""

Установка септиков: тонкости эксплуатации и рекомендации по монтажу

Содержание

Самая подробная и понятная инструкция — установка септика на даче

Мы подготовили для Вас инструкцию по монтажу септика своими руками всего за 7 простых шагов.

Шаг 1. Выбор места

При выборе места на даче под септик учитываем следующее:

  1. Возможность подъезда к септику на даче цистерны-насоса для откачки ила. И хотя современные ассенизаторские машины могут откачивать содержимое с расстояния в 50 метров, для надёжности расстояние не должно превышать 6-10 метров.
  2. Поскольку у септиков КЛЁН-5 и КЛЁН-5Н предусмотрена возможность откачки содержимого в компостную яму (с помощью фекального насоса), в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами септик должен находиться на расстоянии 5 и более метров от любой скважины, колодца или водоема (лучше 10 метров).
  3. Расстояние от загородного дома до септика должно составлять от двух до двадцати метров. Оптимальное расстояние составляет 3-6 метров.
  4. В норме трубопровод от загородного дома до септика должен быть проложен по прямой линии. Если это невозможно, при его монтаже перед местом изгиба необходимо установить ревизионную трубу.
  5. Рекомендуем установить септик немного ниже уровня загородного дома, причем по естественному уклону местности – это важно для хорошего оттока сточных вод.

Шаг 2. Подготовка котлована

Перед тем, как начать копать котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы и песок (3-4 куб.м.). В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.

Ниже представлена сводная таблица габаритов котлована для септиков КЛЁН с учетом заглубления на 0.5 метра и 1 метр.

КЛЁН-5КЛЁН-5НКЛЁН-6НКЛЁН-7КЛЁН-7Н
0.5 метра1.6 х 2.0 х 1.51.6 х 2.3 х 1.51.6 х 2.8 х 1.52.0 х 2.0 х 1.72.0 х 2.3 х 1.7
1 метр2.1 х 2.0 х 1.52.1 х 2.3 х 1.52.1 х 2.8 х 1.52.5 х 2.0 х 1.72.5 х 2.3 х 1.7
В.хД.хШ.В.хД.хШ.В.хД.хШ.В.хД.хШ.В.хД.хШ.

Засыпаем дно готового котлована слоем песка – подушкой в 5-10 см и выравниваем уровнем.

На фото показан готовый котлован для септика КЛЁН. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 3. Монтаж септика

Учтите, что для установки септиков понадобятся веревки, пенопласт и песок.

Привязываем веревки к технологическим выступам по бокам септика и опускаем его в котлован. Для этого понадобятся 4 человека.

Выравниваем септик по уровню – для этого встаем на его верхнюю часть и раскачиваем его, либо можно подсыпать песок под сам септик. Разрешен небольшой уклон в сторону накопителя – 1 см на 1 м.

После установки и выравнивания септика вставляем удлинители горловин и полностью заполняем все секции водой.

Внимание! По инструкции не обязательно прикреплять септик к бетонной плите во избежание выдавливания на поверхность земли, т.к. это в любом случае не произойдет – септик постоянно заполнен водой и имеет специальную форму.

Теперь по краям септика и сверху укладываем пенопласт – для этого понадобится лист 1х2 метра толщиной 5 см. Смотрите фото, пенопласт обозначен пунктиром.


Со всех сторон засыпаем септик до половины песком, который затем проливаем водой для уплотнения засыпки.

Шаг 4. Монтаж трубопровода

Для прокладки трубопровода в грунте нам понадобятся пластиковые трубы Ø110 мм – они красно-оранжевого цвета и трубы серого цвета для разводки внутри дома.
Роем траншею между септиком и домом — её глубина 0,6 м (согласно СНиП норма залегания канализационной трубы – 0,3-0,7 м), а ширина – 0,4 м. Схема отражает вид и размеры траншеи.

(Только для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н) Вместе с трубой укладываем электрический провод в гофре (его сечение 1,5х3), который тянем от накопителя, где будет располагаться насос, к электрической розетке внутри дома, и ставим на него вилку.

Внимание! Укладывать трубу нужно под уклоном к септику – его величина составляет 1,5-3 см на каждый метр. Если уклон меньше – будут образовываться засоры из-за плохого оттока воды, если больше – вода будет уходить быстрее фекалий, что также приводит к засорам.

Утеплять трубу не нужно – вода в ней не застаивается и не замерзает, т.к. из дома вытекает достаточно теплая жидкость, которая тут же попадает в септик, не успев промерзнуть. Все остальное время труба пустая, поэтому замерзать попросту нечему.

Внимание! При необходимости проведения трубопровода с изгибами, старайтесь, чтобы их было как можно меньше, но при этом один отвод в 90° лучше заменить на 2 по 45°. Если угол поворота составляет 45° и больше, необходимо установить ревизионную трубу (перед изгибом).

Шаг 5. Устройство вентиляции

Вентиляция септика очень важна для максимального использования потенциала септика и избавления от застойных процессов и неприятных запахов.

Для установки вентиляции понадобится канализационная труба серого цвета Ø 110 мм и длиной от 2х метров.

На фото показаны примеры монтажа вентиляции. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 6. Обустройство дренажа

Существует несколько вариантов для отвода очищенной воды из септика например дренажный колодец или поверхностный дренаж, причем последний имеет огромное преимущество и в финансовом, и в техническом плане.

Поскольку наиболее часто используемой моделью септиков КЛЁН является КЛЁН 5Н, мы с Вами рассмотрим устройство дренажа именно для этого септика. Самая практичная и удобная в монтаже и ревизии схема это поверхностный дренаж, его и рассмотрим.

Поверхностный дренаж

Поскольку площадь рассасывания выводимой воды при поверхностном дренаже в 5 раз превышает площадь дренажного колодца (5 кв/м против 1 кв/м), поверхностный дренаж длиной 10 метров можно расположить выше уровня грунтовых вод. Для этого будем использовать гибкую гофрированную трубу с отверстиями. Также вы можете приобрести уже готовый комплект (набор) для поверхностного дренажа. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Копаем траншею глубиной 0,5-0,6 м и шириной 0,4 м, длина равна 10 метрам – она будет пролегать по направлению от септика вдоль канавы или параллельно забору. При наличии естественного уклона нужно использовать его, в противном случае укладываем трубу с небольшим уклоном – 1 см на каждый метр траншеи.

В выкопанную траншею сначала уложим специальную не гниющую ткань из полипропилена (гео-текстиль), края которой закрепляем колышками к грунту.

Схема показывает прокладку трубы. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Другие способы водоотведения

Для того чтобы Вы видели полную картину мы также подготовили для вас схемы других вариантов водоотведения. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 7. Монтаж дренажного насоса (для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н)

Вернувшись к септику, досыпаем песок поверх пенопласта и начинаем установку насоса.

К насосу прикручиваем трубу из полипропилена Ø 32 мм – за неё мы будем опускать насос в септик.

Провод поплавка вставляем в фиксатор так, чтобы расстояние между насосом и поплавком составляло 3 см.

Пластиковыми хомутами закрепляем место фиксации и место прикрепления провода к трубе Ø 32 мм.

Теперь просверлим в 2 отверстия в трубе накопителя (Схема трубы накопителя):

Отверстие под трубу Ø 32 мм сверлим коронкой по дереву Ø 51 мм. Высота отверстия – 15-20 см ниже уровня земли. Затем вставляем уплотнительную резину — наружный Ø 54 мм, внутренний Ø 30 мм.

Отверстие под провод Ø 16 мм просверлим на противоположной стороне чуть выше предыдущего – на высоте примерно 10 см ниже уровня земли. Вставляем в него идущий от дома провод в гофре и, оставив полметра запаса, устанавливаем розетку – обязательно влагостойкую и прорезиненную.

Опускаем насос в накопитель через трубу 315 мм, под отверстие шахты обрезаем трубу и надеваем на неё отвод 90 гр. ПДН.

Завершаем монтирование трубы Ø 32 мм до дренажа.

После завершения работ засыпаем наш септик грунтом.

Проверяем работу насоса: после подключения к питанию он начнет откачивать воду из накопителя. Как только уровень воды упадет – насос отключится. Если поплавок насоса за что-либо цепляется, нужно повернуть весь насос на трубу Ø 32 мм в ту сторону, где имеется свободное пространство для поплавка. Выполняем проверку ещё раз.

Внимание! Следите, чтобы удлинители горловин не отклонялись при засыпке песком и поправляйте их по уровню.

Поздравляем! Вы ознакомились с самой понятной и подробной инструкцией по монтажу септика в интернете. Если у вас остались вопросы Вы можете задать их позвонив по телефону указанному на нашем сайте. Надеемся мы смогли Вам помочь.

Установка септика своими руками

Септик – такая емкость, в которую сводятся все канализационные воды от жилого дома. Такое сооружение – часть системы автономной канализации. Помимо функции сбора сточных вод, он выполняет и роль фильтра, который очищает поступающую в него грязную воду.

Даже если вы сами не собираетесь делать монтаж септика своими руками и устанавливать всю остальную систему канализации, нелишним будет знание основных этапов проведения таких работ – хотя бы для контроля за рабочими.

Как правильно установить септик?

01/ Прежде чем приступить к рытью котлована под септик, нужно выяснить несколько моментов:

  • Где будет размещаться сам септик. Вопрос важный, поскольку размещение емкости, должно быть, оправдано планировкой участка и лучше, если септик будет врыт в землю в самой низкой точке участка. Так, вы обеспечите естественный сток вод по трубам;
  • Как будет обслуживаться септик. Тоже немаловажный вопрос, поскольку к септику должен быть подход и подъезд для технического обслуживания и чистки;
  • Какой состав грунта на участке;
  • Глубина прохождения грунтовых вод. Выполнить тест на водопоглощение;
  • Выбрать модель септика и изучить схему монтажа септика, выбранной модели.

Когда эти вопросы выяснены, нужно составить план канализационной системы. Сделать это непрофессионалу – задача непростая, поскольку можно просто потеряться в многочисленных нормах и СНиП.

02/ После разработки проекта можно приступать к установке септика.

И первое с чего надо начать – рытье котлована. Если септик, который вы устанавливаете, большого размера и рассчитан на большой объем, то без специальной техники вам не обойтись. Если же емкость небольшого размера, то привлекать экскаваторы и бульдозер – нет никакого смысла. Гораздо проще и аккуратнее вырыть необходимый котлован вручную.

  • Перед работами делается вся необходимая разметка участка, где будут проводиться земельные работы;
  • При разметке необходимо сделать запас по бокам на двадцать сантиметров. Делается это для облегчения установки емкости на ее место;
  • На дно котлована устраивается песчаная подсыпка. Толщина слоя песка – около 30 сантиметров;
  • Если участок сырой, то дно котлована укрепляют не только песком, но и бетонной плитой, сверху которой также насыпается песок. Толщина такого бутерброда будет около 70 сантиметров;
  • Как только котлован вырыт, прокладывается траншея для установки канализационных труб. Делается это с таким расчетом, чтобы трубы, выходящие из дома, имели естественный уклон в сторону емкости из расчета два сантиметра на 1 метр трубы. Подробнее каким должен быть уклон канализационной трубы;

03/Приступаем к непосредственной установке септика на его место.

Это очень ответственный этап, поскольку оттого насколько правильно будет установлена емкость, зависит правильное и долгосрочное ее использование.

Некоторые модели септиков вполне можно опустить в котлован вручную. Естественно, что сделать это одному – не получиться. Придется на помощь звать нескольких своих хороших знакомых или друзей. Но с помощью такого способа установки – можно значительно сэкономить денежные средства. Однако, есть модели септиков, рассчитанные на большие объемы, которые без специальной подъемной техники будет не установить. В таком случае установка септика производится исключительно краном и им же ставятся на их место.

  • В любом случае каким бы способом ни ставился септик в котлован, перед его установкой нужно внимательно осмотреть емкость на предмет возможных повреждений – трещин, сколов и пр. Если такие будут обнаружены, то их следует заделать до установки емкости в котлован.
  • В процессе установки также стоит внимательно следить за равномерностью опускания септика на дно и предотвращать его опрокидывание или удары о камни и землю.
  • Если участок сырой, то после установки емкости нужно закрепить его к уложенной на дно котлована бетонной плите. Так, вы предотвратите его всплытие в случае подтопления грунтовыми водами;
  • После установки септика к нему подключаются канализационные трубы. Монтаж труб следует производить качественно, соблюдая правила их монтажа и установки. И не надо забывать про естественный уклон канализационных труб, который должен составлять, как это уже говорилось – 2 сантиметра на 1 метр трубы. Кроме того, если трубы проходят выше точки промерзания почвы, то их следует дополнительно утеплить. Сделать это можно различными способами – начиная от обычных утеплителей, предназначенных для этих целей или с помощью слаботочного электрического кабеля;
  • Когда септик установлен, а трубы подключены – можно его засыпать. Делать это лучше всего смесью песка и цемента. Пропорции такой смеси должны быть 5 к 1. То есть – пять частей песка и 1 часть цемента. При засыпке нельзя накидывать весь слой и только потом его утрамбовывать. Лучше делать это постепенно, в несколько приемов, по 20-30 сантиметров. Так, вы избежите образование пустот и добьётесь лучшего уплотнения грунта.
  • Чтобы избежать сжатия и других деформаций засыпаемой емкости, септик, одновременно с засыпкой нужно наполнять водой, причем уровень воды должен быть выше уровня засыпки на двадцать сантиметров.
  • Каким бы большим ни был ваш септик, не используйте спецтехнику для его засыпки. Риск повреждения емкости возрастает в разы при ее использовании на этих работах.

04/ Теперь нужно позаботиться о поверхностном дренаже, ведь с помощью него будет отводиться чистая вода от септика.

Это задача намного легче, чем устройство дренажного колодца. Да и по стоимости такой вариант намного дешевле.

Для правильного устройства дренажа будет достаточно десятиметрового участка земли, который располагается выше прохождения грунтовых вод. Поэтому делаем следующие работы:

  • Прокапываем траншею с габаритами – 10*04*0,6 метра. Где 10 – длина в метрах, 0,4 – ширина в метрах и 0,6 – глубина в метрах. Направление – от септика параллельно забора или канавы;
  • Дно выстилаем не подверженным гниению материалом;
  • Укладываем гофрированную трубу с отверстиями;
  • Подключаем трубу с помощью тройника к септику (, не забываем вывести часть трубы из тройника чуть выше уровня земли);
  • Засыпаем керамзитом, керамзит укрываем не гниющей тканью и засыпаем грунтом.

05/ Теперь можно позаботиться о насосе, который будет откачивать отфильтрованную воду.

Крепим к насосу пластиковую трубу, регулируем поплавок таким образом, чтобы расстояние от его края до корпуса насоса было три сантиметра. В накопителе делаем два отверстия – одно для трубы насоса, другое – вывод к дренажной трубе. Отверстия уплотняем резиновыми прокладками и подключаем всю систему в единое целое.
Теперь наш септик практически установлен и готов к своей работе. Единственное, что нам осталось сделать – это устроить вентиляцию.

06/ Вентиляция септика и системы канализации – практически такая же важная вещь, как и правильная установка самой емкости.

Вообще, стоит отметить, что при проведении работ по монтажу септика, нет неважных работ. Важна каждая мелочь и деталь. В противном случае септик не будет работать так, как ему положено.
Так, и в случае с вентиляцией. Если ее неправильно смонтировать, то в септике будут происходить нежелательные застойные процессы и от неприятного запаха вы не избавитесь никогда.

Выполняется вентиляция из обычной 110 миллиметровой канализационной трубы. Есть несколько способов ее устроить. Один из самых простых вариантов – установить вентиляционную трубу прямо над септиком. Минимальная высота такой трубы должна составлять не менее 1,5 метра. Но в этом способе есть свой недостаток – он заключается в эстетичности. Представьте себе свой участок с выступающей над ним вентиляционной трубой. Не очень симпатично получиться. Проще такую трубу максимально скрыть. Сделать это можно использовав естественные ограждения – стену дома, забор, или, вообще, вывести вентиляцию через крышу дома и проведя ее внутри строения.
В общем, этот вопрос можно решить по-разному. Единственное жесткое требование при устройстве вентиляции системы канализации – чтобы она была. Ну и не забудьте защитить вентиляцию от непогоды и осадков. Если труба не крепиться к какому ни будь строению, то стоит предусмотреть ее отдельное крепление на растяжках и защиту конца трубы грибком, что предотвратит попадание в нее мусора и дождя.

У вас есть вопросы о септиках их покупке и монтаже?

Обращайтесь к нашим специалистам по телефону +7 (495) 544-25-87 – мы с удовольствием ответим, предоставим всю информацию и поможем сделать верный выбор.

Правильная эксплуатация септика

Септик – это превосходный инструмент, который может служить автономной канализационной системой с высокой степенью очистки воды как в частных и загородных домах, так и в различных общественных заведениях (в кафе, гостиницах, ресторанах, санаториях).

К сожалению, нередки ситуации, когда клиенты слишком уверены в своих силах. Они отказываются от наших услуг по установке септиков. В этом случае мы вправе не обеспечивать гарантийное обслуживание септиков, поскольку не можем быть уверены, что установка производилась правильно, а очистная система не была повреждена в ее процессе.

Септик очень удобен, достаточно долговечен, надежен и обычно (при надлежащем обслуживании) может проработать в течение очень долгого времени. Компания Eco-Bio осуществляет гарантийное обслуживание очистных сооружений, установленных ее специалистами, а за отдельную плату сможет обеспечить и послегарантийный уход.

Любой клиент вправе воспользоваться нашими услугами по обслуживанию септика абсолютно бесплатно, с одной лишь оговоркой – если не вышел срок и не нарушены условия гарантии.

Если с первым фактором (срок гарантии, указан в паспорте приобретенного изделия) все понятно, то с нарушениями еще предстоит разобраться. Не все клиенты четко понимают, что же это означает – нарушить условия гарантии? Что именно может не позволить покупателю воспользоваться своим правом на бесплатное техническое обслуживание в нашей компании? А вот что:

  1. Несоблюдение правил эксплуатации септика.
  2. Самостоятельный монтаж.
  3. Самостоятельный ремонт.

Несоблюдение правил эксплуатации

Наиболее частая причина нарушения гарантии – это несоблюдение правил эксплуатации, описанных в паспорте изделия. Конкретные ситуации привести трудно, ведь клиенты порой умудряются придумать крайне необычные способы использования септика. Однако стоит отметить, что даже эксплуатация с неподходящим оборудованием и комплектующими может привести к механическому повреждению внутренних систем изделия, что уже будет считаться несоблюдением правил эксплуатации.

Самостоятельный монтаж

Монтаж септика, который предлагает наша фирма, – это не просто дополнительная услуга, а гарантия того, что оборудование будет установлено правильно и безопасно. Ведь если монтаж производится нашими сотрудниками, то и мы с вами можем быть на сто процентов уверены в высоком качестве установки. И это является обязательным условием для сохранения гарантии.

Самостоятельный ремонт

Так же, как и в случае с установкой/монтажом септика, самостоятельный ремонт может привести к дополнительным повреждениям ввиду отсутствия опыта, навыков и специальных инструментов. Именно поэтому мы настоятельно не рекомендуем пытаться починить неисправный септик самостоятельно.

Наиболее оптимальный вариант – это если установка была проведена правильно, правила эксплуатации соблюдались, но септик оказался неисправен по каким-либо причинам. В этом случае (конечно же, если срок гарантии еще не закончился) вы можете обратиться в нашу компанию, и мы починим оборудование. Однако может встречаться и другая ситуация. К примеру, когда условия эксплуатации не были соблюдены. В этом случае также лучше сразу обратиться к Eco-Bio, поскольку попытки самостоятельной починки могут только ухудшить ситуацию.

Рекомендации по правильной эксплуатации септика

Мы поговорили о том, чего делать не следует. А теперь – несколько рекомендаций по правильному обращению с септиком.

  1. Используйте только безопасную для септика химию. Для каждой разновидности активные вещества будут разными. То, что подходит для септика «Грот», не обязательно будет правильно работать с септиком «Диан».
  2. Производите регулярное обслуживание. Примерно раз за 1-4 года септику необходимо сервисное обслуживание, поэтому вам следует вызвать специалиста. Работники производят очистку камер, промывку/замену фильтров, удаление ила и общую проверку всех систем.
  3. Следите за нагрузкой. Каждый септик имеет собственные, индивидуальные характеристики производительности, превышать которые крайне не рекомендуется.
  4. Постарайтесь поддерживать оптимальные условия электропитания и температурного режима. И тогда ваш септик прослужит вам верой правдой долгое время.

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

  • Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
  • Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

Канализация для дачи с накопительной емкостью

Канализация для дачи из двухкамерного септика

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

  • Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

  • От дома:
    • до септика — не менее 5 м;
    • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
    • до поля фильтрации — 15 м;
    • до аэрационной установки — не менее 15 м;

    Найти место для септика на участке непросто

    Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

    Виды канализации с септиком

    Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

    С фильтрующим колодцем

    При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

    Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

    С полем фильтрации

    При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

    Пример фильтрационного поля для дачи

    Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

    Структура фильтрующего поля для дачной канализации

    В сточную канаву

    Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

    Вывод в сточную канаву

    Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

    Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

    Сколько камер в септике

    В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

    • до 1 куб/сут — одна камера;
    • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
    • свыше 10 куб/сут — три.

    При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

    Как довести канализацию до септика

    Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

    • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
    • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

    Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

    Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

    Схема дачной канализации с септиком

    На какую глубину закапывать тубу

    В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

    Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

    Подвести трубы надо правильно

    Утепление

    Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

    Специальное утепление для труб — скорлупа

    Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

    Dacha.news

    Наиболее популярные и повсеместно встречающиеся ошибки при установке септиков, которые со временем приводят к лишним дорогостоящим хлопотам. А в отдельных исключительных случаях даже к взрыву и пожару.

    Септик (просьба не путать с энергозависимыми аэрационными очистными системами) представляет собой одно или многокамерную емкость, в которой очистка сточных вод происходит, преимущественно, анаэробными бактериями, с дальнейшей почвенной доочисткой.

    Недостаточный объем септика

    СНиП 2.04.03-85 требует, чтобы каждая порция сточных вод пребывала в септике не менее трех суток. В этом случае будет достигаться минимально необходимый уровень очистки. А чем чище вода на выходе из септика, тем реже придется вычищать фильтрационный колодец или заменять фильтрующие системы, а также минимизируется вероятность бактериального заражения почвы из-за недостаточной степени очистки воды.
    По нормативам принято считать, что на одного человека в сутки объем сточных вод равен 200 литрам. Также нужно учитывать такой параметр септиков, как максимальный залповый сброс.

    Не сделана цементно-песчаная отсыпка

    Для пластиковых септиков обязательно должна делаться отсыпка из смеси песка с цементом в соотношении 1:5. Под действием влаги в почве она превратится в защитный цементный кожух, который защитит септик от пучений почвы при ее промерзании, а также от других подвижек в грунте.
    Если котлован с септиком просто засыпать землей, при промерзании или подвижках грунта он будет оказывать излишнее давление на корпус септика, что может привести к его повреждению и дальнейшему бактериологическому заражению почвы неочищенными водами.

    Не выполнено утепление верхней части

    Верхняя часть септика должна быть накрыта утеплителем и лишь затем присыпана землей. Утеплитель поможет сохранить температуру септика как можно более высокой и защитить его от промерзания в зимний период при сезонном режиме эксплуатации.
    Типичная температура сточных вод находится в диапазоне 10-16°С. Чем она выше – тем активнее будет жизнедеятельность микроорганизмов, и тем быстрее будет осуществляться очистка стоков. Большинство анаэробных бактерий активны при температурах от 8 до 30°С (чем выше – тем лучше). Если вода замерзает – бактерии погибают, а очистка воды впоследствии прекратится.

    Отсутствие крепления септика к плите при высоком уровне грунтовых вод

    Если уровень грунтовых вод высок и превышает уровень воды в септике, он начнет всплывать как настоящий корабль. Чем выше уровень воды в грунте – тем сильнее будет действовать архимедова сила. Для предотвращения всплытия септик ставят на бетонное основание и перед обсыпкой крепят анкерными ремнями. Впрочем, способов борьбы со всплытием много.

    Отсутствие вентиляции или фановой трубы

    Фановая труба – продолжение стояка канализации. Она выводится на крышу на уровень 15-50 см над ней. По ней отводятся образующиеся газы из септика, а также предотвращается образование разряжения воздуха в трубе при залповых сливах.
    Жизнедеятельность бактерий сопровождается значительным газообразованием. Тут и углекислый газ, и метан, и сероводород. Последние два – взрывоопасные. Потому газам нужно обеспечить скорейший свободный выход наружу. Вот что может произойти, если пренебречь вентиляцией.

    Но это не все. Мгновенный слив большого количества воды создает в трубе разряжение, которое вытягивает воду из гидрозатворов (сифонов), тем самым нарушая их работу. Если гидрозатвор перестал выполнять свою роль, в помещение будут попадать запахи и газы из септика. Фановая труба компенсирует эти разряжения, а также выводит газы наружу, а не в помещение в случае, когда гидрозатворы пересохнут вследствие длительного перерыва в эксплуатации. Также в отсутствии фановой трубы возможна ситуация, когда через гидрозатворы может проходить газ, если септик будет плотно закрыт.
    Еще один важный момент. Фановую трубу нельзя размещать на наружной стене фасада. Да и над крышей отапливаемого помещения труба должна возвышаться лишь на 15-50 см, чтобы избежать заиндевения и закупоривания в зимний период. Ведь по ней будет идти теплый и влажный воздух.

    Использование серых труб

    Недорогие трубы серого цвета предназначены для установки внутри помещения. Для укладки под землей используются специальные трубы наружной канализации (часто они красятся в рыжий цвет), которые имеют более высокую степень жесткости (маркировка SN4 – SN8).
    При промерзании грунта серые трубы может сдавить, из-за чего сточные воды будут попадать в почву или произойдет закупорка трубы.

    Неправильный уклон трубы

    Многие знают, что уклон канализационной трубы должен быть не менее 2 см на метр длины, и считают, что чем он больше – тем лучше. Но это не так. При больших уклонах крупные фракции не успевают подхватываться жидкостью и могут скапливаться внутри труб, что может привести к засору.

    Посадка деревьев ближе 3 м

    Корни деревьев вполне способны со временем нарушить герметичность септика, потому близкая посадка деревьев не рекомендуется. А вот посадка одной или двух берез поблизости с фильтрационным колодцем позволит заметно увеличить отвод влаги. Ведь взрослая береза способна поглощать до 400 литров воды в сутки!

    Бездумное внесение бактериальных добавок

    Использование бактериальных препаратов, предназначенных для выгребных ям, запустит бурную реакцию газообразования в септике, которая поднимет со дна много осадка, что приведет к его выносу из септика и заиливанию фильтрационной системы.
    Также стоит избегать различных биоактиваторов. Они содержат искусственно выращенные культуры бактерий, которые, как правило, не размножаются и попутно подавляют деятельность естественных бактерий.
    Лучшим вариантом для запуска процессов является перенесение ила из другого давно работающего септика в расчете 15 л на одного человека. В крайнем случае, можно использовать осадок из выгребных ям при условии, что он там пролежал больше года. Если ил не вносить вовсе, нормальная работа септика начнется только через полгода-год.

    Несоблюдение правил и норм

    Правила определяются СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Несоблюдение правил грозит штрафами, принудительным демонтажом септика и прочими «удовольствиями».
    Септик должен располагаться от жилых строений на расстоянии не менее 5 метров, от забора соседей не менее 2 метров. До точек водозабора, при гарантированном отсутствии связи между слоями, не менее 20 метров. До проезжей части с интенсивным движением – не менее 5 метров. До водоемов – не менее 50 метров.
    Также необходимо учесть возможность подъезда машины для откачивания ила и располагать септик не далее 10 метров от точки подъезда.
    Несоблюдение отдельных норм грозит подмыванием фундаментов, бактериологическим засорением питьевой воды и конфликтами с соседями.

    Установка септика в частном доме

    Сточные воды в частном доме отводят либо с помощью центральной канализационной магистрали, либо специальным автономным устройством или выгребной ямой.

    Больше всего повезло тем, кто может подключиться к центральной канализации. Однако таких хозяйств и дач вряд ли много наберется. В основном люди вынуждены самостоятельно решать этот важный вопрос и большинство из них отдают предпочтение именно септику.

    установка септика типа Топас и выгребной ямы из бетонных колец

    Что это за устройство и зачем это нужно

    Септик — конструкция, которая предназначена для временного содержания и разной степени очистки канализационных стоков. Полного удаления от загрязнений от него ждать не следует. Однако есть более сложные аппараты, локальные очистные станции, которые производят очень высокую фильтрацию, доходящую иногда до девяносто восьми процентов. В любом случае воду не выливают в водоемы, а в зависимости от вида, выпускают на поля подземной фильтрации или используют для технических нужд.

    Энергонезависимые септики дороже выгребных ям, и дешевле локальных станций, для работы которых требуется электрическая энергия.

    Устройство септика в частном доме может представлять собой лишь накопительную емкость. Тогда он не сильно отличается от используемых ранее повсеместно выгребных ям. В другом случае, септик имеет более сложную конструкцию, состоящую из двух или более емкостей.

    В функцию септика первого вида входит лишь накапливание отходов. В отличие от выгребных ям, он не наносит ущерба окружающей среде, потому что имеет дно. Как только емкость наполняется, его очищают от стоков самостоятельно или вызывают для этого специальную технику.

    Во втором случае сначала канализационные массы отстаиваются. Оттуда наиболее осветленная вода попадает в следующую емкость, где происходит очистка с помощью специально подсаживаемых бактерий. Затем через специальные фильтры она выходит в определенные участки почвы, так называемые фильтрационные поля.

    При отстаивании твердые массы оседают на дне. Легкие жиры и масла, наоборот, всплывают наверх. В результате, посередине образуется более светлая жидкость, которая и переходит для дальнейшей очистки в другую камеру. Там на фильтры или через трубу подселяют специальные микроорганизмы, которые разлагают канализационные массы. Иногда их просто сливают в унитаз, и они обосновываются еще в первой камере отстойника. Для того, чтобы бактерии хорошо выполняли свои функции и не погибли, необходимо придерживаться несложных правил. При этом иногда требуется постоянное проживание в загородном доме, чтобы им постоянно было чем питаться. С другой стороны, после подселения в септик, микроорганизмам может потребоваться какое-то время, чтобы обосноваться и начать работать в полную силу.

    После очистки с такими бактериями вода проходит через специальные фильтры в почву. Иногда их делают просто из щебня и песка.

    Недостатком здесь является то, что вода очищается не более чем на семьдесят процентов. Поэтому необходимая доочистка происходит именно на полях фильтрации, которые обустраивают с определенными геологическими условиями. Уровень подземных вод при этом должен быть глубоким. В противном случае, придется доводить участок почвы до необходимого уровня, что возможно, но потребует слишком много дополнительных денежных затрат.

    установка септика с очистительной системой и выводом очищенных стоков в грунт

    Если накопительный вид септика с почвенной доочисткой можно сделать своими руками, то самые продвинутые варианты, ЛОС — локальные очистные станции самостоятельно соорудить не получится. Но именно в них достигается максимальный уровень очистки.

    Их установка будет оправдана в случае постоянного проживания в доме большой семьи. С ЛОС можно быть уверенным в отличной очистке воды, которая для питья, конечно, будет негодной. Зато ее можно без опаски применять для полива сада и огорода а также, к примеру, для мытья машины.

    Однако стоимость таких станций выше, чем стоимость любого другого септика аналогичного объема. Помимо этого, практически все сооружения подобного вида работают от электричества, и им необходима бесперебойная подача электроэнергии. Обычно используются автономные домашние электростанции.

    Самодельные устройства

    В специализированных магазинах сегодня можно найти разные модели септиков, их производством занимается множество компаний. Но некоторые владельцы загородных домов предпочитают сооружать подобную конструкцию своими руками. Поговорим о том, какими они бывают и как установить септик в частном доме.

    Часто для этого используют готовые кольца из железобетона или укладывают выкопанный котлован кирпичами.

    При применении бетонных колец сооружают, обычно две — три камеры. Бетонные кольца накладывают одно на другое, скрепляют их металлическими стяжками и заливают бетоном, чтобы получить единую емкость. Так поступают с каждой из камер. Последнюю делают без дна, чтобы очищенная вода впитывалась в почву. Если же почва не сможет впитать всю воду, ее откачивают при помощи насоса.

    установка многокамерного септика

    Сложность этого вида септика состоит в том, что для его монтажа требуется специальная техника. Кроме того, полной герметичности между кольцами обычно получить не удается, поэтому отходы в неочищенном виде также попадают в почву.

    Вместо бетонных колец можно выкопанный котлован залить бетоном и разделить на две камеры, одну из которой делают также без дна.

    Но самым простым и дешевым способом является сооружение из обычных покрышек. Для него выкапывают две ямы, вставляют покрышки, герметизируются между собой и полученные емкости соединяют трубой. Однако производительность у них будет далеко не из лучших. Кроме того, герметичность является крайне ненадежной, что создает риск попадания неочищенных отходов в почву.

    Выбор и правила

    Конструкцию подбирают с учетом того, сколько людей будет жить в доме, постоянно или временно. Из этого рассчитывается необходимый объем.

    Кроме того, принимаются во внимание погодные условия, тип грунта и уровень нахождения подземных вод.

    Остановившись на каком-либо варианте, следует решить, где он будет располагаться на участке. Для этого выбирается определенное место. Оно должно соответствовать существующим нормам и правилам и находиться в определенной отдаленности от различных построек и других объектов. Дело в том, что если эти правила не будут соблюдаться, то с владельцев загородных участков работники санитарно-эпидемиологической организации могут потребовать демонтировать септик. А это, в свою очередь, приведет к дополнительным материальным тратам и потере времени. Поэтому, лучше изучить все требования заранее и выбрать такое место, которое будет соответствовать всем им.

    Итак, существуют правила, прописанные в СНиП 2.04.03-85, в которых четко прописано место расположения септика. Он должен находиться:

    • не ближе тридцати метров от колодца с питьевой водой или скважины;
    • не ближе четырех метров от жилого дома;
    • не ближе трех метров от границы участка;
    • не менее двух-четырех метров от деревьев;
    • не менее десяти метров от ручья или реки;
    • не менее пяти метров от ближайшей общей дороги.

    При выборе места можно обратиться с этим вопросом в санитарную службу, чтобы они подсказали оптимальный вариант.

    Помимо места расположения при установке должны учитываться:

    • угол прокладки канализационного трубопровода;
    • уровень его заглубления;
    • разная высота нахождения промежуточных колодцев;
    • и другое.

    При выкапывании котлована принимаются во внимание:

    • залегание подземных вод — при высоком уровне неправильно установленный септик рискует всплыть;
    • промерзание почвы — рабочие части сооружения должны находиться ниже, иначе необходимо дополнительно утеплить его;
    • рельеф участка и его размер;
    • объем устанавливаемого устройства — расчет производится на основании того, что в день 1 человек потребляет где-то двести литров воды, а септик начинает очищать воду лишь при наличии в нем не менее трех суточных доз.

    Установка септика

    Сборка устройства начинается с прокладки трубопровода канализации от дома. Минимальный уровень глубины должен быть шестьдесят сантиметров. На каждый метр труба должна углубляться на два сантиметра (для соблюдения правила угла наклона). Повороты трубы нежелательны, но если их приходится делать, то в этих местах оборудуется специальный поворотный колодец с лотком.

    расположение на участке септика типа Топас и прокладка труб канализационных труб

    Лучше всего будет, если установка септика в частном доме проводится в летнее или осеннее время года, когда подземные воды имеют минимальный уровень. При этом выкапывается котлован с соблюдением всех расчетов. В него вставляют емкость, закрепляя металлическими тросами или полосами.

    Установленный правилами метраж от дома необходим для избежания, в случае аварийной ситуации, подтопления подвала стоками канализации. При высоком расположении подземных вод, прокладывают дренажную трубу, дно посыпают и утрамбовывают песком, а сверху кладут бетонную плиту или блоки.

    схема обустройства септика в частном доме

    Засыпают котлован песком и цементом. Септик заранее при этом заливают водой, чтобы он не деформировался. Его крышка должна быть выше земли, чтобы туда не попадала талая и грунтовая вода. В холодное время года его накрывают теплоизоляционным материалом. А чтобы не беспокоил неприятный запах, под специальным наклоном прокладывают трубы вентиляции.

    Если устанавливается септик с почвенной доочисткой, то перед тем, как его засыпать, нужно объединить конструкцию с полями фильтрации. Это делается при помощи труб, соединенных муфтами, при которых эти места остаются герметичными даже в случаях небольших двусторонних движений. Фильтрационные поля снабжают подушкой из песка и гравия. Через них вода попадает в почву. Труба отвода подсоединяется к перфорированной одной или нескольким трубам, которые укладывают на подушку.

    Советы и рекомендации

    Проектируя септик нужно определить его рабочий объем максимально точно. Если предполагается, что количество стоков канализации со временем может увеличиться, то лучше выбрать объем с небольшим запасом. Тогда удастся в будущем избежать перегрузки, когда он станет работать неэффективно.

    При эксплуатации используются специальные микроорганизмы, способствующие разложению стоковых отходов и, тем самым, значительно улучшающие качество очистки.

    Необходимо следить, чтобы в канализационные трубы не попадали посторонние предметы, засоряющие систему, такие как ватные тампоны, волосы, нерастворимая в воде бумага и так далее.

    Лучше приобретать самые качественные материалы для септика, потому что в противном случае такая экономия может привести к очень негативным последствиям, которые придется устранять и выполнять работу снова.

    Оптимальным будет проектирование септика еще на уровне строительства дома, когда можно предусмотреть все тонкости его расположения и избежать всевозможных трудностей.

    Такая конструкция станет решением проблемы удаления канализационных масс и их очистки в случае, если нет подключения к центральной канализации. При временном проживании за городом лишь в летнее время года и по выходным, достаточно будет установки накопительных резервуаров, для которых не нужен особый уход.

    Конструкция энергонезависимого вида или локальная очистная станция, работающая на электричестве, требуют согласования установки с государственным санитарно-эпидемиологическим надзором, от которого перед установкой необходимо получить проектную привязку.

    Зная, как правильно установить септик в частном доме и реализовав это, хозяин загородного дома обеспечит в нем нормальное функционирование системы канализации, что значительно повысит комфортность проживания за городом.

    Читайте также:  Как сделать электропроводку в гараже?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
"
×
×
" Adblock
detector