Технология укладки массивной доски на стяжку

Содержание

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры своими руками

Благодаря своему респектабельному виду и естественной изысканности массивная доска считается наиболее высококачественным материалом среди натуральных напольных покрытий. Она относится к дорогостоящей продукции, но ее преимущества неоспоримы. Сегодня чаще всего применяемым и простейшим способом создания пола является укладка массивной доски на стяжку без фанеры. Также популярна инженерная доска, которая появилась на рынке не так давно.

Выполняют обустройство поверхности из массива, как и других деревянных покрытий, в конце ремонтных работ, чтобы материал не пострадал при проведении отделки помещения. Укладывать изделия можно своими руками, как в городских квартирах, так и в частных фешенебельных особняках. Для удобства монтажа доска имеет соединение с пазогребневыми замками.

Что представляет собой массивная доска

Изготавливают данную продукцию с небольшими пазами и гребнями у кромок. Такая конструкция досок позволяет быстро и без проблем состыковать соседние половицы, причем соединение получается плотным.

В продаже можно встретить половицы из массива шириной от 12 до 20 сантиметров и длиной от 0,5 до 3 метров. С внешней стороны изделия имеют фаску, поэтому после завершения монтажа виден крошечный промежуток. Он в случае появления разного вида деформаций заполняется, а покрытие не страдает.

На тыльной стороне изделий имеются небольшие поперечно нанесенные насечки и продольные пропилы, благодаря чему нагрузка на половицы снижается и одновременно уменьшается напряжение волокон, не допускается их разрушение.

Предварительные работы

Существуют разные способы укладки половых досок из массива:

  • монтаж на стяжку без фанеры;
  • установка на фанеру;
  • создание плавающего пола;
  • фиксация к старому напольному покрытию.

До того, как укладывать массивную доску на стяжку, следует учитывать, что у нее толщина больше, чем у других изделий, предназначенных для монтажа финишной поверхности пола (подробнее: «Как укладывать массивную доску правильно: варианты и методы монтажа»). Одним из условий создания качественного напольного покрытия является идеальное состояние основания.

Бетонная основа должна отвечать ряду требований:

  1. Влажность – не больше 2%. Данный показатель можно легко проверить при помощи полиэтилена, которым накрывают участок из бетона: через 24 часа на нем не должен быть конденсат, а стяжка не должна потемнеть. Существует другой способ. Резиновый коврик помещают на стяжку, а его поверх прижимают бетонным блоком и кирпичом. Также измерить влажность можно при помощи специального влагомера.
  2. Прочность на сжатие — не меньше 20 МПа
  3. Прочность на растяжение – не меньше 6 МПа.
  4. Отклонение относительно горизонтали – не может превышать 2-х миллиметров на каждые 2 погонных метра. Данный параметр проверяют при помощи двухметрового уровня.
  5. Основание должно быть чистым и не иметь трещин. Сцепление на неочищенной поверхности будет слабее, что непременно отразится на качестве отделки.

При условии соблюдения вышеперечисленных требований укладка массива на стяжку будет произведена качественно, а напольное покрытие прослужит десятки лет.

Специалисты считают, что массивная доска на стяжку без фанеры может монтироваться непосредственно на бетонное основание не ниже второго этажа, при этом марка используемого бетона должна быть не менее М250. В случае значительного отклонения от горизонтали для выравнивания прочной и сухой поверхности основы обустраивают самовыравнивающиеся наливные полы. При отсутствии средств на укладку чистовой стяжки на неровный черновой пол, устранить дефекты можно самостоятельно. Ямки и трещины замазывают бетоном, а при помощи специальных инструментов все неровности и выпуклости шлифуют.

При изменениях показателя влажности деревянные половицы начинают линейно деформироваться. В итоге колебание размеров приводит к появлению напряжения между бетонной основой и напольным покрытием. Если при этих условиях стяжка не будет иметь достаточную прочность, тогда в ней появляются пустоты, она начинает отслаиваться, уложенные доски станут скрипеть и скорее всего, пол со временем разрушится.

После того, как подготовительные мероприятия завершены, пачки с досками вскрывают и материал извлекают наружу, чтобы изделия акклиматизировались, прежде, чем будет монтироваться массив на стяжку. Чтобы обеспечить циркуляцию воздушных потоков, половицы нужно поместить на подставку.

Самостоятельная укладка массива досок на стяжку

Когда монтируется массивная доска на стяжку без фанеры, необходимо помнить, что предстоит работа с натуральным деревом, на котором всегда имеются незначительные трещины и неровности. Но они в процессе эксплуатации напольного покрытия не испортят внешний вид пола, а наоборот подчеркнут натуральность материала. Ведь не напрасно доски из массива относятся к элитным изделиям для отделки поверхностей.

Технология укладки массивной доски на стяжку предполагает следующий порядок действий:

  1. Очищенное основание грунтуют, используя эпоксидный праймер, благодаря чему улучшается адгезия клеевого состава и стяжке придается увеличенная прочность.
  2. Клей для паркетной доски наносят на отделочный материал и разравнивают зубчатым шпателем.
  3. Первоначально в середине помещения выкладывают три ряда половиц. Место для этого определяют, исходя из ширины изделий, так, чтобы край ряда ближе всего расположенного к стене находился на расстоянии от 1 до1,5 сантиметров. Доски на стяжку также можно начинать укладывать от стены.
  4. Дальше каждый ряд монтируют поочередно по обе стороны от первых трех.
  5. Если обнаружен даже малейший перепад уровня расположения элементов настила, массивные изделия нужно пригрузить на время, пока не завершится полимеризация клеевого состава.
  6. При укладке между досками и стеной необходимо оставлять зазор, который по продольной стороне должен быть равен 10-15 миллиметров, а по торцу – 5-10 миллиметров, так как всегда присутствует сезонная деформация изделий из древесины.

Когда монтируется массивная доска — уложить на стяжку изделие помогут исключительно современные двухкомпонентные клеи, например, полиуретановые эластичные и эпоксидно-полиуретановые.

Необходимо отметить, что половицы из массива не следует использовать для финишной отделки «теплого» пола: в случае монтажа деревянного покрытия, оно приходит в негодность.

Среди преимуществ напольной массивной доски следует отметить ее долговечность, низкую теплопроводность, превосходную звукоизоляцию и экологичность. Правильный уход за таким напольным покрытием из натуральной древесины способен продлить срок его эксплуатации до 100-120 лет. При выборе массивной доски следует знать, что изделия из хвойных пород приходят в негодность быстрее. Например, сосна не очень устойчива к механическим воздействиям и микроклиматическим изменениям. Чтобы напольное финишное покрытие служило долго, нужно не допускать повышенной влажности воздуха в помещении.

Укладка массивной доски на стяжку: один из простейших способов

Самым очень качественным среди экологичных покрытий для пола считается доска из массива древесины. Ее представительный вид, натуральная изысканность не могут не радовать глаза. За счёт приличных размеров, не очень уж и важно исполняется ли кладка паркетной доски на стяжку или каким-либо иным вариантом – реализовать ее будет значительно проще, чем, скажем, паркета. Материал, разумеется, не из доступных, однако при правильном подборе вполне возможно не ошибиться ни в качестве, ни в цене.

Кладка пола из досок массива, говоря по существу, как и прочего покрытия из дерева, исполняют по завершению ремонтных работ. В данном варианте оно не сможет пострадать при выполнении работ по отделке. Массив в большинстве случаев кладут на бетон или уложенный на деревянные бруски «черный» пол. Кладка паркетной доски на стяжку –это самый популярный вариант.

Требования к основе из стяжки под доску из массива

Ровность. Поверхность первым делом обязана быть очень ровной, иначе нереально будет обеспечить хорошего прилегания реек массива. Значение возможного показателя перепада высот на каждые два линейных метра принимается равным двум миллиметрам. Ровность плоскости выверяют, прикладуя к ее поверхности двухметровую контрольную линейку.

Читайте также:  Почему свистит кран когда открываешь воду

При недостаточной ровности стяжки ее можно в дополнение поровнять с помощью самовыравнивающих составов.

Надёжность. Прочностный показатель песчано-цементного основания должен составлять как минимум 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие, исходя из этого. При колебаниях влаги древесные рейки линейно изменяются. Изменения размеров оказывается основой появления напряжения между напольным покрытием и основанием из бетона. Если в данных условиях стяжка будет мало прочной, она станет отслаиваться, возникнут пустоты, уложенный пол начнет поскрипывать и, абсолютно возможно, начнет разрушаться. Проверить бетон на надёжность можно, проведя крест накрест по поверхности железным гвоздем, при отсутствии выкрашивания считают подходящим.

Сухость. Конечная влажность покрытия из бетона в согласии с европейскими нормами не должна быть выше 2 Сант.-%.

В условиях избыточной влаги рейки изменяются и напольную поверхность со временем вздувается.

Чтобы провести измерения влаги основания применяют специализированные влагомеры. За неимением гигрометров воспользуйтесь достаточно примитивными способами, проверенными в действительности.

  • Квадратный лист из полимерного этилена (метр на метр) приклеивают к стяжке скотчем. Через сутки-двое выверяют состояние заливки под пленкой – если на ней есть конденсат, и на поверхности образовалось пятно темного цвета, значит нужно еще обождать, пока не готова.
  • Коврик из резины укладывают на стяжку и прижимают блоком из бетона и кирпича. Спустя сутки ковер смещают и тестируют поверхность, бетон не должен потемнеть, в другом случае придется обождать.

Выверять влажность стяжки очень важно для помещений, которые размещены в подвалах или на нижних этажах.

Чистота. Основание бетона освобождают от мусора, пыли, краски, пятен масла, битума и т. д. Сцепление на неочищенной поверхности слабое, а это в первую очередь отобразиться на качестве грядущего покрытия.

Когда подготовка будет полноценно завершена, вскрывают пачки с досками и вынимают их наружу. Они обязаны там вылежаться пару дней перед укладыванием для акклиматизирования.

Основание из фанеры по стяжке

Обеспыленную поверхность праймируют составами на полиуретановой основе, которая, пробравшись в структуру с порами основы, закрывает ее от проникновения влаги. Слой гидроизоляции можно сделать, уложив на основание бетона пленку из полиэтилена вспененного типа. При этом нужно соблюдать принцип непрерывности покрытия, изолируя стыки полотнищ изоляции.

Под доски стелят как минимум 12-миллиметровую влагостойкую фанеру. Ее листы раскраивают в направлении меньшей стороны на полосы в 40-60 см и ложится «вразбежку» с зазором: между собой – в 5 мм и в 8-12 мм до стенки.

  • Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры исполняют, применяя саморезы и дюбеля из расчета не меньше 15 шт./м2 или 9 шт./лист, «утапливая» головки саморезов вглубь поверхности фанеры на 3-4 мм.
  • Если по подобному основанию проходят коммуникации, то при эксплуатации шурупов их можно повредить, благодаря этому крепление исполняют приклеиванием. Дабы фанера лучше схватилась, листы пригружают. К слову, и далеко идти не нужно, для этого прекрасно подходят упаковки массива.

Состав клея должен полемизироваться, на что нужно время, технический перерыв. Выдержав его, фанеру зашлифовывают и обеспыливают.

Кладка массива на фанеру

Для лучшей сцепляемости фанеру загрунтовуют с применением специализированной грунтовки. На сухую поверхность фанеры наносят клей. Самым лучшим клеем считается двух-компонентный.

Первая доска, начиная от поверхности стены, ложится шипом к стенке, оставляя деформационный просвет. Во всех рядах доски притягиваются шурупами под угол 45–50? с шажком 20–30 см с утапливанием его головки на глубину 3 мм. Деформационный просвет в последующем зашпаклевывают и закрывают плинтусом.

Если массив стыкуется с кафельной плиткой в одном уровне, рекомендуется укладывать компенсационную ленту из пробки, и вот тогда не нужен будет декоративный порожок. Кроме того, при расширении доски компенсационную нагрузку будет воспринимать именно пробка.

Кладка массива конкретно на стяжку

Доску из массива можно собирать на стяжку и «напрямую», без применения фанеры или укладки поперечных балок. Но метод этот подходит исключительно для помещения, размещенных на этажах, будет лучше, начиная с другого, и основание в них должно быть почти что замечательным: полностью ровным и прочным из состава не меньше М-300. В работах можно применять исключительно современные реактивные с двумя компонентами клеи: полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые и полиуретановые эластичные.

Последние ценны в помещениях с «тёплым полами», ванных помещениях, при больших площадях. Пластичный клей чутко реагирует на резкие температурного колебания и влаге, что нисколько не отражается на его качестве как клея.

Перед тем как наносить клей поверхность грунтуют особым праймером на эпоксидной основе. В результате напольную поверхность приобретает значительную прочность,хорошие пароизоляционные качества, хорошую сцепляемость с клеем.

В отличии от основания из дерева, доски на стяжку начинают ложить как от поверхности стены, так и от середины помещения. В чем смысл?

Двух-компонентный клей имеет срок сцепки, причем достаточно ограниченный, благодаря этому проведение укладки с 2-ух

сторон не только оправдано, но и выгоднее. На самом деле, пока несколько рядов, настеленные с одной стороны, клеятся, со второй – можно приготовить и положить следующие.

Первоначально нужно положить как минимум три ряда – «закладные». Расстояние от стен, их размещение регулируются самым внимательным образом. После проклеивания их оставляют под грузом до полного высыхания клея. Вся следущая работа ведется, отталкиваясь от получившейся закладной линии.

При укладывании между доской и стеной оставляют просвет: продольная сторона – 10– 15 мм, торцевая – всего 5– 10 мм, потому как сезонная дефармация древесины в продольном направлении незначительна.

Укладка массивной доски на стяжку на клей

Укладка массивной доски: разбираем монтажные работы от А до Я

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%. Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Распаковка и подготовка к укладке

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.

Требования к черновой поверхности

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Читайте также:  Обработка фанеры перед укладкой линолеума

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Технология проведения монтажных работ

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.

Укладка массивной доски на стяжку: один из простейших способов

Самым высококачественным среди экологичных напольных покрытий считается массивная доска. Ее респектабельный вид, естественная изысканность не могут не радовать глаз. За счет больших размеров, не столь уж и важно выполняется ли укладка массивной доски на стяжку или каким-либо другим способом – осуществить ее будет намного проще, чем, скажем, паркета. Материал, конечно, не из дешевых, но при правильном выборе вполне реально не прогадать ни в качестве, ни в стоимости.

Укладка пола из досок массива, собственно, как и другого деревянного покрытия, выполняют в конце ремонта. В этом случае оно не пострадает при проведении отделочных работ. Массив обычно укладывают на бетон или уложенный на лаги «черный» пол. Укладка массивной доски на стяжку –это наиболее распространенный вариант.

Требования к основанию из стяжки под массивную доску

Ровность . Поверхность в первую очередь должна быть максимально ровной, иначе невозможно будет обеспечить плотного прилегания планок массива. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые два линейных метра принимается равным двум миллиметрам. Ровность плоскости проверяют, прикладывая к ее поверхности двухметровую контрольную линейку.

Прочность . Показатель прочности цементно-песчаного основания должен составлять по крайней мере 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие, соответственно. При колебаниях влажности деревянные планки линейно деформируются. Изменения размеров становится причиной возникновения напряжения между покрытием пола и бетонным основанием. Если в этих условиях стяжка будет недостаточно прочной, она станет отслаиваться, появятся пустоты, уложенный пол начнет скрипеть и, вполне вероятно, начнет разрушаться. Проверить бетон на прочность можно, проведя крест накрест по поверхности металлическим гвоздем, при отсутствии выкрашивания считают пригодным.

Сухость. Остаточная влажность бетонного покрытия в соответствии с европейскими нормами не должна быть больше 2 CM-%.

Для измерения влажности основания используют специальные влагомеры. За неимением гигрометров можно воспользоваться достаточно простыми способами, проверенными на практике.

  • Квадратный лист из полиэтилена (метр на метр) приклеивают к стяжке скотчем. Через сутки-двое проверяют состояние заливки под пленкой – если на ней имеется конденсат, и на поверхности образовалось темное пятно, значит необходимо еще подождать, пока не готова.
  • Резиновый коврик кладут на стяжку и прижимают блоком из бетона и кирпича. Через сутки коврик смещают и тестируют поверхность, бетон не должен потемнеть, в противном случае придется подождать.

Чистота. Бетонное основание освобождают от мусора, пыли, краски, пятен масла, битума и т. д. Сцепление на неочищенной поверхности слабое, а это обязательно отразиться на качестве будущего покрытия.

Когда подготовка будет полностью закончена, вскрывают пачки с досками и извлекают их наружу. Они должны там вылежаться несколько дней перед укладкой для акклиматизации.

Основание из фанеры по стяжке

Обеспыленную поверхность праймируют полиуретановыми составами, которая, проникнув в пористую структуру основы, закрывает ее от проникновения влажности. Гидроизоляционный барьер можно создать, уложив на бетонное основание пленку из вспененного полиэтилена. При этом необходимо соблюдать принцип непрерывности покрытия, изолируя стыки полотен изоляции.

Под доски настилают как минимум 12-миллиметровую водостойкую фанеру. Ее листы раскраивают по направлению меньшей стороны на полосы в 40-60 см и укладывается «вразбежку» с зазором: между собой – в 5 мм и в 8-12 мм до стены.

  • Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры выполняют, используя шурупы и дюбели из расчета не меньше 15 шт./м2 или 9 шт./лист, «утапливая» головки шурупов вглубь поверхности фанеры на 3-4 мм.
  • Если по такому основанию проходят коммуникации, то при использовании саморезов их можно повредить, поэтому крепление выполняют приклеиванием. Чтобы фанера лучше схватилась, листы пригружают. Кстати, и далеко идти не надо, для этого вполне подойдут упаковки массива.

Клей должен полемизироваться, на что необходимо время, технический перерыв. Выдержав его, фанеру шлифуют и обеспыливают.

Укладка массива на фанеру

Для лучшей сцепляемости фанеру грунтуют с использованием специальной грунтовки. На высохшую поверхность фанеры наносят клей. Наиболее подходящим клеем считается двухкомпонентный.

Первая доска, начиная от стены, укладывается шипом к стене, оставляя деформационный зазор. Во всех рядах доски притягиваются саморезами под углом 45–50⁰ с шагом 20–30 см с утапливанием его головки на глубину 3 мм. Деформационный зазор в дальнейшем шпаклюют и закрывают плинтусом.

Читайте также:  Вытяжка для настенного газового котла через стену

Укладка массива непосредственно на стяжку

Массивную доску можно собирать на стяжку и «напрямую», без использования фанеры или укладки лаг. Но способ этот подходит только для помещения, расположенных на этажах, желательно, начиная со второго, и основание в них должно быть практически идеальным: абсолютно ровным и прочным из состава не меньше М-300. В работах можно использовать только современные реактивные двухкомпонентные клеи : полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые и полиуретановые эластичные.

Перед нанесением клея поверхность прогрунтовывают специальным праймером на эпоксидной основе. В результате поверхность пола приобретает большую прочность,отличные пароизоляционные качества, надежную сцепляемость с клеем.

В отличие от деревянного основания, доски на стяжку начинают укладывать как от стены, так и от середины помещения. В чем суть?

Двухкомпонентный клей имеет срок сцепления, причем достаточно ограниченный, поэтому проведение укладки с двух сторон не только оправдано, но и выгодно. Действительно, пока несколько рядов, уложенные с одной стороны, склеиваются, с другой – можно подготовить и уложить следующие.

Первоначально необходимо уложить по крайней мере три ряда – «закладные». Расстояние от стен, их расположение регулируются самым тщательным образом. После проклеивания их оставляют под грузом до полного схватывания клея. Вся дальнейшая работа проводится, отталкиваясь от полученной закладной линии.

Натуральное покрытие: массивная доска — укладка своими руками

Напольное покрытие монтируется на завершающей стадии ремонта. Минимум за два месяца до начала укладки должны быть закончены все внутренние работы, вызывающие повышение влажности в помещении. На момент монтажа относительная влажность воздуха должна составлять 40 – 60% при температуре 18 – 24°С.

Требования к основанию

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, дощатый пол или ДСП плавающим способом подходит для небольших комнат, главное чтобы основание было ровное, прочное и сухое . Также следует учитывать,что тяжелая мебель может деформировать пол.

Преимущества такой укладки:

  • высокая скорость монтажа;
  • стоимость укладки массивной доски (не нужно покупать клей и другие составляющие);
  • простота укладки — монтаж способен провести один человек;
  • отсутствие жесткого крепления к основанию, что позволяет полу свободно двигаться при температурном сжатии или расширении древесины.

Для самостоятельного проведения монтажа требуются следующие инструменты:

  • электрический лобзик или ножовка;
  • молоток (весом – 1 кг);
  • ограничители;
  • скобы;
  • брусок для подбивки.

Перед тем как уложить массивную доску, необходимо оценить состояние стяжки.

Основание обязательно проверить на влажность. Для этого существует прибор, измеряющий ее показатели в процентах. Проигнорировать измерение на первом этапе – означает получить вскоре:

— грибок (он с легкостью заводиться во влажной среде);

— коробление (под действием сырости пол способен разбухать и деформироваться).

Лучшее решение – пригласить специалиста. Влагомер должен показать – не более 2%. Бытовало мнение, что обойтись без прибора можно. Надо оставить на ночь отрезок полиэтилена, прижатого к стяжке. На утро место под ним осмотреть и если появилась испарина, значит влажность повышена. Немецкие ученые, проведя такое исследование, выяснили: в том месте, где испарина не вышла – влагомер показал 6%.

  • Походить по нему. Под ногами крошится, чувствуется песок – наихудший вариант. Такую стяжку стоит переделать.
  • Осмотреть внимательно. Видимые сколы и углубления нужно зашпаклевать.
  • При визуальной безупречности стоит пройтись по стяжке острым предметом. На идеальном покрытии повреждений не останется.

Дополнительно усилить основание поможет эпоксидная двухкомпонентная грунтовка.

Кроме прочности и влажности, стоит обратить внимание насколько основание ровное. Допустимая норма перепада высоты – 2 мм на 2 погонных метров. Отклонение от нормы в большую сторону изменит геометрию пола. Проверить ровность основания поможет двухметровая рейка или строительное правило (что окажется под рукой). Ими необходимо провести по основанию и проверить плотность прилегания рейки к полу. Выявленные углубления следует зашпаклевать, а выступы – отшлифовать.

Подложка

Следующим этапом работ является укладка подложки. Она компенсирует мелкие изъяны, защищает от проникновения влаги и создает дополнительную звукоизоляцию. Для «плавающей укладки» используют следующие виды подложек:

  • из вспененного полиэтилена;
  • пробковые;
  • резиновые;
  • тканевые.

Температурные и влажностные зазоры

Пол из натуральной древесины, уложенный плавающим способом, намного больше реагирует на температурные и влажностные показатели чем уложенный инженерной доской. Важно оставлять зазоры по периметру помещения, учитывая все элементы, которые соприкасаются с доской (трубы отопления, двери). При расширении доске будет куда «подвинуться». При их отсутствии напольное покрытие вздуется. Зазоры оставляют 10 – 15 мм на метр. При ширине 3 метра следует оставить 3*10 = 3 см. Для удобства монтажа и предупреждения смещения используют клинья. Их расставляют по всей соприкасающейся площади. После все зазоры спрячутся под декоративным плинтусом.

Монтаж на стяжку

Перед монтажом пола необходимо, чтобы материал 2 – 3 дня полежал в помещении. Упаковку нежелательно раскрывать. Резкое колебание температуры вызовет изменение массива. В первую очередь нужно произвести выбраковку. Нельзя укладывать поврежденные при транспортировке доски. Их нужно вернуть или заменить до начала монтажа массивной доски.

Выкладывать – от дальнего левого угла палубным или диагональным способом, перпендикулярно окну. Такой прием важен в технологическом и эстетическом плане.

Первая доска кладется гребнем к стене. Следующие доски вставляются в паз и пристукиваются молотком. Удары должны быть не сильными, стучать только по бруску. После укладки трех рядов ставят распорные клинья между стеной и краем паркетного поля. Посадив доску в центре, плавно перемещаться, пристукивая, к краям. Дополнительно плашки прикрепляют одну к одной клеем.

Завершение работы

Последний ряд следует укладывать после измерения расстояния до стены. Поскольку стены всегда имеют определенную кривизну, то величины будут отличаться. Каждую доску стоит подгонять отдельно продольным распилом до необходимого размера в месте установки (следует помнить о компенсационных зазорах). Для удобства работы возле стены, где всегда мало места, нужно использовать монтажную лапу. Она поможет плотно прижать одну доску к другой.

Убираем распорные клинья и крепим напольный плинтус. Его следует крепить непосредственно к стене. Тогда он не будет мешать свободно двигаться полу при сужении или расширении.

На фанеру

  • шлифовальная машинка (или круг);
  • электрический лобзик;
  • строительный пылесос;
  • грунтовка;
  • клей для массивной доски;
  • фанера – 10 мм;
  • шпатели (в том числе с зубцами);
  • рулетка;
  • карандаш;
  • угольник;
  • покрытие (лак, воск).

Фанера – хорошая основа для натуральной доски. Она крепится на стяжку, лаги, деревянный пол. Если бетонное основание в плохом состоянии необходимо залить его повторно, для ровности. Выдержав время для усадки и высыхания наливной стяжки, тщательно отшлифовать ее. Все мельчайшие неровности следует устранить. Пыль убрать строительным пылесосом. Всю поверхность покрыть эпоксидной грунтовкой. Следует выдержать паузу для полного высыхания.

Фанерные листы разрезать на прямоугольные фрагменты для покрытия всей поверхности. Перед укладкой, для прочного прилегания листов, на стяжку наносится клей. Далее фанера крепится к цементному основанию дюбелями.

Особое внимание следует уделить углам. Здесь также рекомендуется оставлять температурные зазоры: 1,5 см по периметру, 2 -3 мм между самими прямоугольниками.

Поверхность отшлифовать, убрать пыль и можно приступать к укладке массива на фанеру. Перед тем как класть массивную доску, фанеру промазывают двухкомпонентным клеем на ширину одной доски.

Подойдет универсальный клей для паркета состоящий из полиуретановых смесей и отвердителя. Рекомендуем выбрать клей без запаха, воды и растворителя. Который не вызывает аллергических реакций при попадании на кожу человека, быстро сохнет и прочно держит натуральные деревянные покрытия. Такой высокой планки придерживаются немецкие производители.

Полезные советы

  • Во время монтажа необходимо следить за попаданием гребня в паз, аккуратно простукивая доску по всей длине. Для увеличения прочности каждую доску крепят саморезами через каждые 25 – 30 см. После завершения монтажа – очистить всю поверхность пола.
  • Вначале массив следует хорошо вогнать в паз, и только потом прибивать гвоздями.
  • Купить качественный пол дешевле реально. Необходимо взять в строительном магазине ничем не обработанную доску, тщательно отшлифовать ее, очистить от пыли и нанести лак. При самостоятельной обработке можно сэкономить 25% от стоимости того же материала с уже нанесенным покрытием либо купить инженерную доску.
  • Для температурных зазоров лучше вставлять на одну доску – две плашки.

  • После завершения укладки пол из натурального массива должен как и все виды паркета выстоять в полном спокойствии 24 часа.
  • Для продления срока использования, при эксплуатации помещения рекомендуется соблюдать температурный и влажный режимы.
  • В уборке использовать специальные средства для ухода.
  • Не заливать пол водой.
  • Под компьютерное кресло положить пружинящий коврик.
  • Домашние животные (кошки, собаки), бегая по полу могут быстро привести его в негодность. Стойкое улучшенное покрытие защитит поверхность. Правда цена таких изделий высокая.

Полезное видео

Как укладывать массивную доску

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector