Подключение электричества в квартире через пускатель

Содержание

Схемы управления освещением через контакторы и магнитные пускатели

Основы

Для включения магнитных пускателей и контакторов используют кнопочные посты. Это устройства, в которых есть 2 или 3 кнопки типа «Пуск» и «СТОП» или «Вперёд», «Назад» и «СТОП», есть и другие менее распространённые варианты. Кнопки эти представляют собой кнопку без фиксации с нормально-замкнутой и нормально разомкнутой парой контактов.

Пускатели и контакторы – это электромагнитные коммутационные приборы. Чтобы его силовые контакты замкнулись, нужно подать напряжение на катушку. Она притянет сердечник (якорь) на котором закреплены контакты (конструкция может различаться). Когда вы снимите напряжение с катушки – прибор отключится, и его силовые контакты разомкнуться.

Кроме силовых в этих приборах есть блок-контакты (обычно несколько их групп). Они не способны выдерживать большую нагрузку, а предназначены для реализации схемы самоподхвата и индикаций. Дело в том, что если просто через кнопочный пост подать напряжение на катушку – аппарат включится, но когда вы отпустите кнопку – сразу же отключится. Это нужно, например, в лебёдках и других грузоподъемных механизмах, но не в цепях, которые работают длительное время без остановок, как свет и электродвигатели вентиляционных систем.

Чтобы этого избежать и нужна схема самоподхвата – нормально-разомкнутый блок контакт подключают параллельно кнопкам «ПУСК» на кнопочном посту.

Обычно такие коммутационные аппараты используют для подключения к сети электроприборов большой мощности: тэнов, двигателей или как в нашем случае больших осветительных установок.

Схема подключения кнопочного поста и её принцип работы

Чтобы подключить контактор или пускатель для управления светом с двух кнопок (как и любой другой системой) нам понадобится:

  1. Кнопочный пост.
  2. Контактор или пускатель с количеством силовых контактов (полюсов) равным количеству фаз.
  3. Три жилы провода.

Подключение контактора к кнопочному посту выполняется так:

  1. Определяют напряжение катушки аппарата (обычно 220 или 380).
  2. Фазу берут с силовых контактов (если катушка на 380 – берём две разноименных фазы, если 220 – фазу и ноль).
  3. Подключают фазный провод на нормально-замкнутые контакты кнопки «СТОП».
  4. Последовательно с кнопкой «СТОП» подключают кнопку «ПУСК».
  5. От нормально-разомкнутой пары блок-контактов контактора или пускателя прокладывают два провода к кнопочному посту (от двух контактов соответственно) и подключают их к «ПУСКу», так чтобы её нормально-разомкнутая пара и разомкнутые блок-контакты были подключены параллельно. При этом контакты, на которые теперь пришла фаза, назовем условно «1», а на которые фаза подастся после нажатия на клавишу и срабатывания блок-контактов «2». Важное примечание: к этому шагу у нас уже есть приходящая фаза через нормально-замкнутый «СТОП» на разомкнутый «ПУСК», к этой же цепи подключены и блок-контакты пускателя или контактора.
  6. К блок-контакту «2» подключаем вывод катушки (часто на современных контакторах они обозначаются как A1 и A2).
  7. Второй вывод катушки подключаем к нулю, если она рассчитана на напряжение 220В или к другой фазе – если на 380В соответственно.
  8. Подключаем силовые питающие провода, с этих же клемм обычно берут фазу на кнопочный пост.
  9. Подключают провода от системы освещения (самих осветительных установок).

Всё что описано выше, но в графическом виде вы можете увидеть на этой схеме.

На рисунке дополнительно установлена индикация включения – лампочка в цепи управляющих кнопок и блок-контактов. Она позволит понять, включен ли контактор и наружный свет, не отходя от кнопочного поста.

Примечание: схема управления светом с помощью пускателей также хороша и тем, что можно легко организовать управление светом из двух и более мест – нужно просто добавить кнопочные посты параллельно имеющимся.

Дополнительные датчики

Как уже было сказано выше, управление освещением с помощью контакторов и пускателей часто используется в паре со средствами автоматики, такими как датчик освещенности и датчик движения. Обычно такие устройства содержат в себе небольшое реле или симистор, но максимальная мощность подключаемой активной нагрузки, как правило, ограничена 1-2 кВт. А о нагрузке с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами и речи не стоит вести. Контакты таких реле не предназначены для их питания. К такой нагрузке можно отнести мощные лампы типа ДНаТ, ДРЛ, МГЛ и прочие, которые активно используются в уличных фонарях и прожекторах.

Для этого схема включения освещения контактором или пускателем с помощью датчиков отличается от схемы с кнопочным постом лишь тем, что вместо кнопочного поста мы соединяем катушку коммутационного аппарата с контактом выходного сигнала датчика. Ниже вы видите схему подключения датчика движения и фотореле к контактору на примере однофазной сети:

Схемы можно совместить, организовав принудительное включение освещения, для этого параллельно сигналу с датчика устанавливаем тумблер, который будет подавать фазу на катушку.

Если вы собираетесь использовать датчики в чистом виде – учтите, что они не предназначены для оперирования сигналом напряжением в 220В переменного тока. Поэтому такие устройства как фотореле семейства ФР, которые столь распространены в быту, содержат схему питания датчиков, триггеры или другие пороговые элементы, схемотехнику которых мы в этой статье рассматривать не будем! Если вам интересна эта тема – пишите в комментариях и мы подробно о ней расскажем. Надеемся, вам стало понятно, как производится управление освещением через контактор и магнитный пускатель. Как вы видите, схема не сложная, главное разобраться с особенностями ее работы.

Напоследок рекомендуем посмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется применение такой схемы в быту:

Выключить весь свет одной кнопкой

У многих функция «отключение всего света одной кнопкой» плотно ассоциируется с умным домом, так как это самый понятный его элемент. Самый простой сценарий — это выключить весь свет сразу при уходе из дома. Для того, чтобы сделать себе такую возможность, система Умный Дом совершенно не нужна, всё можно сделать гораздо проще.

Для этого нужно в электрощиток поставить контактор, который по внешнему сигналу будет отключать свет квартиры или дома. При желании можно поставить контактор ещё и на отключаемые розетки (вот отдельная статья на эту тему).

Контактор, он же пускатель — элемент, который ставится на DIN рейку и позволяет по управляющему сигналу включать и выключать мощную нагрузку. Вот, например, контактор ABB EN20-20N-06.

Стоит порядка 2.5 тысяч рублей, управляет током до 20 ампер, чего, как правило, достаточно для света небольшой квартиры. Удобный плюс — наличие на нём переключателя для того, чтобы вручную его включить или выключить.

Вот вариант ABB EN25-40N-06 для трёхфазной сети, такой же контактор с четырьмя полюсами коммутации:

Максимальная мощность коммутации каждой из 4-х групп контактов 25 ампер. Такого контактора вполне достаточно в большинстве случаев, чтобы полностью отрубить весь свет квартиры или загородного дома с трёхфазным питанием.

На верхние контакты подаётся ввод питания, с нижних оно идёт на освещение. Можно наоборот, не важно. На контакты А1 и А2 надо подать управляющее напряжение. У контакторов ABB есть модели с управляющим напряжением 24, 48, 110, 230 и 400 вольт постоянного или переменного тока.

У всех других производителей вы тоже без труда найдёте аналогичные контакторы. Лучше искать с переключателем на корпусе: дороже, но удобнее.

При работе с промышленным контроллером, который обычно напряжение на выходах 24 вольта, лучше использовать контактор с управляющим напряжением 24 вольта. Если контроллера и какой-либо автоматики нет, то удобнее использовать питание 230В.

Кстати, большинство контакторов нормально-открыты, то есть, при отсутствии управляющего напряжения цепь разомкнута. Есть контакторы с нормально-замкнутыми контактами, на них надо подать напряжение, чтобы они разомкнулись, но они попадаются реже.

Ещё один вариант — импульсные реле, на которые надо подавать не управляющее напряжение, а короткий импульс (ABB E290). Можно использовать моностабильные клавишивы ключателя. Один раз нажали — включилось, ещё раз нажали — выключилось. Это даст нам возможность управления импульсными реле с нескольких мест.

Более интересный вопрос в том, как управлять функцией «выключить всё».

Мастер-выключатель света

Простой вариант — с настенного выключателя. Обычный бистабильный (классический) выключатель. Нажали вниз — всё выключилось, нажали вверх — включилось. При этом свет включится в то состояние, в котором он был в момент выключения. Выключатель просто подаёт 230В на контактор.

Можно с одного выключателя выключать сразу свет и розетки, а можно поставить два разных выключателя для разных целей.

Можно поставить разные выключатели для отключения света разных этажей или разных зон.

Карточный выключатель света

Точно такой же, как в отелях стоит на включение и выключения всего света и розеток.

В него вставляется любая карта подходящего формата. Карта просто нажимает на кнопку внутри устройства. Стоит такое устройство от 500 рублей, уставится в обычный подрозетник. Плюс от предыдущего варианта — его не нажать случайно.

Минусы: во-первых, подойдёт абсолютно любая карта, во-вторых, надо эту карту класть рядом (потеряется) либо носить с собой. Ну и не так красиво, дома всё-таки не отель.

Считыватель бесконтактных ключей

Этот вариант гораздо более удобный и надёжный.

Наверное, у каждого на ключах есть ключ-капля от калитки или домофона:

На стене нам понадобится разместить считыватель ключей со встроенным контроллером, например, Matrix IIK

Снаружи он выглядит как белый прямоугольник с маленьким светодиодом. К нему нужно подвести питание 12В, на плате находится реле. Есть два режима работы: подача короткого импульса по прикладыванию запрограммированного ключа или включение-выключение реле по прикладыванию ключа. Можно запрограммировать все свои ключи. Поддерживаются любые ключи формата EmMarine (ключи-капли), а также бесконтактные карты этого формата. Есть модели с поддержкой более защищённых от копирования, но менее распространённых карт Mifire.

Работает и с контакторами, и с импульсными реле. Самое интересно, что этот считыватель можно спрятать, полностью заклеив обоями, например. Дальность считывания — порядка 1-2 сантиметров. Главное, не закрывать его металлическими элементами.

Читайте также:  Отделка балкона сайдингом своими руками пошаговая инструкция

То есть, во-первых, он может быть незаметным, во-вторых, не нужно носить отдельный ключ или карту, в-третьих, его не активировать случайно.

Этот считыватель предназначен для систем контроля доступа, у него есть разъём для подключения «кнопки выхода», по нажатию которой контроллер также изменит состояние реле или даст импульс. Можно вывести куда-то эту кнопку и использовать как резервный вариант на случай потери ключа.

Управление светом с нескольких мест

Задача простая: выключать свет или от входа в квартиру или, например, из спальни. Тут нам понадобится импульсное реле, которое меняет состояние, получая импульс 230В от любого источника. Вот схема работы:

В этой схеме два импульсных реле, потому что свет квартиры висит на двух разных фазах, их надо подключать через разные реле. Либо можно использовать импульсное реле с двумя группами контактов. На мастер-выключатели подаётся 230В, они подают импульс на реле для изменения состояния. Мастер-выключателей в этой схеме может быть и больше, сколько угодно.

Можно один из мастер-выключателей заменить за карточный выключатель, а другой на считыватель ключей, это как удобнее.

Можно в качестве устройства управления поставить кодонаборную клавиатуру, на которой надо набрать 4- или 5-значный код для включение-выключения света, но это уже менее удобно.

Размещение мастер-выключателя

Тут стоит задуматься о том, как разместить выключатель таким образом, чтобы на него не нажимали случайно. Поставим на видном месте у входа — будут на него нажимать для включения света в прихожей. Так что стоит его ставить в менее заметном и очевидном месте, либо, как я писал выше, вместо него делать считыватель бесконтактных ключей или менее заметную кнопку.

47,072 просмотров всего, 10 просмотров сегодня

Я занимаюсь проектированием систем Умный Дом, электроснабжения и слаботочных систем для квартир и загородных домов. Любые вопросы высылайте, пожалуйста, на адрес mail@home-matic.ru.

Нашли в тексте орфографическую ошибку? Выделите кусок текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, я исправлю. Спасибо!

Похожие посты:

  1. Что можно установить из Умного Дома1+ Поскольку далеко не все разбираются в том, что умеет.
  2. Монтаж кабеля для Умного Дома3+ Как я уже писал, самым неразумным способом экономии в.
  3. Умная Электрика — какая она должна быть в 2019 году7+ Если кто-то не заметил, то блог называется «Умный Дом.
  4. Вау-эффект от системы Умный Дом — где его искать3+ Я очень много пишу о том, какие преимущества даёт.
  5. Открывание входной двери с системы Умный Дом0 Рассмотрим способы надёжного и безопасного управления локальным и удалённым.
  6. Аудио мультирум на Sonos: подбор оборудования0 Уже несколько раз писал про мультирум аудиосистемы для квартир.
  7. Биометрический считыватель на входе в квартиру — обзор Biosmart0 Задача стояла так: поставить на входе в квартиру биометрический.

Выключить весь свет одной кнопкой : 21 комментарий

Спасибо, информация оказалась полезной. Для человека, близкого к электричеству, но несколько отставшего от прогресса очень кстати. Себе я когда-то сделал просто пару независимых розеток и когда я ухожу из дома, мне достаточно просто рубануть общий автомат, который находится в щитке возле выхода, при этом остаются работать только холодильник и компьютер (часто нужно влезть на него удаленно). Но вот захотел клиентам предложить такую опцию, но моя реализация не показалось мне достаточно качественной для этого. Теперь я знаю, как быть. Спасибо!

Да, просить клиента рубануть автомат не очень правильно. Лучше вывести эту функцию в более удобное место.

Спасибо! Полезно. Попался проект,»английский дом» вот там такую функцию пректировщик заложил. Что-же, все понял, осуществим подарок заказчику.

Можно ли в такую схему ставить проходные переключатели? На мой взгляд несколько удобнее?

Разумеется, можно. Удобнее или нет, зависит от разводки кабеля. Если два кабеля от щита ведём в разные стороны, то лучше обычными выключателями. Если они будут недалеко друг от друга, то можно проходными.
Или вы предлагаете вместо импульсного реле выключатели поставить и пустить через них весь свет? Не лучший вариант.

Здравствуйте. Прочитал вашу статью очень понравилась. Хотелось бы сделать себе, но еще немного не могу понять вак подключить. Можете пожалуйста посоветовать или схему небольшую скинуть.Я хочу подключить через 2 полюсный контактор,(у меня однофазная сеть) выключатель света чтобы включать /выключать освещение всего дома по нему, не могу разобраться как правильно подключить его. А в идеале через кодувую клавиатуру) Спасибо)

В статье же есть схема подключения контактора, как раз с выключателя на отключение всего света. Что именно в неё непонятно?
Кодовую клавиатуру ставим вместо выключателя, у неё на выходе реле управления замком, получится, что вместо замка она управляет контактором света.

Я правильно понял, что на А2, подаётся ноль?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У нас в квартире два щитка, выключатель для отключения всего света должен быть один в спальне. Как быть в такой ситуации? Ставить в каждый щит по контактору и двухкопвишный выключатель? Или есть другой способ? Спасибо!

Если питание освещения идёт от каждого из двух щитов, то проще в каждый поставить контактор. Выключатель можно и одноклавишный, если вы хотите сразу всё выключать одной кнопкой, тогда катушки контакторов соединяются параллельно, чтобы при нажатии выключателя они вместе щёлкали.

Изменения в монтаже кабельных трасс имеются,?
Или разводка как обычно…а в щитке уже с помощью контактора….все собирается?

Разве что кабель до выключателя света надо протянуть. Но можно использовать беспроводной, например, Ноолайт. Так что разводка как обычно.

Если щиток сделать в тамбуре, можно выключать автоматом в щитке. Пока писал придумал попроще и подешевле вариант — поставить контактор в щиток на линии освещения. Кнопку управления вывести в тамбур. Уходя щелкнул кнопкой и всего делов — весь свет выключен. Аналогично включение.

Серьёзно? Прочитали мою статью и придумали простой и дешёвый вариант сделать так, как я написал?

Роман, здравствуйте!
Спасибо за статью, очень помогла более-менее разобраться..
Подскажите, пожалуйста, для того чтобы кнопка мастер-выключателя работала, как нужно, какой механизм должен быть? У меня все оборудование беркер, они предлагают либо 1) кнопку замыкатель, либо 2) кнопку замыкатель-размыкатель. Я не профи, наивный, может, вопрос, но все-таки.

А как вы планируете его реализовать? Через импульсное реле или через контактор, или просто пропустить через выключатель весь свет?

Спасибо за отклик! Изначально был приобретен контактор abb esb 20-20, но с ним не получается. Те получается, но работает только выключатель обычный, не кнопочный. И сейчас вот тоже понимаю, что нужно импульсное реле, видимо.

Конечно, тогда нужен обычный выключатель. С ним может быть удобнее — видно, в каком состоянии контактор в зависимости от положения выключателя.

Здравствуйте. А как реализовать следующую схему вкл/откл освещения: имеется 2 группы освещения. Нужно, чтобы обе группы включались и выключались вместе из 2ух мест, а из третьего места по отдельности.? Как реализовать такую схему на импульсных реле. В первых двух местах кнопка одноклавишная, в третьем двойная. Спасибо.

Два варианта сразу приходят в голову:
1. Поставить самое простое программируемое реле Овен ПР, подключить к нему выключатели и светильники и настроить нужный алгоритм работы.
2. Подключить на каждую группу света выключатели по обычной схеме управления с трёх мест «проходной-перекрёстный-проходной», у первых двух выключателей склеить клавиши, чтобы нажимались вместе.

Как подключить магнитный пускатель

Для подачи питания на двигатели или любые другие устройства используют контакторы или магнитные пускатели. Устройства, предназначенные для частого включения и выключения питания. Схема подключения магнитного пускателя для однофазной и трехфазной сети и будет рассмотрена дальше.

Контакторы и пускатели — в чем разница

И контакторы и пускатели предназначены для замыкания/размыкания контактов в электрических цепях, обычно — силовых. Оба устройства собраны на основе электромагнита, работать могут в цепях постоянного и переменного тока разной мощности — от 10 В до 440 В постоянного тока и до 600 В переменного. Имеют:

  • некоторое количество рабочих (силовых) контактов, через которые подается напряжение на подключаемую нагрузку;
  • некоторое количество вспомогательных контактов — для организации сигнальных цепей.

Так в чем разница? Чем отличаются контакторы и пускатели. В первую очередь они отличаются степенью защиты. Контакторы имеют мощные дугогасительные камеры. Отсюда следуют два других отличия: из-за наличия дугогасителей контакторы имеют большой размер и вес, а также используются в цепях с большими токами. На малые токи — до 10 А — выпускают исключительно пускатели. Они, кстати, на большие токи не выпускаются.

Внешний вид не всегда так сильно отличается, но бывает и так

Есть еще одна конструктивная особенность: пускатели выпускаются в пластиковом корпусе, у них наружу выведены только контактные площадки. Контакторы, в большинстве случаев, корпуса не имеют, потому должны устанавливаться в защитных корпусах или боксах, которые защитят от случайного прикосновения к токоведущим частям, а также от дождя и пыли.

Кроме того, есть некоторое отличие в назначении. Пускатели предназначены для запуска асинхронных трехфазных двигателей. Потому они имеют три пары силовых контактов — для подключения трех фаз, и одну вспомогательную, через которую продолжает поступать питание для работы двигателя после того, как кнопка «пуск» отпущена. Но так как подобный алгоритм работы подходит для многих устройств, то подключают через них самые разнообразные устройства — цепи освещения, различные устройства и приборы.

Видимо потому что «начинка» и функции обоих устройств почти не отличаются, во многих прайсах пускатели называются «малогабаритными контакторами».

Устройство и принцип работы

Чтобы лучше понимать схемы подключения магнитного пускателя, необходимо разобраться в его устройстве и принципе работы.

Основа пускателя — магнитопровод и катушка индуктивности. Магнитопровод состоит из двух частей — подвижной и неподвижной. Выполнены они в виде букв «Ш» установленные «ногами» друг к другу.

Нижняя часть закреплена на корпусе и является неподвижной, верхняя подпружинена и может свободно двигаться. В прорези нижней части магнитопровода устанавливается катушка. В зависимости от того, как намотана катушка, меняется номинал контактора. Есть катушки на 12 В, 24 В, 110 В, 220 В и 380 В. На верхней части магнитопровода есть две группы контактов — подвижные и неподвижные.

Устройство магнитного пускателя

При отсутствии питания пружины отжимают верхнюю часть магнитопровода, контакты находятся в исходном состоянии. При появлении напряжения (нажали кнопку пуск, например) катушка генерирует электромагнитное поле, которое притягивает верхнюю часть сердечника. При этом контакты меняют свое положение (на фото картинка справа).

При пропадании напряжения электромагнитное поле тоже исчезает, пружины отжимают подвижную часть магнитопровода вверх, контакты возвращаются в исходное состояние. В этом и состоит принцип работы эклектромагнитного пускателя: при подаче напряжения контакты замыкаются, при пропадании — размыкаются. Подавать на контакты и подключать к ним можно любое напряжение — хоть постоянное, хоть переменное. Важно чтобы его параметры не были больше заявленных производителем.

Читайте также:  Почему горчит вода после фильтра аквафор

Так выглядит в разобранном виде

Есть еще один нюанс: контакты пускателя могут быть двух типов: нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Из названий следует их принцип работы. Нормально замкнутые контакты при срабатывании отключаются, нормально разомкнутые — замыкаются. Для подачи питания используется второй тип, он и есть наиболее распространенным.

Схемы подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В

Перед тем, как перейдем к схемам, разберемся с чем и как можно подключать эти устройства. Чаще всего, требуются две кнопки — «пуск» и «стоп». Они могут быть выполнены в отдельных корпусах, а может быть единый корпус. Это так называемый кнопочный пост.

Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных

С отдельными кнопками все понятно — у них есть по два контакта. На один подается питание, со второго оно уходит. В посте есть две группы контактов — по два на каждую кнопку: два на пуск, два на стоп, каждая группа со своей стороны. Также обычно имеется клемма для подключения заземления. Тоже ничего сложного.

Подключение пускателя с катушкой 220 В к сети

Собственно, вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя к однофазной сети более простая, потому начнем с нее — будет проще разобраться дальше.

Питание, в данном случае 220 В, полается на выводы катушки, которые обозначены А1 и А2. Оба эти контакта находятся в верхней части корпуса (смотрите фото).

Сюда можно подать питание для катушки

Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), устройство будет находится в работе после того, как вилку вставите в розетку. К силовым контактам L1, L2, L3 можно при этом подавать любое напряжение, а снимать его можно будет при срабатывании пускателя с контактов T1, T2 и T3 соответственно. Например, на входы L1 и L2 можно подать постоянное напряжение от аккумулятора, которое будет питать какое-то устройство, которое подключить надо будет к выходам T1 и T2.

Подключение контактора с катушкой на 220 В

При подключении однофазного питания к катушке неважно на какой вывод подавать ноль, а на какой — фазу. Можно провода перекинуть. Даже чаще всего на А2 подают фазу, так как для удобства этот контакт выведен еще на нижней стороне корпуса. И в некоторых случаях удобнее задействовать его, а «ноль» подключить к А1.

Но, как вы понимаете, такая схема подключения магнитного пускателя не особо удобна — можно и напрямую проводники от источника питания подать, встроив обычный рубильник. Но есть гораздо более интересные варианты. Например, подавать питание на катушку можно через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить линию питания уличного освещения. В этом случае фаза заводится на контакт L1, а ноль можно взять, подключившись к соответствующему разъему выхода катушки (на фото выше это A2).

Схема с кнопками «пуск» и «стоп»

Магнитные пускатели чаще всего ставят для включения электродвигателя. Работать в таком режиме удобнее при наличии кнопок «пуск» и «стоп». Их последовательно включают в цепь подачи фазы на выход магнитной катушки. В этом случае схема выглядит как на рисунке ниже. Обратите внимание, что

Схема включения магнитного пускателя с кнопками

Но при таком способе включения пускатель будет в работе только то время, пока будет удерживаться кнопка «пуск», а это не то, что требуется для длительной работы двигателя. Потому в схему добавляют так называемую цепь самоподхвата. Ее реализуют при помощи вспомогательных контактов на пускателе NO 13 и NO 14, которые подключаются параллельно с пусковой кнопкой.

Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В и цепью самоподхвата

В этом случае после возвращения кнопки ПУСК в исходное состояние, питание продолжает поступать через эти замкнутые контакты, так как магнит уже притянут. И питание поступает до тех пор, пока цепь не будет разорвана нажатием клавиши «стоп» или срабатыванием теплового реле, если такое есть в схеме.

Питание для двигателя или любой другой нагрузки (фаза от 220 В) подается на любой из контактов, обозначенных буквой L, а снимается с расположенного под ним контакта с маркировкой T.

Подробно показано в какой последовательности лучше подключать провода в следующем видео. Вся разница в том, что использованы не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, который работает от сети 220 В.

Подключение асинхронного двигателя на 380 В через пускатель с катушкой на 220 В

Эта схема отличается только тем, что в ней подключаются к контактам L1, L2, L3 три фазы и также три фазы идут на нагрузку. На катушку пускателя — контакты A1 или A2 — заводится одна из фаз. На рисунке это фаза B, но чаще всего это фаза С как менее нагруженная. Второй контакт подсоединяется к нулевому проводу. Также устанавливается перемычка для поддержания электропитания катушки после отпускания кнопки ПУСК.

Схема подключения трехфазного двигателя через пускатель на 220 В

Как видите, схема практически не изменилась. Только в ней добавилось тепловое реле, которое защитит двигатель от перегрева. Порядок сборки — в следующем видео. Отличается только сборка контактной группы — подключаются все три фазы.

Реверсивная схема подключения электродвигателя через пускатели

В некоторых случаях необходимо обеспечить вращение двигателя в обе стороны. Например, для работы лебедки, в некоторых других случаях. Изменение направления вращения происходят за счет переброса фаз — при подключении одного из пускателей две фазы надо поменять местами (например, фазы B и C). Схема состоит из двух одинаковых пускателей и кнопочного блока, который включает общую кнопку «Стоп» и две кнопки «Назад» и «Вперед».

Реверсивная схема подключения трехфазного двигателя через магнитные пускатели

Для повышения безопасности добавлено тепловое реле, через которое проходят две фазы, третья подается напрямую, так как защиты по двум более чем достаточно.

Пускатели могут быть с катушкой на 380 В или на 220 В (указано в характеристиках на крышке). В случае если это 220 В, на контакты катушки подается одна из фаз (любая), а на второй подается «ноль» со щитка. Если катушка на 380 В, на нее подаются две любые фазы.

Также обратите внимание, что провод от кнопки включения (вправо или влево) подается не сразу на катушку, а через постоянно замкнутые контакты другого пускателя. Рядом с катушкой пускателей изображены контакты KM1 и KM2. Таким образом реализуется электрическая блокировка, которая не дает одновременно подать питание на два контактора.

Магнитный пускатель с установленной на нем контактной приставкой

Так как нормально замкнутые контакты есть не во всех пускателях, можно их взять, установив дополнительный блок с контактами, который называют еще контактной приставкой. Эта приставка защелкивается в специальные держатели, ее контактные группы работают вместе с группами основного корпуса.

На следующем видео реализована схема подключения магнитного пускателя с реверсом на старом стенде с использованием старого оборудования, но общий порядок действий понятен.

Схемы управления освещением через контакторы и магнитные пускатели

Основы

Для включения магнитных пускателей и контакторов используют кнопочные посты. Это устройства, в которых есть 2 или 3 кнопки типа «Пуск» и «СТОП» или «Вперёд», «Назад» и «СТОП», есть и другие менее распространённые варианты. Кнопки эти представляют собой кнопку без фиксации с нормально-замкнутой и нормально разомкнутой парой контактов.

Пускатели и контакторы – это электромагнитные коммутационные приборы. Чтобы его силовые контакты замкнулись, нужно подать напряжение на катушку. Она притянет сердечник (якорь) на котором закреплены контакты (конструкция может различаться). Когда вы снимите напряжение с катушки – прибор отключится, и его силовые контакты разомкнуться.

Кроме силовых в этих приборах есть блок-контакты (обычно несколько их групп). Они не способны выдерживать большую нагрузку, а предназначены для реализации схемы самоподхвата и индикаций. Дело в том, что если просто через кнопочный пост подать напряжение на катушку – аппарат включится, но когда вы отпустите кнопку – сразу же отключится. Это нужно, например, в лебёдках и других грузоподъемных механизмах, но не в цепях, которые работают длительное время без остановок, как свет и электродвигатели вентиляционных систем.

Чтобы этого избежать и нужна схема самоподхвата – нормально-разомкнутый блок контакт подключают параллельно кнопкам «ПУСК» на кнопочном посту.

Обычно такие коммутационные аппараты используют для подключения к сети электроприборов большой мощности: тэнов, двигателей или как в нашем случае больших осветительных установок.

Схема подключения кнопочного поста и её принцип работы

Чтобы подключить контактор или пускатель для управления светом с двух кнопок (как и любой другой системой) нам понадобится:

  1. Кнопочный пост.
  2. Контактор или пускатель с количеством силовых контактов (полюсов) равным количеству фаз.
  3. Три жилы провода.

Подключение контактора к кнопочному посту выполняется так:

  1. Определяют напряжение катушки аппарата (обычно 220 или 380).
  2. Фазу берут с силовых контактов (если катушка на 380 – берём две разноименных фазы, если 220 – фазу и ноль).
  3. Подключают фазный провод на нормально-замкнутые контакты кнопки «СТОП».
  4. Последовательно с кнопкой «СТОП» подключают кнопку «ПУСК».
  5. От нормально-разомкнутой пары блок-контактов контактора или пускателя прокладывают два провода к кнопочному посту (от двух контактов соответственно) и подключают их к «ПУСКу», так чтобы её нормально-разомкнутая пара и разомкнутые блок-контакты были подключены параллельно. При этом контакты, на которые теперь пришла фаза, назовем условно «1», а на которые фаза подастся после нажатия на клавишу и срабатывания блок-контактов «2». Важное примечание: к этому шагу у нас уже есть приходящая фаза через нормально-замкнутый «СТОП» на разомкнутый «ПУСК», к этой же цепи подключены и блок-контакты пускателя или контактора.
  6. К блок-контакту «2» подключаем вывод катушки (часто на современных контакторах они обозначаются как A1 и A2).
  7. Второй вывод катушки подключаем к нулю, если она рассчитана на напряжение 220В или к другой фазе – если на 380В соответственно.
  8. Подключаем силовые питающие провода, с этих же клемм обычно берут фазу на кнопочный пост.
  9. Подключают провода от системы освещения (самих осветительных установок).

Всё что описано выше, но в графическом виде вы можете увидеть на этой схеме.

На рисунке дополнительно установлена индикация включения – лампочка в цепи управляющих кнопок и блок-контактов. Она позволит понять, включен ли контактор и наружный свет, не отходя от кнопочного поста.

Примечание: схема управления светом с помощью пускателей также хороша и тем, что можно легко организовать управление светом из двух и более мест – нужно просто добавить кнопочные посты параллельно имеющимся.

Дополнительные датчики

Как уже было сказано выше, управление освещением с помощью контакторов и пускателей часто используется в паре со средствами автоматики, такими как датчик освещенности и датчик движения. Обычно такие устройства содержат в себе небольшое реле или симистор, но максимальная мощность подключаемой активной нагрузки, как правило, ограничена 1-2 кВт. А о нагрузке с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами и речи не стоит вести. Контакты таких реле не предназначены для их питания. К такой нагрузке можно отнести мощные лампы типа ДНаТ, ДРЛ, МГЛ и прочие, которые активно используются в уличных фонарях и прожекторах.

Читайте также:  Оригинальный компьютерный стол своими руками

Для этого схема включения освещения контактором или пускателем с помощью датчиков отличается от схемы с кнопочным постом лишь тем, что вместо кнопочного поста мы соединяем катушку коммутационного аппарата с контактом выходного сигнала датчика. Ниже вы видите схему подключения датчика движения и фотореле к контактору на примере однофазной сети:

Схемы можно совместить, организовав принудительное включение освещения, для этого параллельно сигналу с датчика устанавливаем тумблер, который будет подавать фазу на катушку.

Если вы собираетесь использовать датчики в чистом виде – учтите, что они не предназначены для оперирования сигналом напряжением в 220В переменного тока. Поэтому такие устройства как фотореле семейства ФР, которые столь распространены в быту, содержат схему питания датчиков, триггеры или другие пороговые элементы, схемотехнику которых мы в этой статье рассматривать не будем! Если вам интересна эта тема – пишите в комментариях и мы подробно о ней расскажем. Надеемся, вам стало понятно, как производится управление освещением через контактор и магнитный пускатель. Как вы видите, схема не сложная, главное разобраться с особенностями ее работы.

Напоследок рекомендуем посмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется применение такой схемы в быту:

Как правильно подключить проходной выключатель. Схема управление светом с 2-х и 3-х мест.

Прежде всего, перед выбором и покупкой нужно определиться, что же это такое — проходной выключатель, для чего он нужен, и в чем его отличие от обычных одно, двух и трехклавишных.

Одноклавишный проходной выключатель необходим для управления одним контуром или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним выключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но уже в другой точке, вы это же самое освещение выключаете.

Очень часто это применяется в спальных комнатах. Зашел в спальню, включил свет возле двери. Лег на кровать и у изголовья или возле тумбочки свет отключил.
В двухэтажных особняках — включил лампочку на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там ее отключил.

Прежде чем собирать такую схему управления вот на что следует обратить особое внимание:

1 Для подключения проходного выключателя света необходим трехжильный кабель — ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1.5мм2

2 Не пытайтесь собрать подобную схему на обычных выключателях.

Основное отличие обычных от проходных заключается в количестве контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а проходные — три!

На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, третьего не дано.

Проходной же правильнее называть не выключателем, а переключателем.

Так как он, именно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.

По внешнему виду, спереди они могут быть абсолютно одинаковыми. Только на клавише проходного может присутствовать значок из вертикальных треугольников. Однако не перепутайте их с перекидными или перекрестными (подробнее о них ниже). У этих треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.

А вот с обратной стороны сразу видна вся разница:

    у проходного 1 клемма сверху и 2 снизу
    у обычного 1 сверху и 1 снизу

Многие по этому параметру путают их с двухклавишными. Однако двухклавишные здесь также не подойдут, хотя и имеют тоже три клеммы.

Существенна разница именно в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходных переключателей автоматически происходит замыкание другого, а в двухклавишных такой функции нет.

В первую очередь необходимо правильно подключить сам выключатель в подрозетнике. Снимаете клавишу и накладные рамки.

В разобранном состоянии можно легко увидеть три контактных клеммы.

Самое главное – это найти общую из них. На качественных изделиях с обратной стороны должна быть нарисована схема. Если вы в них разбираетесь, то можно легко сориентироваться по ней.

Если же у вас бюджетная модель, или для вас любые электрические схемы темный лес, то на помощь придет обыкновенный китайский тестер в режиме прозвонки цепи, или индикаторная отвертка с батарейкой.

При помощи щупов тестера попеременно касаетесь всех контактов и ищете тот, на котором тестер будет “пищать” или показывать “0” при любом положении клавиши ВКЛ или ВЫКЛ. Еще проще это сделать индикаторной отверткой.

После того как вы нашли общую клемму, на нее нужно подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы присоединяете два оставшихся провода.

Причем какой из них куда, не имеет существенной разницы. Выключатель собирается и закрепляется в подрозетнике.

Со вторым выключателем проделываете ту же самую операцию:

    ищите общую клемму
    подключаете на нее фазный проводник, который будет идти на лампочку
    на оставшиеся подсоединяете две другие жилы

Схема без заземляющего проводника

Теперь самое главное это правильно собрать схему в распределительной коробке. В нее должны заходить четыре 3-х жильных кабеля:

    кабель питания с автомата освещения распредщитка
    кабель на переключатель №1
    кабель на переключатель №2
    кабель на светильник или люстру

При подключении проводов удобнее всего ориентировать по цвету. Если будете использовать трехжильный кабель ВВГ, то у него наиболее распространены две цветовые маркировки:

    белый(серый) – фаза
    синий – ноль
    желто зеленый – земля

или второй вариант:

    белый (серый)
    коричневый

Чтобы подобрать более правильную фазировку во втором случае, ориентируйтесь на советы из статьи “Цветовая маркировка проводов. ГОСТы и правила.”

1 Сборка начинается с нулевых проводников.

Соединяете нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль отходящий на светильник в одну точку посредством клемм ваго.

2 Далее нужно соединить все жилы заземления, если у вас есть заземляющий проводник.

Аналогично нулевым проводам “землю” с вводного кабеля объединяете с “землей” отходящего кабеля на освещение.

Этот провод подключается к корпусу светильника.

3 Осталось правильно и без ошибок подключить фазные проводники.

Фазу с вводного кабеля нужно соединить с фазой уходящего провода на общую клемму проходного выключателя №1.

А общий провод с проходного выключателя №2 отдельным зажимом wago соединить с фазной жилой кабеля на освещение.

Выполнив все эти подключения остается лишь соединить между собой второстепенные (отходящие) жилы с выключателя №1 и №2 между собой. Причем абсолютно не важно как вы их соедините.

Можно даже перепутать цвета. Но лучше все же придерживаться расцветки, чтобы не запутаться в будущем.

На этом можно считать схему полностью собранной, подавать напряжение и проверять освещение.

    фаза с автомата должна приходить на общий проводник первого выключателя
    и эта же фаза должна выйти с общего проводника второго выключателя на лампочку

    два остальных вспомогательных проводника, соединяются между собой в распредкоробке

    ноль и земля подаются напрямую без выключателей сразу на лампочки

А что делать, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более. То есть выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все.

Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре.

Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода – два снизу и два сверху.

И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не основных) провода от первого и второго проходного выключателя.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете – на вход (ориентируйтесь по стрелочкам), а те что уходят на второй – к выходным клеммам.

Всегда проверяйте схему на выключателях! Зачастую бывает, что вход и выход у них находится на одной стороне (верх и низ). Например схема подключения перекидного Legrand Valena:

Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель тем временем располагаете в любом удобном месте – возле кровати, в середине длинного коридора и т.д. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

Самое главное преимущество этой схемы в том, что ее можно изменять до бесконечности и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. То есть проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

Запомните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего вызванить его, что называется “вживую”, тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать – значить перепутали провода.

Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка – неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

Если у вас перегорела лампочка и ее нужно заменить, при такой схеме не сразу можно понять, свет включен или выключен.

Будет неприятно, когда при замене, лампа просто может взорвать перед глазами. В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке.

2 Второй недостаток – большое количество соединений в распаечных коробках.

И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках. Подключение кабеля напрямую по схемам без распаечных коробок уменьшает количество соединений, но в разы может увеличить либо расход кабеля, либо количество его жил.

Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. Лучший вариант здесь, применение импульсных реле.

А если вам вообще не хочется прокладывать провода и штробить стены, можно ли в этом случае смонтировать проходные выключатели? Можно, при этом все затраты будут в районе 800-1000 рублей. Как это сделать, читайте в статье “Беспроводной проходной выключатель.”

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector