Надо ли убирать маяки после стяжки пола

Содержание

Нужно ли вынимать маяки из стяжки и штукатурки?

В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).

“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.

Какой бы слой цинка не был на маяке, но верхняя часть (по которой проводят клином) будет счесана. Не клином, так наждачной бумагой при шлифовке:

Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:

Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:

Оконный откос, вообще сложный участок в отделке. Не утепленные откосы, с металлопластиковыми окнами, зимой могут намокать. Маяки в таком месте ржавеют быстро. Можно было бы вывести правило – «на откосах маяки снимать обязательно». Но такая картина во всей квартире. Существует, наверное, другая зависимость.

Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка?

В стяжке, металлические маяки никому не мешают, тем более, что накрываются плиткой. Зачем делать лишние движения?

Недостаток металлических маяков в том, что они торчат над стяжкой. Не всегда, но часто. Все зависит от исполнения и выглядит примерно, как здесь:

Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.

Можно делать густой раствор, добавить пластификатор, заливать толстые слои в два захода. Можно делать слой «с запасом» – накрывать профили и на следующий день срезать лишнее:

Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков. А можно просто вытащить маяки.

Но на стене (после штукатурки) оцинкованные маяки не выступают критично. Просадки раствора, как на стяжке, нет.

Их то, можно оставить?

Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.

Металлические маяки остались в штукатурке. Цоколь, утепленный пенополистиролом, нужно было выровнять под плитку.

Плитка без последствий держалась лет 6-7. Потом лопнула затирка на одном шве, и плитка стала пружинить, но еще год продержалась. Было предположение, что оторвался утеплитель от стены и надавил на плитку (фундамент сел или еще что-то …)

Сколько так продолжалось трудно сказать. Но потом оторвалась плитка в другом месте. В обеих местах под плитками показались металлические маяки.

Ржавые маки на фасаде.

Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:

И короткое дополнение к металлическим маякам в стяжке. Подобную информацию трудно проверить – это из серии «одна бабка сказала», но подобные байки, собранные в одном месте, помогают понять всю проблему:

Можно и не вытаскивать маяки, а найти другую технологию. Но для этого нужны другие навыки. А менять привычки никто не станет. Может единицы.

Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:

Гипсовые маяки для цементно-песчаной штукатурки плохо подходят. Это такой, маленький скелет в шкафу. А на улице – совсем не подходят. Поэтому технология установки та же, что и гипсовых маяков, а материал – ЦПС (с добавками).

5 комментариев

5 сентября, 2017

Кх-м, ну а если так сказать прошкрябанный маяк аккуратно подкрасить где оцинковка снята ?, ну и если например поверх ГИ, слой плиточного клея и КГ и качественно затёртые швы хорошей затиркой (последнее важно).

Кмк когда вынимаешь маяк, всё равно шов получается и как бы ты его не заполнял прочность сцепления м/у 2-мя стенкам шва и дном и набитым раствором будет уже не та, как при условном монолите – толщину маяка (самого металла) и ребёр можно не брать в рассчёт, плюс перфорация скозь которую раствор затекает и образует монолит.

я например на балконе вынимать не буду, ну пусть проржавеют лет через 10, под плиткой и ладно, не думаю что это будет фатально для правильно уложенного КГ, вот арматура тут другой дело.
сколько ржавчины будет от маяк пусть они и сгниёт весь, и от арматурины да еще с насечками.

Но это моё мнение.

5 сентября, 2017

На балконе я оставлял маяки. Может и зря. Стачивал только верх – торчали над стяжкой.
Для балкона, я думаю, это не критично. Судя по фактам, маяк от ржавчины начинает разбухать лет через 6-10.
Проблемы с удалением маков нет. На второй день и заполняешь вырванное место клеем.

7 сентября, 2017

Насколь велико разбухание и неужели оно способно оторвать плитку хорошо приклееный не легкий кг, приклеегый наихороший клей и если влаги нет тогда почему ржавеет ?

7 сентября, 2017

Я не знаю почему происходит набухание и насколько оно сильное. Но история с маяками на облицованной пенопластом стене – это мой факт.
Аналогично, у меня произошло и с металлическими маяками примазанных гипсом, на крыльце. Плитка простояла пол года и весной гипс (в местах крепления маяков) поднял плитку на 5 мм над остальными.

Железо при окислении расширяется в 40 раз, именно поэтому категорически недопустимо, чтобы арматура торчала в жбк (защитный слой 5 см обычно). Мое мнение – лучше выбрать, это не то, на чем стоит спешить.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Надо ли убирать маяки после стяжки пола

Маяки остаются внутри стяжки

если все делал по технологии с уровнем, то должно быть все ровно и без щелей
вот тут посмотри

Бетон в течении двух-трех суток может воспринять нормально дополнительный слой

убирают маячки, если они деревянные рейки или же если они потом будут мешать, если металлические.

мнения же разделились..че делать -то

че тут непонятного ?

Убирают “маяки” из досок, такие делают обычно при толщине стяжки от 100 мм.
А металлические “маячки” 5-10 мм остаются в стяжке

Когда будете вынимать маяки из пола, позвоните, я это сниму на видео. :))

Теперь серьезно.
Конечно их никто не вынимает, это же цемент, уже через сутки как камень. Только долбить перфоратором с нарушением поверхностного слоя.
Но вам придется сверху еще залить самовыравнивающуюся смесь типа Ветонит 3000. Тонким слоем, порядка 3-5 мм. Дело в том что при всем вашем старании в выставлении маячков, плоскость будет гулять в пределах 1-5мм. Причин этому много — погрешность уровня, геометрия самих маячков, неоднородность раствора (жиже, гуще), прогиб правИла, деформация под тяжестью несущей плиты и пр. Саморастекайка сделает плоскость близкой к идеальной и не будет абразивности, т.е. поверхность получится гладкой как стекло. Перед заливкой саморастекайки не забудьте пол прогрунтовать, иначе останутся каверны от воздушных пузырьков и слишком быстро будет сохнуть — не успеете откатать игольчатым валиком.

просто так везде нааписано, а демпферную ленту укладываете по периметру? для компенсации расширения/сжатия стяжки

Леета, никого не слушай при высыхании цемент даст трещины, но косяк в том что эту ленту в Якутске не продают

Читайте также:  Стык плитки и линолеума разная высота

а можно же сделать

пропилы болгаркой для снятия поверхностного напряжния

но вместо ленты

можно по краям положить тонки куски полистирола

Грунтовкой глубокого проникновения или укрепляющей.

какая марка лучше

Они из одной бочки

Состав одинаков,вода разная.)

нормально ответить не судьба

О насВопросыОтзывыНовости и АкцииСтатьиВидео
СОСТАВ АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ

12.03.2013
Оклейка стен обоями, окраска, актуальный вопрос, возникающий у каждого человека минимум один раз в жизни. Как добиться качественного результата, избежать трудностей в процессе работы, обеспечить долгий срок службы нового покрытия.
Первый шаг, имеющий большое значение, являющийся основой в работе – обработка поверхности грунтовкой. Это делается для выравнивания стены, улучшения сцепления со следующим слоем, впоследствии, экономного расходования клея или краски.
Самой распространенной является акриловая грунтовка. Она широко используется потребителем, идеально подходит для нанесения на стены из любого материала. Состав акриловой грунтовки:
связующие вещества – олифа, алкидные смолы;
дисперсия акриловая водная;
красящий пигмент;
наполнители – мел, слюда, микромрамор;
катализатор высыхания;
целевые добавки – этиленгликоль, пеногаситель, биоцид (обеспечивают определенные свойства каждого вида грунтовки)
Акриловые грунтовки разделяются на несколько видов: адгезионные, глубокого проникновения, универсальные, пропитывающие, специальные.
Универсальные грунтовки обеспечивают влагоустойчивость поверхности, сцепление с нанесенным впоследствии покрытием. Грунтовки глубокого проникновения (до 10 см) укрепляют, выравнивают поверхность. Адгезионные грунтовки повышают сцепление основы с отделочным материалом. Пропитывающие используют для выравнивания впитывающей силы по всей площади поверхности. Специальные грунтовки имеют особенности соответственно сферы применения (обработка металла от коррозии, внешние строительные работы, внутренние).
Зависимо от вида, отличается состав акриловой грунтовки, несущественно, некоторыми компонентами, обеспечивающими то или иное свойство.
Акриловые грунтовки, незаменимый помощник в отделочных работах любого типа, строительстве, ремонте. Они помогают уменьшить расход дорогостоящих материалов, продлить срок и качество их службы. Если поверхность обладает сильным впитывающим свойством, грунтовку советуют наносить два раза.
Теперь вы знаете особенности использования и состав акриловой грунтовки. Это во многом облегчит правильный выбор материала для работы.
Купить грунтовку можно в любом строительном магазине, воспользовавшись подсказкой продавца, если самостоятельно, учитывая специфику применения, подобрать нужный вид вы не смогли.

Решение дилеммы выбора грунта и секреты удачного сотрудничества с акрилом.

При выборе грунтовки акриловой следует обратить внимание на то, что есть сухие и готовые жидкие смеси. Практически для всех грунтовочных составов на основе акрила растворителем эмульсии является вода. Работать жидкими растворами для непрофессионала удобнее – можно не волноваться о правильно подобранном пропорционном соотношении. Для специфических условий (например сильное осыпание), требующих точно заданных параметров, используют рекомендованные производителем соотношения порошка и воды. Точно так же оценка состояния подвергаемого грунтовке основания определяет выбор грунтовочных составов поверхностного или глубокого проникновения. В любом случае перед грунтовкой необходимо удалить все отслоившиеся элементы путем механической очистки. Жирные, восковые, битумные пятна подлежат обезжириванию растворителями, такие места лучше расчистить с углублением на 3 – 10 мм, нанести грунт и выровнять заново. Переусердствовать, щедро наливая грунт на стены не стоит, излишки могут создавать эффект остекленения затрудняя нанесение следующих слоев.

Для выравнивания поверхностей всегда традиционно использовались известковые штукатурки, а также цементные и цементно-известковые смеси. Но, данные материалы имеют целый «букет» недостатков. В числе которых: склонность к образованию трещин, невысокая пластичность, большая плотность и низкий уровень технологичности.
Готовые смеси на основе гипса, появились на нашем рынке не так давно, но успели завоевать признание профессионалов.
Они не дают усадки и не трескаются. Материал очень пластичен, что дает возможность успешно работать с ним, даже не очень подготовленным людям.
Стандартный мешок «ротбанд», весом в3 0 кг, стоит примерно 180 рублей. Этим количеством смеси можно оштукатурить около 3.5 м² стен при величине слоя в 1см. Мешок смеси на основе цемента, весом в 50 кг, имеет цену в 90 рублей, при той же величине слоя им можно оштукатурить около 1.5 м². Вывод: «rotband» стоит столько же, сколько и обычные составы.
Кроме всего прочего, штукатурки на основе гипса имеют низкую плотность, это позволяет снижать нагрузки на перекрытия. Эти смеси отвердевают гораздо быстрее цементных аналогов, сокращая этим общую продолжительность строительных работ. Использование гипсового раствора повышает трудовую производительность.
При средней величине слоя в 2 см, один штукатурщик за день может спокойно обработать 10/15 м². Если применять традиционный раствор эта показатель не превысит 8/10 м².
Начало работ: подготовка основания
Сразу же стоит уточнить, при какой температуре можно штукатурить. Работа должна проходить при комнатной температуре +18/22°, влажность примерно 60%. Основание должно быть сухим. На гладком бетоне крайне желательно сделать насечки. Ко всем горизонтальным поверхностям это относится в первую очередь.
Основу надо очистить от пыли, грязи, остатков окраски и старых покрытий. Далее она грунтуется составом глубокого проникновения. После того, как грунт высохнет, приступайте к установке маяков.
Как штукатурить стены ротбандомУстановка маяков
Монтаж металлических профилей, которые являются направляющими правила и задающих величину слоя штукатурки – важный процесс, от него зависит итог всех работ. Сейчас продаются профили под маяки из оцинковки с толщиной ребер в 6 либо 10 мм.
Последние имеют лучшую жесткость, из-за этого ставить их проще, но траты штукатурного раствора при этом выше примерно в 1.5 раза. Покупая профили, осмотрите их – они должны быть ровными. Перевозить их надо осторожно, не допуская деформаций.
Установка маяков требует внимательности и не терпит спешки. Даже опытный специалист ставит за день всего около 250 погонных метров профилей.
Главная задача — выставить маяки строго по вертикали, вследствие этого, использование уровня обязательно. Лучше использовать длинный инструмент – если возможно, чуть короче, чем длина самих маяков.
На тыльную сторону профиля, отрезанного по высоте потолков, нанесите слой «ротбанда», прислоните его к поверхности стены (держа на нем уровень), притрите к ней возвратно/поступательными движениями. Постоянно контролируйте правильную вертикальность. Уровень прижимайте по всей длине маяка.

Щели между профилем и стеной заполняйте пальцами штукатурным раствором, который выдавится в ходе установки маячка. На крайний случай, можете использовать деревянные клинья, их после того, как смесь отвердеет, обязательно выньте.
Если поверхность стен слишком неровная, то для штукатурки по маякам нанесения раствора на профиль может быть недостаточным. В данном случае смесь наносится как вертикальная полоса, шириной в 3/4 см и на стенку. Нужная толщина штукатурного слоя выясняется после провешивания стен при помощи отвеса и системы шнуров.
Промежуток меж направляющими зависит от длины алюминиевого правила, которое вы будете применять при вытягивании штукатурной смеси. Если длина поверхности дает такую возможность, используйте 2 метровое правило. Тогда маяки надо ставить с шагом в 1.8 м один от другого.
При длине стенки до 4 м хватает двух маячков, смонтированных симметрично, считая от серединки стены. В первую очередь штукатурится пространство между профилями, а потом боковые части стены. Опорой для правила тогда служит отвердевшая поверхность штукатурки между маяками.
Описанная техника дает возможность установки направляющих с величиной щели между стеной и рабочей поверхностью маяка не более 0.5 см, это полностью соответствует всем международным стандартам.
Приготовление штукатурки
Теперь поговорим, как приготовить раствор для штукатурки. Под замес раствора используйте ведро, объемом в 10/15 л. Готовить больше смеси не стоит, потому как, она быстро схватывается и сохраняет жизнеспособность лишь 25/30 минут. Ведро наполните на одну треть чистой и желательно — холодной водой, т.к. теплая вода ускорит схватывание.
После этого постепенно добавляйте сухую смесь и хорошо ее перемешивайте до образования однородного и не содержащего не перемешанных частиц состава, близкого по густоте к сметане. Для смешивания используйте строительный миксер либо дрель, обладающую мощностью не меньше 800 Вт с насадкой, диаметром от 10 см.

Основное преимущество в данном случае в том, что поверхность стены после финишной обработки при помощи шпаклевки, выглядит более эстетично: это безупречно ровная стена, готовая для дальнейшей отделки абсолютно любыми красками и декором. Кроме всего прочего, ввиду наличия в составе более тонких компонентов, финишная шпаклевка экономит расход материала при дальнейшей покраске стены, оклеивании обоями, усиливает эффект укрывистости краски. Выравнивание стен и потолка шпаклевками производится также более тонким слоем. Чаще всего от 0,1 до 10 мм. Некоторые из шпаклевок позволяют нанести больший слой, но, ввиду специфики назначения материала, толстый слой нанесения чаще всего рекомендуется для небольших участков. Например, определенной шпаклевкой можно произвести быструю заделку небольшой трещины в штукатурке или (об этом уже говорили выше) произвести заделку стыков гипсокартона.
Технология шпаклевки стен подразумевает несколько этапов: нанесение на стену или потолок, высыхание и последующая шлифовка поверхности. Шлифование нужно для того, чтобы избавиться от погрешностей нанесения, например, ненужных бороздок от шпателя. Стоит отметить, что опытные мастера могут произвести шпатлевание идеально ровно, без дополнительного ошкуривания, либо под минимальную шлифовку поверхности. Но, как и при работе с любыми современными ССС – немного сноровки и шпаклевка стен и потолков своими руками станет под силу и новичкам.
Основные требования к любым внутренним или фасадным смесям для шпаклевания: готовая шпатлевка (кстати, одинаково правильно называть как шпаклёвка так и шпатлёвка) при нанесении должна легко и равномерно распределяться по поверхности, не оставлять бороздок за движением шпателя (это будет означать качественный, идеально подобранных состав компонентов: связующих, наполнителей и модифицирующих добавок). Наносимый раствор не должен стекать с вертикальных поверхностей и потолков. Хорошая шпатлевка имеет необходимую пластичность, после высыхания образовывает твердую гладкую поверхность, не трескается и обладает хорошей прочностью сцепления с основанием. При этом достаточно легко шкурится и после шлифования не осыпается от прикосновения руки.
В ассортименте компании IVSIL водостойкие и морозостойкие, финишные гипсовые и цементные шпаклевки для внутренних и наружных работ:
– Фасадная шпаклевка IVSIL. Название в данном случае говорит само за себя — водостойкая и морозостойкая цементная смесь не боится воздействия атмосферных явлений и предназначена прежде всего для фасадных работ. Обатите внимание также на новинку сезона 2010 – 2011: супербелую финишную цементную шпаклевку ФАСАДНАЯ ЛЮКС;
– Экономичная белая Ивсил Базовая — влагостойкая и водостойкая тонкая цементная шпатлевка для финишной внутренней отделки бетонных поверхностей, тонкой отделки цементных штукатурок;
– Гипсовая Финишная шпаклевка (так и называется – “Финишная”) — для шпатлевания внутренних помещений, тонкой доводки гипсовых штукатурок под покраску или оклейку обоями а также для заделки швов гипсокартона;
– Полимерная IVSIL Greentex – финишная влагостойкая полимерная шпатлевка, может применяться в помещениях с повышенной влажностью, ослепительно белая, изящная и приятная в работе. Подробную информацию о каждой из шпаклевок IVSIL Вы сможете найти на соответствующей странице сайта.
Подобрать смеси, подходящие именно для Ваших условий ремонта и сразу же рассчитать нужное количество мешков можно прямо с этой страницы сайта, нажав на ссылку в правом верхнем углу. Также простой онлайн расчет по нормам расхода любой шпаклевки можно найти на каждой из страниц раздела.
Стоит ли добавлять, что, естественно, все шпаклевки Ивсил прошли всю необходимую сертификацию, включая добровольную сертификацию Ростеста.
Цены на шпаклевки IVSIL можно найти в разделе «Прайс-лист». Раздел «Где купить» подскажет Вам ближайшего оптового поставщика в Вашем городе, а нажав Здесь, Вы можете посмотреть оптовые и в розничные точки продаж в Москве. Обсудить шпаклевки Ивсил, задать вопрос или оставить отзыв как всегда можно на “Форуме” нашего сайта. Посмотреть видео по работе со шпатлевкой (тема видео: технология шпаклевания швов гипсокартона, заделка стыков ГКЛ и ГВЛ)

Читайте также:  Что лучше ламели или сплошное дно кровати

Залили стяжку – торчат маяки. Это допустимо?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально, хотя это ведь не так.

Какой смесью заливали?

Пескобетон М-300 Мастер Гарц

Cinica написал :
Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол

в смысле, наливной?? 2 мм усадки, имхо – много, скорее всего, он её действительно заливал

Cinica написал :
а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором.

на следующий день – абсолютно никаких проблем, поддевается шпателем и вытягивается

Cinica написал :
Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально, хотя это ведь не так.

смотря какие трещины.

При правильной заливке, никакого финишного пола вообще не надо. Доставать или нет маяки, зависит от того, какое покрытие будет в дальнейшем.

Cinica написал :
Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально,

Только если голова тоже с трещиной. Развод.
Никаких трещин в ПРАВИЛЬНОЙ стяжке быть не может.

Cinica написал :
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке – это нормально, хотя это ведь не так.

Конечно он улыбается Вам. Хотите маяки еще использовать, заставьте вытащить.Какой слой стяжки? Просела? Часто бывает. Уверяет правильно.Трещины. Гм, а сетку использовали?

Не подскажите в каком СНИПе описаны требования к стяжкам? Помню где-то читала, что отклонения на 2м. допустимо 2мм, не могу теперь найти, где я это видела. Про трещины тоже ведь где-то должно быть?

Сетку использовали 5х5 слой стяжки 5-6 см

Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом. А при 5-6 см вообще не каких трещин не должно тем более быть, или “мастер” просто у вас первый раз делает стяжку, или просто разводит.

Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат. Более того, говорит, что лучше будет, если стяжка сразу протрещится, чем через год. Правда трещины все же обещает несерьезные, отслаиваться говорит ничего не будет. Но меня это уже напрягает. Маяки говорит не вытащить пока стяжка не схватилась, а на след. день можно вытащить только с перфоратором. Врет? Что с ним делать? Прогонять поздно, денег совсем не заплатить я не могу. Может гарантию с него взять или платить через месяц, когда стяжка высохнет? Или эксперта пригласить.

Дополню – и довольно жидко (разводит).

Cinica написал :
Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат.

У него – возможно. Пока не схватилось – пусть снимет и переделает. Если “мастер” местный – ТТХ в студию. И. фото его п(р)оделок.

Sensar написал :
Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом

Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.

За Байкалом написал :
Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.

Слышал, и даже сам делал но где мне нужно. Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.

Sensar написал :
Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.

Вы не поняли основное: Трещины на стяжке не от маяков! Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!

За Байкалом написал :
Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!

Совершенно согласен с За Байкалом! Никто даже не удосужился спросить какого характера трещины, сколько их, какова площадь стяжки, в конце концов никто не предложил выложить фото ,а уже осудили – разводит, жидко разводит! Я , конечно, сейчас накликаю на себя недовольство, но все же скажу – такие безапеляционные заявления говорят о квалификации самих заявителей! Дело в том, что стяжка залитая “мокрым” методом практически всегда трещит, а особенно, если залита большим слоем и в жаркое время года. Раствор, высыхая сжимается и чем интнесивнее он сохнет тем больше вероятность растрескивания, потому, как правильно заметил За Байкалом, предусмотрены компенсационные швы для больших площадей. Кроме того, в трещинах нет ничего страшного, если стяжка лежит на твердом основании, тем более с сеткой . Поднимите в любой квартире линолиум, или ламинат и гарантирую, что вы увидете массу трещин, однако жилцы о них и не подозревают. Конечно, если стяжка “плавающая” то могут быть проблемы, но не обязательно. А насчет маяков зря не вытянул – обычно их вытягивают и правилом счесывают все неровности, наплывы и т.д. , а штробы от маяков после заделывают ремонтным составом, или просто плиточным клеем.

Читайте также:  Какая бывает мебель список

Устройство цементно-песчаной стяжки или как её делать не нужно

Однажды я столкнулся с очень любопытной ситуацией. Меня пригласили в квартиру, в которой одна строительная фирма недавно закончила ремонт. Проблем там хватало, и одной из этих проблем была лоджия. Если конкретнее – это был пол. Напольная плитка местами приподнялась и потрескалась. Остеклённые алюминиевые рамы ограждения снизу сдвинулись за границу балконной плиты примерно на 1 см.

После осмотра решили демонтировать одну треснувшую плитку. Несмотря на то, что под плиткой был уложен мат тёплого пола, демпферной ленты по периметру стяжки балкона обнаружено не было. А это уже серьёзное нарушение, потому что при включении тёплого пола стяжка от нагрева расширяется. Это расширение конечно могло сдвинуть остекление, но никак не на 1 см. Тем более хозяин сказал, что пол включал только один раз и то ненадолго. Также оставалось загадкой то, что плитка приподнялась и треснула.

Теперь было точно определено, что дело было в неправильном устройстве цементно-песчаной стяжки. Решили копать глубже :). После кропотливого выдалбливания кабеля и сетки тёплого пола из плиточного клея и финишного ровнителя мне открылась интересная картина. Из бетонной стяжки на меня смотрел огромный маяк из гипсовой штукатурки. О причинах изготовления таких маяков можно только догадываться. Скорее всего, металлических маячков на объекте не было и работникам ждать их привоза не хотелось. Чтобы не терять время, они решили заменить их гипсом. В дальнейшем гипс набрал влагу из цементной стяжки и продолжал её набирать через негерметичные стыки остекления и балконной плиты. В результате чего маяки разбухли, сломали плитку и сместили остеклённое ограждение. До этого случая никогда бы не подумал, что гипс способен так сильно расширяться от влаги. Я думал, что от влаги он только разрушается. Возможно, гипс подвергся воздействию морозов и расширился от замерзания содержащейся в нём влаги.

Судя по трещинам на плитке, маяков было пять. И все эти маяки нужно было убрать из стяжки. После вырубки первого маяка стало ясно, что целостность кабеля тёплого пола сохранить невозможно. Было огромное желание полностью сломать этот пол и сделать его заново. И это было бы правильным решением, но хозяин решил экономить.

Впоследствии из стяжки были вырублены все маяки. Несмотря на все мои старания, ещё несколько раз был перебит кабель тёплого пола.

Перед началом восстановительных работ была докуплена недостающая плитка. Сняв стёкла и поработав резиновой киянкой, поставил ограждение на место. Кабель спаял с использованием термоусадочных муфт. После кратковременного включения кабель стал нагреваться, но сколько с такими повреждениями он проработает неизвестно. Штробы от вырубленных маяков залил грубым ровнителем, предварительно приклеив демпферную ленту на остекление лоджии и смежную с комнатой стену. Затем уложил и затёр кафельную плитку, тем самым окончательно восстановив красивый внешний вид пола.

В заключении хочется дать совет по устройству стяжки пола по маякам. Сейчас можно практически в любом строительном магазине найти металлические маяки для стяжки и штукатурки, в крайнем случае, их можно заменить

направляющим профилем для гипсокартона. Если же вы всё-таки делаете гипсовый маяк, например, перед оштукатуриванием стен цементно-песчаным раствором, то его необходимо вырубать после набора прочности штукатурного слоя и заполнять его место цементно-песчаной штукатурной смесью. При установке металлических маячков, особенно во влажных помещениях, для их фиксации, вместо гипса лучше использовать плиточный клей. Чтобы сократить время фиксации, прекрасно подойдёт ремсостав на цементной основе, но его придётся разводить небольшими порциями, так как время его твердения всего 5-10 минут.

Удачного Вам ремонта без серьёзных ошибок :).

Не помешают ли маяки?

Разместил minvareg , 26 января, 2009 в Полы и напольные покрытия

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Козлёнок

    pavlik123 опубликовал запись блога в блог pavlik123, 9 декабря, 2018 , запись блога

    Стойка для струбцин

    Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля, 2019 , запись блога

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

    Вступление

    Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля, 2019 , запись блога

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

    Еще раз про отвес. (Союзмультфильм, 1985)

    steamroller опубликовал статью в Инструмент и оборудование, 31 октября, 2017 , статью

    Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком

    Выбор перфоратора – что выбрать

    Hamster опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 23 ноября, 2010 , тему

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 6 октября, 2018 , запись блога

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Установка межкомнатных дверей

    Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector