Как правильно собрать электрощит в квартире

Сборка электрощита своими руками: основные этапы электромонтажных работ

Ставший давно привычным электрический ток выступает своего рода основой жилищного комфорта, хозяйственного быта. Сложно представить современный дом без оснащения электрическим потенциалом.

Но все сложности электрики начинают проявляться только в моменты, когда приходится с этим сталкиваться непосредственно хозяевам квартир или домов. Например, сборка электрощита – на первый взгляд простое дело, а на практике оказывается довольно сложным процессом.

Тем более сложность удваивается по отношению к электрикам-самоучкам, кто недостаточно знаком с тонкостями электромонтажа и электричества в целом. Поэтому рассмотрим тему сборки электрического щита, как одну из ступеней практики начинающих.

Определение понятия «электрощит»

Прежде чем будет рассмотрен процесс установки самого электрического щита, а также процесс его сборки, правильным будет понять саму эту систему. На практике используются различные интерпретации названия щита, но суть конструкции от разных наименований не меняется.

Предназначение, в данном случае, очевидное – принимать централизованный электрический потенциал и распределять этот потенциал по отдельным участкам территории, в частности, территории квартиры или жилого дома.

Кроме функции распределения, установка электрощита обеспечивает функционал защиты сегментов участка сети путём монтажа внутри короба шкафа щита автоматических выключателей и прочих защитных устройств.

Также схема конструкции может предусматривать внедрение контрольных функций – монтаж приборов, выполняющих:

• отслеживание частоты тока;
• контроль уровня напряжения;
• проверку наличия фазы и т.д.

Как правило, функциональность электрощита определяется уровнем сложности электрической сети, а также технологическим (бытовым) оборудованием, включенным в состав эксплуатируемого участка.

Несмотря на относительно малые габариты конструкции, что является характерным признаком бытовых сетей, монтаж домашнего распределительного щита является важным процессом, которому следует уделить особое внимание.

Здесь недопустимы соединения низкого качества, применение схем включения, предварительно не рассчитанных, а также отказ от использования надёжных заземляющих элементов.

Расчёты и составление схемы

Чтобы разобраться с тем, как собрать бытовой электрощиток, нужно предварительно составить схему такой конструкции. В свою очередь, составлению схемы предшествуют расчёты, при помощи которых подбирается электрическая аппаратура.

Электрические детали, составляющие внутреннее содержимое электрощита, обычно представлены следующим набором:

• автоматические выключатели;
• предохранительные колодки;
• контактные шины;
• пакетные переключатели;
• аксессуары, например, скобы, зажимы, проходные втулки и др.

Несмотря на относительно невысокие требования к бытовому электромонтажу, по сравнению с промышленным вариантом, принцип распределения энергии остаётся незыблемым. То есть каждая группа потребления выстраивается отдельным сегментом общей сети.

Дом или квартира в современном оснащении традиционно содержат технику достаточно высокой мощности. К примеру, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина.

Оборудование подобного класса подключается отдельной группой когда выполняется монтаж внутри распределительного щита. Соответственно, эта группа требует устройства индивидуального узла коммутации и блокировки.

На такую группу делается суммарный расчёт потребляемой мощности с учётом коэффициента запаса прочности. Другими словами – взятые из паспорта данные мощности на электрические машины суммируются.

К полученной сумме добавляют запас прочности – примерно 30% от полученной суммы. В результате есть значение мощности, по которому подбирают электрическую аппаратуру на монтаж узла группы – пакетник, коммутирующий автомат, предохранительную колодку.

Аналогичным способом создаётся любая другая группа отдельного сегмента сети, к примеру, отдельно на розетки, на освещение, на систему теплого пола и др.

Для стандартных квартир создание большого количества групп является не актуальным. Здесь обычно ограничиваются двумя, максимум тремя группами. А вот для загородной недвижимости схемы мультигрупповые – явление вполне обыденное.

Пошаговый процесс монтажа

Монтажные работы и сборку щитка можно выполнить своими силами. Но для этого потребуются знания и электромонтажные навыки.

Более того, подключение электрощитка к линиям электропередач возможно лишь профессиональным электриком, который имеет соответствующий доступ на выполнение этих работ. Самовольное подключение опасно для здоровья и жизни, и чревато большими проблемами, в числе которых штрафы.

А вот подготовить бокс, приобрести нужные автоматы и прочие комплектующие можно своими силами. Как это правильно сделать, рассмотрим подробнее.

Этап #1 – подготовка к установке шкафа

Установка «с нуля» обычно предполагает наличие уже подготовленной строителями ниши в стене и выведенные в области этой ниши все электрические кабели и провода, принадлежащие квартирной (домашней) схеме.

Выглядит такой «пейзаж» обычно как вырубленная в стене прямоугольна ниша, куда в первую очередь нужно подобрать шкаф соответствующих (подходящих) размеров.

Если же подготовленное место отсутствует, придётся делать нишу своими руками или же применить монтаж настенного вида.

Во втором случае делается разметка места установки с учётом габаритных размеров электрического щитка. В принципе, это стандартные строительные работы, не представляющие каких-то особых сложностей.

Шкафы под электрический щит собираются из материалов прочных и крепких, но относительно лёгких.

Как правило, для изготовления ящика применяется:

• тонкостенный (1-1,5 мм) листовой металл;
• уголки металлические соединительные;
• винты и гайки.

В большинстве случаев приобретается уже готовый ящик, ведь ассортимент в продаже огромный, включая пластиковые изделия. Классическая форма конструкции – прямоугольник или квадрат.

Устаревшие конструкции шкафов предполагали установку внутри задней панели на основе диэлектрических материалов (эбонит, текстолит и т.п.), где крепилась электрическая аппаратура. В принципе, такую схему для быта допустимо применять и в современных условиях.

Этап #2 – внутреннее наполнение электрошкафа

Современная архитектура несколько иная. Шкаф полностью выполняется металлическим, а внутри, на задней стенке, устанавливаются также металлические траверсы (DIN-рейки).

На эти траверсы «надевается» вся техническая аппаратура:

• автомат;
• УЗО;
• выключатель;
• прочие электроустановочные изделия.

Согласно современным стандартам, любой из вышеприведенных элементов имеет конструктивное исполнение под установку на DIN-рейке. Также полезно подписать все устройства, установленные на рейке, и дополнительно составить схему с подписями всех потребителей электроэнергии в квартире/доме.

Конечно же, можно отойти от этих правил, учитывая, что монтаж на траверсах попросту обеспечивает удобство установки/съема аппаратуры. Но тогда следует обдумать варианты надежного крепления.

Помимо din-реек, внутри, обычно в нижней части, монтируются одна-две изолированные пластины с винтовыми зажимами – шина под нулевые и заземляющие проводники. Дополнительные шины могут использоваться под контактные группы низковольтной аппаратуры – реле, модемы, и др.

Ящик электрического шкафа рекомендуется делать просторным, насколько это позволяют размеры вырубленной в стене ниши. Размещать аппаратуру внутри следует рационально, с таким расчётом, чтобы удобно обслуживать и снимать на случай замены.

То есть, сборке ящика, опять же, должен предшествовать расчёт требуемого пространства под установку компонентов сборки. Любой электрический шкаф должен оснащаться дверкой и замком.

Этап #3 – выполнение ввода проводников

Подведенную силовую линию, а также проводники и кабели, выведенные непосредственно из квартиры (дома), необходимо заводить внутрь собранного шкафа. Соответственно, потребуется наличие достаточного числа отверстий на верхней и нижней сторонах ящика.

Диаметры отверстий должны обеспечивать свободное протягивание кабелей (проводов). При этом каждое отверстие требуется оснастить защитным изолирующим кольцом (резина, пластик).

На входе и выходе кабеля, как правило, устанавливаются прижимные хомуты, посредством которых проводник надежно закрепляется к стенке шкафа при внутреннем монтаже и/или к опорной плите (пластине), на которой закреплен шкаф при наружном монтаже.

Также на боковой или нижней стенке конструкции делается интерфейс заземляющей шины. Высверливается отверстие под болтовое соединение или используется готовое, если такое предусмотрено на корпусе бокса. К этому соединению в процессе монтажа подводится шина заземления.

Этап #4 – закрепление щита на стене

Все выше описанные действия удобнее выполнять вне зоны основного монтажа. А именно:

• сборка и подготовка шкафа;
• монтаж траверсных путей (DIN-реек);
• размещение и крепление нулевых шин;
• подготовка проходных отверстий;
• размещение коммуникационной аппаратуры;
• установка дверки и замка.

Опытные электромонтажники советуют крепить в выделенной области строительной ниши уже подготовленный, собранный и даже частично укомплектованный, ящик.

Строительным проектом обычно предусматривается ввод анкеров для закрепления электрощита. Если таковые отсутствуют, нужно подготовить надежную основу под крепеж.

Вариантов изготовления анкерных элементов множество. К примеру, простой способ – установка пары достаточно мощных металлических уголков вертикально или горизонтально, на расстоянии высоты или ширины шкафа. Непосредственно к уголкам уже прикрепляется электрический шкаф.

Этап #5 – подключение приборов к электросети

Далее выполняется полное оснащение щита требуемой электрической аппаратурой, заводятся внутрь все рабочие кабели и подключаются согласно составленной схеме.

Последним в область электрического щитка выполняется ввод силовой линии с последующим подключением к вводному пакетному выключателю. От пакетного выключателя централизованная линия соединяется уже к вводному автоматическому выключателю.

Перед подачей напряжения все групповые коммутаторы устанавливаются в положение «выключено». Уже после включения пакетного переключателя и вводного автомата последовательно, начиная от аппаратуры малой мощности, подключаются автоматы групп.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик, показывающий работу по сборке электрощитка «с нуля», – действенная помощь начинающему электрику.

Рекомендуется ознакомиться с видео-инструктажем, чтобы таким способом существенно обогатить личную копилку знаний:

Соорудить электрический щиток своими руками вполне допустимо. Другой вопрос – есть ли в этом смысл, если учитывать разнообразие уже готовой продукции, присутствующей на рынке. Подобрать можно ящик любой конфигурации – под самые разные строительные проекты.

Но чтобы качественно и правильно выполнить сборку щитка, включая монтаж автоматов, счетчика, выключателей и прочего оборудования, нужны знания и немалый электромонтажный опыт.

А для ввода питающей линии и подключения к ней потребителей потребуется профессиональный электрик с допуском на выполнение подобного рода работ.

Если у вас есть необходимые знания или приходилось собирать электрощиток своими руками, пожалуйста, поделитесь ценным советом с нашими читателями. Расскажите, возможно существуют какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Процесс сбора распределительного щита требует специальных навыков и знаний. От правильности выбранной схемы, распределения потребителей зависит срок эксплуатации устройств и надежность системы электроснабжения дома. Если в старых домах с минимальным количеством электроприборов было достаточно двух-трех автоматов, то в современном жилье необходимо позаботиться о надежности сети. Ниже приведены основные рекомендации о том, как собирать распределительный щит для квартиры, какие схемы и приборы следует использовать, а также рекомендации для устранения ошибок.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит — конструкция, состоящая из сложных модульных приборов, предназначенных для управления сетью электропитания. Из основных предназначений следует выделить:

• прием входящего напряжения от общей сети питания дома;
• анализ параметров входящей энергии и отключение внутренней сети при критических значениях;
• распределение потребителей на группы по зонам, мощности, предназначению;
• прямое подключение мощных потребителей, таких как варочные панели, бойлер, стиральные машины, кондиционер и т.д.;
• защита проводки и бытовой техники от короткого замыкания и других критических ситуаций;
• обеспечение полной безопасности при эксплуатации сети электропитания.

Как правило, они монтируются совместно со счетчиком электричества для большего удобства. В новом жилом фонде, где устройства учета находятся в коридоре, щиты устанавливают у входной двери.

Важно! Необходимо обеспечить свободный доступ к щитку, чтобы при необходимости выключить автоматы.

Принципы распределения электричества по группам

Распределительные щиты, в которых на всю квартиру используется несколько автоматов, остались в прошлом. Потребность в большом количестве модульных приборов объясняется удобством и повышенной безопасностью. Если в одной из комнат сломалась розетка, можно отключить один автомат, а остальная сеть продолжит работать в штатном режиме. Основные правила для распределения групп описаны ниже.

1. Мощные потребители. Все устройства с мощностью более 2 кВт подключают отдельно или объединяют в небольшие группы. Для каждой из них проводят отдельную линию с индивидуальным автоматом защиты. Как правило, сечение кабеля и номинал автомата выбирают с небольшим запасом. Для большинства случаев подходит медный кабель ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм 2 , а также автоматом на 16А.
2. Сверхмощные приборы требуют обязательных отдельных линий. К таким устройствам могут относиться проточные водонагреватели от 5,5 кВт и варочные поверхности, мощность которых начинается от 6,5 до 9,5 кВт. Для их подключения используют кабель сечением 4 или 6 мм 2 , а также автоматы на 25А и 32А.
3. Розеточные группы объединяют по комнатам, также создают несколько групп для одного большого помещения. Общая линия идет от щитка до распределительной коробки, где кабель разветвляется. Достаточно кабеля ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм 2 и автомата на 16А.
4. Освещение распределяют по комнатам. К примеру, разные группы для ванной комнаты, спальни, балкона. Линии с проводом 1,5 мм 2 защищаются автоматами на 10А.

Справка! Номинал автомата напрямую зависит от сечения кабеля, а также мощности потребителей.

Требования к распределительным щиткам

К электрическому оборудованию выдвигаются особые требования, поскольку оно отвечает за безопасность эксплуатации бытовых приборов. В обязательном порядке должно быть следующее:

1. Наличие технического паспорта с описанием потребителей и номинального тока.
2. Разработанная схема подключения.
3. Маркировка проводов с обозначением приборов линии.
4. Заземление щитка и всех подключаемых устройств.
5. Если щит металлический, конструкция и дверцы должны быть заземлены, а покрытие корпуса — диэлектрическое.
6. Наличие свободных клемм на шинах нулевого и заземляющего провода.
7. Щиток изготовлен из негорючего материала.

Справка! Все щитки должны соответствовать правилам ГОСТа 51778-2001 и ПУЭ.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

Совет! Проектирование щитка и электропроводки квартиру лучше доверить профессионалу, чтобы не упустить важные детали. В противном случае, придется переделывать ремонт.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование для щита стандартизировано и устанавливается на специальную DIN-рейку. Единицей измерения места считается «модуль» с шириной 17,5 мм. Все щитки продают в зависимости от количества пространства: на 8, 12, 24, 36 модулей.

Справка! Для расчета количества мест необходимо учесть все приборы, включая УЗО, автоматы, реле напряжения, диффавтоматы.

Автоматические выключатели имеют стандартную ширину 17,5 мм. Остальные приборы имеют следующие характеристики:

• двухполюсный автомат — 2 модуля и 35 мм;
• трехполюсный автомат — 3 модуля, 52,5 мм;
• однофазное УЗО — 2 модуля и 35 мм;
• трехфазное УЗО — 4 модуля и 70 мм;
• диффавтомат — 2 модуля и 35 мм;
• реле напряжения — 3 модуля, 52,5 мм;
• розетка на DIN-рейку — 3 модуля, 52,5 мм;
• клеммы на DIN-рейку — 1 модуль 17,5 мм.

Сборка электрического щита

Когда схема щитка создана, а электрические провода проложены по квартире, переходят к сборке щитка. При желании, можно заказать подготовленный щит, который останется только установить и подключить входной кабель.

Совет! Ремонт в помещении — грязный процесс, поэтому рекомендуется собирать щит в другом месте, после чего монтировать готовое оборудование на место.

Разметка и установка DIN-реек

Вначале производят разметку, где будут стоять модули, какой длинны необходимы рейки. В процессе примерки также учитывают расстояние между рядами, если их несколько, а также отдаленность шины нуля и заземления. Когда разметка готова, рейки устанавливают на необходимые места.

Справка! Большинство щитков стандартизировано, поэтому расположение реек ограничено производителями.

Монтаж и коммутация модульных устройств

На этапе монтажа модульных устройств выполняют установку автоматов и дополнительных приборов на DIN-рейку. Также производится их подключение между собой. В первую очередь, устанавливают вводной автомат, затем реле напряжения, УЗО и диффавтоматы, которые стоят перед обычными выключателями.

Совет! Устанавливайте модули ближе к центру, оставляя по бокам места для аккуратной укладки кабеля.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

На этапе ввода кабелей необходимо проделать отверстия в щитке. Как правило, все места для ввода предусмотрены производителем, поэтому достаточно выдавить пластик. С одной стороны заводится кабель общей сети, который подключается к входному автомату, а с другой — провода внутренней сети.

Выбор места установки

В большинстве квартир щит устанавливают поближе к входной двери. Это не обязательное требование, главное соблюсти ряд рекомендация:

• быстрый доступ для включения или отключения напряжения;
• отдаленность от горючих и пожароопасных материалов;
• естественное освещение помещения, где установлен щиток, является преимуществом при ремонтных работах.

Разделка кабелей

Для разделки кабеля используют специальный инструмент, предназначенный для снятия изоляции. Как правило, профессиональные электрики используют клешни или нож с пяткой. Оборудование увеличивает скорость работы с кабелем. При разделке снимают внешнюю оболочку, а затем нужное количество изоляции с каждой из жил.

Рекомендация! Лучше не использовать обычный или строительный нож, чтобы не повредить изоляцию кабеля.

Подключение групп потребителей

При монтаже модули группируют в зависимости от разных факторов. К примеру, по назначению или помещению. Автоматы для освещения квартиры устанавливают поочередно, после чего монтируют защитные устройства для кухни, ванной и других комнат.

Совет! Группировка потребителей облегчает процесс эксплуатации щитка.

Основные ошибки при монтаже

• Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
• Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
• Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
• Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Эксплуатация электрического щита

Эксплуатация правильно собранного щитка не составит никакого труда. Следует понимать, что придется периодически обслуживать устройство, проверяя работоспособность автоматов и подтягивая клеммы.

Если в доме есть маленькие дети, необходимо продумать замок и закрывать дверцу на ключ.

Для большего удобства следует создать маркировку и подписи для каждого из автоматов. Также рекомендуется использовать одинаковые цвета для одной группы, чтобы облегчить процесс поиска нужного выключателя. Это упрощает эксплуатацию щитка. Все жители квартиры должны без лишних вопросов понимать, как работает щиток.

Как я собирал распределительный щит для однокомнатной квартиры: опыт читателя Homius

Свой рассказ нам прислал Золотарёв Николай Ильич из города Энгельса. В нём он решил поделиться своим опытом о том, как он собирал распределительный щит для однокомнатной квартиры. Вот его история от первого лица.

Доброго времени суток, уважаемые читатели онлайн-журнала Homius.ru. Буквально в прошлом месяце закончил полную замену электропроводки своей однокомнатной квартиры. Сегодня решил рассказать о том, как я производил сборку распределительного щитка. Для тех, кто занимается подобной работой ежедневно, мой рассказ вряд ли будет полезен, пишу больше для начинающих мастеров. Изначально была мысль обратиться к специалистам, но узнав о стоимости таких работ решил, что «не боги горшки обжигают», и не пожалел об этом. Итак, начнём.

Инструмент, необходимый для сборки распределительного щитка

Подготовка: что потребуется для работы

Главное, чтобы всё необходимое оборудование было под рукой. Довольно неудобно в процессе сборки бегать к кладовке то за одним, то за другим приспособлением. Основные инструменты, используемые в работе:

• крестовая и шлицевая отвёртка;
• бокорезы, плоскогубцы;
• ножницы и ножовка по металлу;
• стриппер (инструмент для снятия изоляции). Его можно заменить простым канцелярским ножом;
• кабель сечением 6 мм 2 и 4 мм 2 ;
• отрезок провода с вилкой для проведения испытаний;
• мультиметр (пригодится для поиска ошибок в разводке).

Дополнительный инструмент, помогающий сделать качественные контакты

Для того, чтобы всё было сделано аккуратно, а электрические контакты не грелись в процессе эксплуатации, я использовал набор для обжимки концов кабеля. Его можно купить в любом хозяйственном магазине. Мне он обошёлся в полторы тысячи рублей, вместе с кримпером (инструментом для обжимки), но если поискать, то можно найти дешевле. Наконечников в наборе довольно много, так что, если использовать его только для личных целей, хватит не на одно десятилетие.

Наконечники для обжимки очень удобны при электромонтаже

Приступаем к сборке: первые шаги

Мною был приобретён пластиковый бокс с двумя DIN-рейками и посадочными местами для нулевых и заземляющих планок (на фото, для наглядности, я их разместил снизу). Количество бытовой техники в квартире диктует свои условия, поэтому решено было использовать 3 устройства защитного отключения (УЗО), плюс дифавтомат. Если их установка не планируется, вполне достаточно бокса меньшего размера, на одну DIN-рейку.

Пластиковый бокс с двумя DIN-рейками, заземляющей и нулевой планкой

Статья по теме:

Разводка электрики в квартире своими руками: требования к монтажу в частном доме или квартире, как он производится, основные правила производства работ, способы соединения проводов в распределительных коробках, типы разводки кабеля по квартире и от чего зависит выбор, цены на услуги специалистов — в нашей публикации.

Первый этап: размещение автоматики на верхней рейке

Для удобства следует сначала скомпоновать элементы. На верхней рейке были размещены (справа налево):

• вводной двухполюсной автоматический выключатель на 63 А;
• устройство защитное многофункциональное (УЗМ);
• три УЗО для групп: освещения, варочной панели и духовки, остальных розеток в доме;
• автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), через который будет запитана стиральная машинка.

Обратите внимание! Электрического счётчика в боксе нет. Так делалось потому, что производилась сборка распределительного щитка, который стоит в квартире. Электрический счётчик остался там же, где и был – во вводном щите на лестничной клетке.

Верхний ряд защитной автоматики в пластиковом боксе

Второй этап: размещение автоматов по группам на нижней рейке

После того, как работа с верхней DIN-рейкой закончена, можно перейти к нижней. На ней я разместил 9 автоматических выключателей, расположив каждую группу под УЗО, от которого она будет запитана (справа налево):

• Под первым устройством защитного отключения – освещение:

1. Ванная комната и санузел.
2. Остальные комнаты.

• Под вторым – автомат розетки для варочной панели и духовки.
• Под третьим – розетки:

1. Полотенцесушитель.
2. Комната.
3. Ванная.
4. Кухня.
5. Отдельно холодильник.

Оставшийся автомат будет управлять питанием розетки для стиральной машины. Его мы подключим к АВДТ.

Размещение автоматов на нижней DIN-рейке

Установленная мной автоматика – это ни в коем случае не призыв к действию. Здесь каждый решает для себя, какое количество УЗО или АВДТ требуется. Насколько я знаю, многие не устанавливают устройства защитного отключения на осветительные группы. Я же решил, что безопасность превыше всего, на ней экономить не стоит, и перестраховался.

Этап № 3: начинаем коммутацию

Медная шина, которая находится внутри пластикового корпуса

Для того чтобы всё выглядело аккуратно, я решил не пользоваться перемычками из провода, а приобрёл специальные медные шины в пластиковых корпусах. Помимо эстетики, монтаж с помощью таких приспособлений значительно упрощается. Сначала требуется снять пластиковую изоляцию, после чего отрезать шину по необходимым размерам.

Для соединения УЗО и АВДТ между собой нужно 2 отрезка. Один из них пойдёт на нулевые контакты, второй на фазные. На фото ниже видны обе заготовки. Пластиковый корпус можно отпилить по тем же размерам обычной ножовкой по металлу.

Соединительная шина в пластиковом изоляторе установлена на положенное место

Когда элементы соединительной шины отрезаны по размерам, пластиковый корпус собирается, а готовые перемычки монтируются в соответствующие клеммы защитной автоматики. Такой монтаж позволяет впоследствии не бояться поражения электрическим током при производстве ревизий или удалении пыли, которая неизбежно будет скапливаться внутри. Пластиковый изолятор полностью закрывает токоведущие части. В этом можно убедиться, взглянув на фото.

Четвёртый этап: подача питания на верхний ряд автоматики

Первым делом я соединил вводный автомат и УЗМ. Для этого использовались 2 отрезка провода, сечением 6 мм 2 . Как и положено по цветовой маркировке, синий проводник был применён в качестве нулевого, а чёрный – фазного. Зачищенные при помощи стриппера концы были обжаты кримпером.

Подача питания от вводного автомата на УЗМ

Изначально мне казалось, что отрезки провода лучше сделать немного длиннее, но когда был начат монтаж, стало ясно, что это будет выглядеть неаккуратно. В итоге небольшой запас остался, но он незначителен.

Далее было произведено аналогичное подключение соединённых между собой при помощи шин устройств защитного отключения и автоматического выключателя дифференциального тока. И вот здесь проявились все плюсы отсутствия перемычек. Свободного места в боксе осталось более чем достаточно. Непосвящённому человеку может показаться, что УЗО и АВДТ вообще не подключены к сети.

Верхний ряд автоматики собран – можно проводить испытания

После выполнения этих операций я решил проверить работоспособность верхнего ряда автоматики. Для этого использовался провод с вилкой (на фото выше видно, что он подключён к вводному автомату).

Возьму на себя смелость дать совет по испытаниям. При подаче напряжения все УЗО и АВДТ должны быть включены. После того, как вилка вставлена в розетку, а вводный автомат включен, следует поочерёдно нажимать кнопки «ТЕСТ». При этом УЗО или АВДТ фиксирует ток утечки и выключается. Именно это говорит о том, что на данном этапе ошибок нет, а оборудование работоспособно.

Следующий шаг: переходим к автоматике нижнего ряда

Первым делом сдвигаем все автоматы вправо до упора, расположив их под УЦЗО и дифавтоматом. Фиксируем их в таком положении при помощи ограничителя. Это кстати, довольно удобное приспособление, особенно, если в декоративной накладной крышке бокса выломаны модульные пробки. В этом случае подобный ограничитель не позволит автоматам двигаться по ДИН-рейке.

Входные контакты нижнего ряда также перемыкаются между собой при помощи медной шины с пластиковой изоляцией, по аналогии с автоматикой верхнего ряда. Причём здесь я подошёл к делу немного нестандартно. Несмотря на то, что сама шина разделена на отрезки по группам автоматов, пластиковый корпус остался цельным.

Фиксатор поможет закрепить автоматы на DIN-рейке, чтобы они не двигались

Шестой этап работ: установка нулевой планки

Современные боксы продуманы так, что нулевая, как и заземляющая шина скрыта пластиковым кожухом. По сути, это клеммные колодки на определённое количество контактов, которые фиксируются на пластиковом основании. Это намного удобнее, чем применение обычной шины, ведь в нашем случае применены УЗО, нулевые провода которых не должны соединяться. В противном случае устройство будет постоянно срабатывать совершенно без причины.

Подключение автоматического выключателя дифференциального тока решено было оставить «на потом», благо сделать это будет довольно просто. А вот все три УЗО я смонтировал сразу, выделив для каждого из них отдельную нулевую планку. Огромный плюс подобных шин в том, что они не требуют протягивания контактов. Необходимо просто воткнуть оголённую жилу в отверстие, где она автоматически фиксируется. Минусом можно назвать то, что гибкий провод, конец которого не опрессован наконечником, зафиксировать в планке не удастся.

Снизу в боксе устанавливается пластиковое основание, на которое крепятся нулевые планки

Окончание сборки распределительного щитка

Напоследок, я соединил группы автоматов с устройствами защитного отключения, от которых они будут запитаны. Эта работа была выполнена с помощью гибкого медного провода, сечением 4 мм 2 с красной изоляцией. Зачищенные концы перемычек также были опрессованы наконечниками с помощью кримпера.

Сверху, над защитной автоматикой, мною установлена шина заземления. По конструкции она не отличается от нулевых контакторов, однако здесь нет необходимости раздельного соединения. Именно поэтому шина заземления цельная, на всю ширину бокса.

Позади последний этап сборки схемы распределительного щитка

Несколько последних штрихов

Я придерживаюсь мнения, что даже если мастер самостоятельно собрал распределительный щит и назубок помнит, какой автомат за какую область отвечает, эту информацию стоит продублировать на лицевой панели. Ведь не факт, что все неисправности будут возникать только тогда, когда я дома. Человеку свойственно иногда менять работу, уезжать в командировки… да мало ли что? Именно поэтому я решил распечатать на компьютере бирки для лицевой панели. Напечатаны они были на простой бумаге, после чего просто проклеены скотчем. Получились как ламинированные. Теперь я уверен, что любой нанятый электромонтёр без труда разберётся, какой автомат отключить без снятия напряжения с исправных розеток и освещения.

Теперь остаётся только установить распределительный щиток на место, подвести к нему провода, уходящие на квартиру, подключить питание и наслаждаться ощущением удовлетворённости от проделанной работы.

Внешний вид распределительного щитка после окончания всех работ

Выводы по итогам проделанной работы

Сейчас не имеет смысла говорить о величине моих финансовых затрат. Любые расходы всегда зависят от качества продукции, фирмы-производителя элементов автоматической защиты и других деталей, необходимых для сборки. Скажу лишь одно – экономия на оплате труда специалиста составила порядка 10 000 рублей. На всю работу (подобного опыта у меня не было) ушло в общей сложности около 5 часов. Опять же, сэкономленная сумма может быть в разы больше. Во многом она зависит от региона, средних цен и зарплат в городе. Однако, даже экономия небольшой суммы стоит того, чтобы выполнить всю работу самостоятельно. Да и опыт никогда лишним не будет.

Монтаж распределительного щита

Распределительный щит (РЩ) — это электрическое комплектное устройство, назначением которого является распределение принимаемой электроэнергии по групповым цепям (потребителям), обеспечение автоматической защиты при возникновении аварийных ситуаций: перегрузок, коротких замыканий, токовых утечек и значительных колебаний напряжения. Данное электротехническое оборудование предназначено для работы в сетях до 1 кВ, но фактически 99,9 % подобных изделий рассчитано на эксплуатацию с оборудованием на 220 В и 380 В (однофазным и трехфазным) в квартире, офисном помещении либо коттедже.

Однофазные РЩ используются для электроснабжения маломощных электроустановок — отдельных офисных помещений, квартир, частных домов эконом-класса, линий освещения на производственных, коммерческих, административных и гражданских объектах.

Область применения распределительных шкафов на 380 В — обеспечение электропитания более масштабных электроустановок — двух-трехэтажных коттеджей, многоквартирных таунхаусов, производственных цехов и других объектов с повышенными значениями потребляемой мощности либо наличием трехфазных электропотребителей — производственного оборудования, насосного, климатического, нагревательного и т. д.

Виды РЩ

Существует несколько разновидностей электрического распредщита, различающихся по назначению, способу монтажа, материалу корпуса, степени пылевлагозащиты, габаритам и количеству/типу электрооборудования, которое они способны вместить. По назначению РЩ подразделяются на ГРЩ (главные РЩ), обеспечивающие электроснабжение всего объекта либо значительной его части.

АВР (автоматический ввод резерва), служит как автоматический переключатель на резервную линию электропитания в случае прекращения электроснабжения от основной. ЩО (щиты освещения), используются для подключения линий электроосвещения. ЩС (щиты силовые), обеспечивают электроэнергией силовые потребители, а ЩЭ (щиты этажные), подключаются после вводно-распределительного шкафа либо ГРЩ. ЩК (щиты квартирные), это такие щиты, которые радиально подключаются к ЩЭ.

Существуют также разновидности учетно-распределительных шкафов, используемых не только для распределения электроэнергии, защиты электроцепей, но и для учета энергопотребления с помощью установленного электросчетчика.

Расчёт распределительного щита

Прежде чем начинать монтаж распределительного щита, необходимо набросать на бумаге его схему чтобы исключить различные неприятности в процессе работы, такие как нехватка соединительных клемм, места под автоматику, невозможность аккуратной укладки всех проводов в щите и проч. Рассмотрим один из стандартных вариантов схем, подходящих для двухкомнатной квартиры и небольшого одноэтажного дома.ит

В минимальной комплектации однофазный РЩ включает в себя двухполюсный вводной автовыключатель и группу однополюсных автоматов, от которых запитываются силовые и осветительные внутренние сети. Защитная автоматика подбирается исходя из максимально допустимого значения токовой нагрузки, которую способны выдержать подключаемые к ним провода. Принято выбирать токовые автоматы с запасом: согласно действующим европейским стандартам в бытовых осветительных цепях рекомендуется использовать медные разновидности электропроводки с сечением жил в 1,5 квадратных миллиметра, для защиты использовать 10-амперную автоматику.

Для организации силовых цепей рекомендуется применять провода сечением 2,5 квадратных миллиметра совместно с 16-20-амперными автовыключателями.

При выборе ампеража устройства защиты ввода следует учитывать не только пропускную способность питающего кабеля, но и значение выделенной мощности для вашего объекта, при превышении которого автомат должен срабатывать. Обычно бывает достаточным установить в частном доме, квартире вводного автомата на 40-50 ампер, используя для подключения медные кабельно-проводниковые изделия сечением 6-10 мм 2 либо алюминиевые сечением 10-16 мм 2 .

Используя графический редактор, составьте схему распределительного щита, чтобы на ней было принципиально изображены разводка и расположение элементов. Готовым примером послужит вот эта схема:

Действующие правила устройства электроустановок гласят: все новые объекты должны оборудоваться устройствами защитного отключения (дифференциальными реле), являющимися наилучшей защитой от поражения электротоком и обеспечивающим почти мгновенное отключение электропитания при обнаружении токовой утечки. Помимо минимизации вероятности получения травм, дифреле также способствуют сохранности дорогостоящего электронного бытового оборудования — блоков управления газовыми котлами, системами кондиционирования и некоторого силового оборудования.

Кроме дифавтоматов в РЩ рекомендуется устанавливать реле напряжения, предназначенное для защиты особо чувствительной к параметрам питающей сети электроники, холодильной компрессорной техники. Особенно учитывая, что стоимость этого модуля незначительна.

Выбор места под РЩ

При выборе зоны установки РЩ необходимо руководствоваться двумя основными принципами. Первый — соответствие ПУЭ и правилам ПБ. Например, нельзя монтировать щиток в непосредственной близости от газовых коммуникаций, приборов, мощных тепловых источников. Также не следует располагать шкаф в помещении с повышенной влажностью, под водопроводными трубами, особенно если он не влагозащищенного исполнения.

Второй принцип — удобство расположения. В небольших квартирах, частных домах РЩ обычно располагают в непосредственной близости от входной двери. Если необходимо смонтировать щит на стене в узком коридоре, рекомендуется отдавать предпочтение не навесной, а встраиваемой модификации — такое решение исключит его повреждение в процессе перемещения крупногабаритной мебели, холодильников, не препятствуя быстрому доступу для включения/отключения электроснабжения.

На значительных по площади объектах с большим числом отдельных помещений можно использовать другую схему: во входной зоне установить шкаф учета с вводным автоматом, а ЩР смонтировать в центральной зоне. Так удастся сэкономить на кабельно-проводниковой продукции, обеспечив радиальную схему подключения электропотребителей.

Какие нужны инструменты

Для осуществления монтажа распредщитка своими руками в соответствии с действующими регламентами уже недостаточно вооружиться ножом, кусачками и отверткой. Чтобы правильно соединить все элементы, подключить потребители, необходимо использовать: съемник изоляции, позволяющий быстро, эффективно и безопасно оголять концы проводов, ручной зажим для опрессовки наконечников, кусачки современного образца, с помощью которых можно добиться идеально плоского среза многожильного медного провода ПВ-3.

Также помимо набора изолированных отверток рекомендуется применять аккумуляторную отвертку для максимального ускорения процесса первоначальной затяжки винтов. Для монтажа некоторых моделей бытовых распредщитов требуется применение набора рожковых/торцевых гаечных ключей.

Покупка комплектующих

Для монтажа любого типа РЩ — и силового, и используемого для освещения, применяются схожие комплектующие. Таковыми являются: автоматика, клеммные шины (одна для заземления — РЕ, одна для «чистой» нейтрали и по одной для каждого дифреле). Также не обойтись без НШВИ (наконечников штыревых втулочных изолированных) и кабельных стяжек (пластиковых хомутиков) в случае использования перемычек из многожильного провода.

Приобретать все необходимое лучше всего в специализированных интернет-магазинах, которые готовы предоставить сертификаты соответствия своих товаров действующим нормам и гарантию. Причем автоматику, клеммные шины следует покупать ровно в требуемом количестве, а вот наконечники и кабельные стяжки рекомендуется заказывать с некоторым запасом, поскольку в процессе монтажа не исключены ошибки, которые потребуют переделки.

Оборудование какой фирмы предпочтительнее? Сегодня производство высококачественной автоматики сосредоточено на территории Европы. Одними из самых популярных среди изделий премиум-класса являются приборы торговых марок Legrand, Siemens, ABB. Значительно более доступной, притом совсем немного уступающей в качестве считается продукция российской торговой марки ИЭК (ИнтерЭлектроКомплект).

Процесс монтажа

1. Сначала рекомендуется установить все приборы автоматики/защиты, клеммники на DIN-рейки, добившись оптимального расположения каждого элемента. Устанавливая клеммные колодки в керамическом блоке, следует соблюдать осторожность по причине повышенной хрупкости последних.
2. Затем подготавливаются и подключаются гибкие перемычки. В бытовых электрощитах с автоматикой на 40-50 А в качестве последних используются отрезки изолированного провода ПВ-3 (6 мм 2 ), на концы которых напрессовываются НШВИ. При подготовке перемычек необходимо учитывать цвет изоляции — для фазных соединений обычно используются коричневые либо черные, для линий нейтрали — синие или белые. Для того, чтобы провода надежно держались внутри РЩ, легко просматривались, рекомендуется закреплять их с помощью кабельных стяжек.
3. Далее можно приступать к подключению вводного кабеля. Предварительно следует убедиться в отсутствии напряжения на его проводах. Если таковое имеется, обесточить кабель, приняв все предосторожности во избежание поражения электротоком в процессе подключения — на управляющем автомате/рубильнике повесить табличку «Работают люди», назначить наблюдателя. После чего присоединить проводники к соответствующим клеммам электрощита — фазный и нулевой к главному автомату (который обязательно должен быть в выключенном положении), а заземляющий — к соответствующей клеммной колодке.
4. Осталось подключить потребители, учитывая, откуда проложен провод и его цвет. Фазные провода, которые в кабелях типа ВВГ, ШВВП, ПВС и им подобным обычно маркируются черной, серой, коричневой либо красной изоляцией, присоединяем к нижним клеммам однополюсных автоматов. Нейтрали — синие либо белые — к нулевым шинам, соответствующим группе, а провода заземления — желто-зеленые, зеленые или желтые — к шине РЕ.

Первоначальная сборка, затяжка контактов может осуществляться посредством аккумуляторной электроотвертки — так можно сэкономить массу сил и времени. Но по окончании монтажных операций необходимо осуществить дотяжку вручную, используя для каждого конкретного соединения наиболее подходящую отвертку. Также необходимо помнить, что в первые недели в результате электротермического воздействия контакты ослабляются и по прошествии приблизительно одного месяца после начала интенсивной эксплуатации необходимо проконтролировать надежность каждого соединения, при необходимости подтянуть. В дальнейшем подобную процедуру достаточно выполнять раз в шесть-двенадцать месяцев.

Если у вас остались какие-либо вопросы касательно технологии монтажа ЩР, можете посмотреть одно из множества профильных видео, имеющихся в интернете.

Проверка работы РЩ

Расценка на монтаж шкафа распределительного включает в себя проверку работоспособности электроустановки. Производится она путем массового (последовательного) включения всех возможных потребителей, после чего необходимо пройтись по всему объекту, проверив каждую розетку с помощью какого-нибудь заведомо работоспособного переносного электроприбора. Если ни на одном из этапов автоматика не отключила питание линии, значит, монтаж осуществлен верно.

Затем необходимо некоторое время понаблюдать за РЩ в режиме полной нагрузке. Если наблюдается искрение, дым, слышится треск, чувствуется запах гари, это свидетельствует о ненадежном контакте в одном из соединений, вызывающим перегрев, либо о неисправности прибора автоматики, который требуется заменить.

В случае отсутствия вышеобозначенных явлений рекомендуется проверить работоспособность основных узлов, обеспечивающих безопасность эксплуатации внутренней электросистемы — УЗО. Для этого используется специальный тестер, создающий утечки нормируемой величины (10, 30, 300 мА). Цена данного прибора вполне доступна даже для частного мастера. Некоторые модели оснащены собственной кнопкой контроля, при нажатии на которую устройство должно мгновенно отключаться.

Сколько стоит работа по монтажу РЩ

В смете на монтаж электрощита прямо либо косвенно отражаются следующие факторы: сложность схемы, количество щитовых элементов и число присоединений, которые требуется осуществить.

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.

Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.

Общие сведения

Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:

• Количество групп должно быть от 8 до 10;
• В щитке будет УЗО или дифавтомат.
• На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
• Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.

Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись

Инструменты и приспособления для сборки электрического щита

Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:

• Отвертки (шлицевая и крестовая).
• Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.
• Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.
• Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).
• Пресс-клещи для наконечников.
• Гребенчатая шинка.
• Инструмент для снятия изоляционного слоя.
• Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).
• Нож и маркер.

Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.

Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.

Порядок выполнения работ по сборке

Зачистка кабеля

При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.

Примерка расстояния

Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками, перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.

Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:

• Расстояние между рядами автоматов.
• Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.

Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.

Шинки для зануления и заземления

После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.

Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.

Сборка модульной аппаратуры для щитка

Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.

Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:

• Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.
• Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).
• Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.
• Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.

Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.

Подключение провода

Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.

Установка гребенчатой шинки

Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.

Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.

Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.

Внутренняя коммутация щитка

Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне, и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа

Схема по подключению

Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.

Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.

Надписи

Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке. На этом можно считать монтаж щитка завершенным.