межслойная шлифовка” или “межслойное снятие ворса”. Что же представляет собой эта операция, и почему её необходимо выполнять? Может быть, компании занимающиеся покраской просто хотят получить больше денег за свои услуги? Да нет, всё дело в элементарных законах физики. Лакокрасочный материал, в независимости от свой основы, это жидкость, которая при нанесении впитывается в древесину. Физические принципы таковы, что жидкость заполняет пустоты, увеличивая объём дерева. Под воздействием этого фактора порода разбухает, и ворсинки приподымаются, что делает древесину шершавой.

Возьмите деревянную плашку и проведите по ней кисточкой, обмакнутой в лак или краску. Немного подождите. А теперь поднесите к глазам большое увеличительное стекло и рассмотрите поверхность: видите, слой лака (краски) деформирован мельчайшими воздушными пузырьками, заусеницами, небольшим ворсом? Проведите пальцем по высохшему лакокрасочному покрытию: чувствуете некоторую ворсистость? Если прямо сейчас положить второй слой ЛКМ, то все дефекты останутся внутри покрытия и снизят эстетику окрашенной древесины; мало того, неровная поверхность уменьшит адгезию (прилипание лакокрасочного материала к поверхности), и финишное покрытие может просто расслоиться . Нужны ли Вам потрескавшиеся стены?

Внимание! Межслойная шлифовка необходима, если производится покраска по старому лакокрасочному покрытию или если между слоями прошло много времени, т.к. этой процедурой Вы создаёте микронасечки, которые значительно улучшают сцепление между слоями.

*Шлифовка древесины чаще всего проходит в несколько этапов: начинается с крупного зерна для снятия серого слоя и основных дефектов (повреждений), а заканчивается – финишным мелким зерном под покраску.

По вопросам профессиональной шлифовки и покраски деревянных домов, а также для получения бесплатной консультации звоните по телефону: (4942) 504 504 .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector
Тип работЗернистость абразива (по ISO 6344)
Грубая обработка дерева
Первичная шлифовка и сглаживание поверхности
Удаление незначительных неровностей
Стартовая шлифовка твердых пород;

Окончательная шлифовка мягких пород

Окончательная шлифовка твердых пород дерева
Межслойная шлифовка декоративной отделки;
Финишная полировка отделочных покрытий