Как разметить первый ряд плитки над ванной

Содержание

1 Как разметить первый ряд плитки над ванной

Первый ряд плитки на стене. С чего начать?

Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?

Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:

Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.

В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?

ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.

CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.

С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.

Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?

Все недостатки такого способа видны здесь:

Как им нужно было поступать?

Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
Использовать профиль CD.

Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …

Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:

Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:

Система профилей Tiletracker.

Плюс такой технологии:

Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.

Вертикальные стойки мешают наносить гребенкой клей первого ряда.
Высота установки ограничена длиной стоек. Если нужно закрепить на большей высоте начинают подставлять все подряд.
Помещения разные. Не всегда подойдут по размерам готовые конструкции, даже если предусмотрена их стыковка.
Лишние приспособления, которые нужно привозить, отвозить, хранить.
На следующий день необходима очистка застывшего клея на торце профиля.
Среди отзывов можно найти сообщения, что конструкция неустойчива. Были случаи, когда падала. И цена (около 170$)!

Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:

Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.

Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.

В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.

А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Укладка плитки в ванной своими руками

Отделка санузла, кухни или других влажных помещений плиткой – один из лучших вариантов с точки зрения удобства эксплуатации, легкости очистки поверхностей и долговечности. Однако гарантированный результат можно получить только при условии правильно подготовки отделываемых плоскостей и тщательной укладки плитки на стены.

Подготовительные работы

Этапы подготовки поверхностей различаются в зависимости от того, какое помещение планируется отделывать, в каком состоянии фронт работ и насколько длительный и качественный результат требуется. Основные стадии:

проверка состояния поверхности. Для этого необходимо выяснить тип и состояние старого покрытия (при его наличии) или качество поверхности стены. Твердость и прочность проверяются легкими ударами молотка или зубила (рукояти любого инструмента). Если такой уровень воздействия повреждает поверхность – она нуждается в зачистке до более прочного основания. Если вся стена (пол, потолок) не обладают достаточной твердостью и устойчивостью к внешним воздействиям, лучше заменить перегородку или использовать гипсокартонные конструкции;
зачистка. Она требуется при любом варианте укладки плитки в ванну, даже если ремонт проводится в новостройке. При зачистке поверхность освобождается от всех непрочных деталей, пыли, загрязнений, пятен ржавчины/сырости/плесени, трещины и лакуны заделываются. Если влажная атмосфера привела к образованию плесени или грибка, перед дальнейшими работами обязательна обработка фунгицидными и антибактерицидными препаратами;
выравнивание. Для действительно качественной укладки требуется идеально ровная, строго плоская поверхность. Любые искривления, неровности, выступы нарушат рисунок укладки и затруднят монтажные работы. Для выравнивания можно использовать влагостойкий гипсокартон либо штукатурку по маякам (при значительных неровностях). При слабо выраженных неровностях и/или дефектах достаточно обычной штукатурки и последующей шпаклевкой;
шпаклевка и грунтовка выровненной поверхности. Эта операция необходима для обеспечения качественного сцепления плиточного клея (раствора) со стеной (полом);
монтаж плитки;
затирка швов.

Следует отметить, что в старых зданиях при достаточном размере помещений выравнивание быстрее и качественнее выполняется с помощью гипсокартона. Это связано с недостаточной прочностью старых стен, сложностью их демонтажа и/или выравнивания. То же касается новостроек с неровными стенами из кирпича, пено- или газобетона. Если же пространство санузла или кухни недостаточно и не позволяет «украсть» гипсокартонными конструкциями до 15…30% площади, оптимален вариант со сравнительно тонким слоем штукатурки.

Интересно: как для недостаточно прочных стен, так и для перегородок (полов, стен, потолков) из гипсокартона или дерева желательно под плитку упрочнить поверхность. Для этого под слой штукатурки (шпаклевки) укладывается армирующая сетка. Гипсокартон лучше всего «сотрудничает» с полипропиленовым вариантом сетки, кирпич и дерево, старые гипсовые перегородки – с металлическим.

Необходимые инструменты и материалы

Укладка плитки в ванной своими руками требует достаточно большого набора приспособлений. В первую очередь это:

инструменты для зачистки стены – долото или стамеска, шпатели разного размера и формы, молоток. Для ускорения работ (если не требуется сохранить в целостности старый отделочный материал) можно воспользоваться электроинструментом с насадкой-долотом или отбойным молотком, перфоратором;
приспособления для финишной очистки поверхности – кисти, тряпки, валики и прочее, позволяющее удалить пыль и загрязнения. Для быстрого увлажнения поверхности удобен пульверизатор;
в зависимости от способа выравнивания – штукатуркой или гипсокартоном – соответствующий набор инструментов и материалов (подробнее они рассмотрены в статьях «Выравнивание стен» и «Перегородка из гипсокартона»);
шпатели, валики и кисти для шпаклевки и грунтовки, подходящие емкости для растворов;
плиткорез или другой инструмент для разрезания плитки;
шпатели для нанесения плиточного клея (раствора);
мягкие или жесткие (в зависимости от техники) шпатели для затирки швов плитки.

Необходимые для облицовки материалы разделяются на:

облицовочные – плитку, клей или раствор для ее укладки, затирочный состав, а также дополнительные элементы декора или защиты (например, защитное покрытие на основе акрила или силикона);
подготовительные – в зависимости от выбранного варианта выравнивания стен, гипсокартон с соответствующим монтажным профилем и крепежом, или цементно-песчаный (цементно-полимерный) раствор для штукатурки. Обязательными в списке подготовительных материалов можно считать средства для фунгицидной, бактерицидной и влагозащитной обработки поверхностей, а также шпаклевку и грунтовку.

Плиточный клей

В зависимости от условий работы, типа основания и отделочного материала, а также объема работ и мастерства исполнителя, выбирают различные варианты составов для крепления плитки. В основе лежит портландцемент с различными модифицирующими добавками или полимеры. В качестве таких добавок часто используются частицы латекса. Разводится в соответствии с инструкцией.

Универсальный. Применим для любых условий, но желательно использовать для относительно легких плиточных материалов на сухих и не подвергающихся активным механическим и термическим нагрузкам поверхностях.
Влагостойкий. Содержит добавки, отталкивающие влагу. Применяется для поверхностей, контактирующих с водой (укладка плитки в ванной комнате), в том числе для наружных работ.
Усиленный. Используется для монтажа каменных плит, других особо тяжелых или подверженных механическим нагрузкам материалов.
Полимерный. Применим только для внутренних работ в помещениях со стабильной влажностью и температурой.
Специализированный. В эту группу входят составы для монтажа плитки на гипсокартон, дерево, «теплый пол», для наружных работ в тяжелых климатических условиях, для облицовки печей и каминов и так далее.

Приготавливая плиточный состав, важно точно следовать инструкциям производителя и не добавлять в сухую смесь большее или меньшее количество воды, чем указано. С жидкой массой будет сложно работать, уже уложенная плитка может «поползти». Слишком сухая смесь излишне быстро затвердевает, не давая полноценно выровнять облицовку.

Для замешивания состава используется специальный строительный миксер или спиральная насадка на дрель.

Этапы работ

Чтобы разобраться, как правильно положить плитку в ванной, важно представлять очередность операций и внимательно изучить технологию укладки.

На стенах, свободных от сантехнических приборов и встроенной мебели, монтаж начинается от пола (на стене) или с дальнего угла (для пола). Предварительно выполняется разметка, так называемый «чертеж раскладки». Он может быть полным, с обозначением всех элементов (особенно если дизайн укладки плитки сложный, с фигурными фрагментами) или частичным – с разметкой «направляющих» линий. Если планируется смонтировать какое-либо оборудование или мебель, разметка определяет их положение. Соответственно, монтаж начинается от уровня ванны (душевой кабины) или же встроенной кухонной мебели.

При отделке углов есть своя специфика. Для внутренних углов используется способ подрезки краев по диагонали, простая стыковка (если дизайн это допускает) или стыковка с помощью вставного уголка.

Как красиво оформить внутренние углы плитки, рассказано в следующем видео:

То же касается внешних углов. Здесь простая стыковка применяется редко, обычно используют стачивание под углом 45 градусов или специальные вставки-тримы из пластика или металла. Они же применяются для создания аккуратного стыка между стенами и полом.

Некоторые производители включают в новые коллекции угловые элементы. Они подходят только для внешних углов и имеют обычно не равные полки. Такой тип кафеля особенно удобен для облицовки ступеней.

Итак, после подготовки стен (пола) последовательность операций такова.

С чего начать укладку плитки в ванной: разметка

Выполняется с помощью уровня и/или отвеса (лазерного построителя плоскостей). Чем точнее будут определены горизонтальные и вертикальные линии, тем правильнее будет рисунок плитки. Если по каким-то причинам базовая линия является наклонной (например, ванну необходимо установить с уклоном), следует либо компенсировать наклон угловыми элементами, либо ориентировать весь рисунок параллельно базовой линии. Удачно скрыть неправильность геометрии поможет диагональный монтаж.

Если планируется делать кладку отдельными фрагментами, вначале выполняется разметка крупных частей, потом – по фрагментам детальная.

Предварительная раскладка и подрезка

Этот этап желательно не пропускать, поскольку он позволяет выявить те элементы рисунка, где требуется подрезка плитки. Также предварительная раскладка помогает определить необходимую ширину швов. На малых площадях (пол ванной комнаты или туалета) увеличение или уменьшение ширины швов редко бывает рационально. На больших же позволяет за счет коррекции избавиться от разрезания целого ряда плитки.

Выставить одинаковую ширину везде позволяют специальные разделители – «крестики» для плитки. Применяя разные размеры, можно скорректировать не совсем одинаковый размер облицовочного материала.

Разрезание плиточных материалов выполняют плиткорезом или болгаркой. На сложных линиях или при недостаточно удаленном материале (неровном разрезе) может потребоваться дополнительная обработка наждачной бумагой или другим абразивом.

На данном видео показано как легко разрезать плитку болгаркой без пыли в домашних условиях

Подготовка раствора

Замешивать большой объем раствора одновременно не рационально, лучше это делать порционно. При этом длительность хранения раствора зависит от состава смеси. Замес вручную допустим только для очень малых объемов, при количестве более 3 литров желательно использовать механические средства для перемешивания.

Монтаж

Укладка производится снизу вверх (на стену) или от дальнего угла (укладка плитки на пол). При этом клей (раствор) наносится на ограниченную область, между плитками сразу же вставляются разделители.

После монтажа нескольких плиток подряд их положение проверяется уровнем и, при необходимости, высота или размещение поправляются. Это можно сделать с помощью молотка или того же уровня – путем нажатия или постукивания.

После окончания монтажа клею (смеси) дается время на полное отверждение согласно инструкции производителя.

Затирка швов

Некоторые мастера, разобравшись, как класть плитку в ванной, забывают о правильной технологии затирки швов. Это значительно ухудшает качество облицовки, ускоряет ее разрушение, провоцирует развитие грибка и плесени в стыках.

В зависимости от толщины плитки и используемого состава (цементный или полимерный), затирку можно наносить с помощью обычного или гибкого шпателя, губки или даже просто пальцами.

При этом цвет затирки выбирается либо в тон, либо темнее основного цвета облицовки. Использование контрастных оттенков или очень светлого затирочного материала нежелательно, поскольку сохранить его чистоту при постоянной эксплуатации очень сложно.

Дополнительно можно обработать швы или всю отделанную поверхность (это применимо для неглазурованной плитки) герметиком.

До окончательного застывания затирочного состава его остатки удаляются с поверхности облицовки. Подробнее про технологию правильной затирки швов плитки читайте в статье.

Заключение

Разобравшись, как положить плитку в ванной, не стоит сразу приступать к большим объемам работ. Лучший вариант для «пробы сил» – небольшие поверхности с простой геометрией, например, пол лоджии или ванной комнаты.

При выборе дизайна стоит отметить: наиболее проста в укладке одинаковая квадратная плитка среднего размера, наибольшего внимания и квалификации требует мозаика из неправильных по форме элементов. Поэтому начинающим ремонтникам стоит отдать предпочтение наиболее лаконичному дизайну облицовки.

Положили первый ряд плитки над ванной с наклоном

Мастер пока не затирал. Спросил у него, почему немного наклонена плитка первый ряд над ванной, сказал, чтобы лучше стекала вода? Потом будет силикон (сказал будет красивый шов, намажет специальным шпателем) по всем углам ванной комнаты, включая зазор между ванной и плиткой, либо между ванной и плиткой положат керамический уголок. Ванна вмурована в ротбанд. Над ванной все промазано клеем. Зачем же положили плитку под наклоном? Или это правильно? Прилагаю фото.

Alex_O , видел такое однажды, только угол покруче был. смотрится непривычно, но ничего криминального. сам так заморачиваться не стану. стекает что по наклонной, что по вертикальной одинаково. про силикон все верно.

Alex_O написал :
Зачем же положили плитку под наклоном?

Чтобы накрыть закругление у борта ванны. У чугунины довольно большой радиус, больше чем толщина плитки с клеем, и чтобы вода не скапливалась в ложбинке на стыке стены с ванной, стараются это закругление перекрыть. Возможно было избежать наклона, утопив немного борта ванны в штукатурку или поиграть слоем клея.

spaceeggs написал :
Alex_O , видел такое однажды, только угол покруче был. смотрится непривычно, но ничего криминального. сам так заморачиваться не стану. стекает что по наклонной, что по вертикальной одинаково. про силикон все верно.

Просто думаю, заставлять переделывать или так оставить. Думаю, оставлю, и так достал ремонт уже.

Я при виде такого “творчества” сразу замечаю это, хотя и про себя.
ИМХО если уж делать плитку не вертикальной, то так, чтобы это было сразу визуально видно (хотя на таком формате плитки это сделать и сложнее, чем на маленьких)
А иначе извините – колхозно смотрится. То есть хозяин то например знает, что это сделано специально. И может быть даже так и правильнее. Но на первый взгляд этот наклон плитки на несколько градусов выглядит как попытка скрыть чей-нибудь косяк.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Просто смотрится непривычно, аля СССР Хотя, шторка будет висеть, все будет заставлено, думаю, не столь заметно будет, как сейчас.

Alex_O написал :
Просто думаю, заставлять переделывать или так оставить. Думаю, оставлю, и так достал ремонт уже.

Я так делаю, только “своим” клиентам, тем, кто мне нравится, кто показал себя с хорошей стороны, занудам и жмотам, ТАК, не делаю, кладу керамический уголок. П,С. если возникает проблемма, например куплена ванная с таким углом заворота бортика, что есть контр уклон, мона сказать, мол хозяин, че купил?? то тебе ТАК и поставим..ежели человек хороший, можно и напрячься, потратить свое время и сделать” не как всем”. У вас тот вариант как мне кажется

valid7228 написал :
У вас тот вариант как мне кажется

такие “варианты” надо оговаривать с заказчиком , что бы не получилось –

Alex_O написал :
Просто думаю, заставлять переделывать или так оставить.

Кстати, чтобы не создавать новую тему, спрошу тут по затирке. Купил Ceresit CE40 белого цвета. Нормальная затирка для ванной комнаты? Или лучше взять что то получше?))) Кстати, сказали еще купить Ceresit CT10, силиконовая пропитка для затирки. Тоже взял. Вот только боюсь, после затирки CE40, если пройтись потом CT10, затирка может пожелтеть.

ssvkrym написал :
и всё таки я считаю что инициатива в нашем деле может дорого нам же и обойтись , а Ваш видео намёк я понял )))

я не плиточник, но “стоял, где курили”
возился у знакомого с электрикой, параллельно парень ванну обкладывал, так вот он долго с хозяевами все нюансы решал, даже объёмное изображение на компе в цвете делал.

После этой пропитки швы не должны менять цвет после контакта с водой (впитывать воду)

Alex_O написал :
Просто смотрится непривычно, аля СССР Хотя, шторка будет висеть, все будет заставлено, думаю, не столь заметно будет, как сейчас.

Раза 2 так делал. Не по своей прихоти, заказчикам моим, кто то такое подсказал. Промолчал я тогда, лет 8-10 назад это было. В углах пришлось повозиться, подгоняя 2 плитки на углу. Наклон был немаленький

Mutru4 написал :
возился у знакомого с электрикой, параллельно парень ванну обкладывал, так вот он долго с хозяевами все нюансы решал, даже объёмное изображение на компе в цвете делал.

Я вот тоже все нюансы обговариваю, но иногда язык смозолишь, плюнешь, развернёшься и уйдёшь. Вот дело было месяц назад. Дал один бывший зак мой тел. своему знакомому. Батюшки мои! Новая квартира в новом доме и сделан неплохой ремонт кроме санузла. Ничего вразумительного хозяин квартиры не объяснил, что его дёрнуло сначала по комнатам ремонт делать, а потом уж ванную с туалетом. Вроде он так денег съкономил. Предупредил, чтоб пыли небыло, я должен закрыться в ванной на замок. Жара стоит за 30, духота в общем. Но меня добило то, что он напокупал внутренние раскладки для плитки и решил бордюр у ванны отрезной плиткой сделать. Как его не отговаривал от колхоза, объясняя, что так делают не мастера, а рвачи и халтурщики, конце концов понял, что взрослый человек непробиваемый. Пришлось заказ не взять. Он очень удивился. Предложил ему гастров позвать, тем по барабану мысли о красоте, а он почему то обиделся.

Как самостоятельно провести разметку стен и пола при облицовке кафелем

Сегодня мы продолжаем разговор об укладке кафельной плитки в квартире. На очереди у нас очередная важная стадия работ – разметка поверхностей.

Особенности и стадии разметки поверхностей

Итак, после того, как основания стен и пола полностью готовы к укладке кафеля, следует выполнить качественную разметку. Стадия разметки – исключительно важна. Даже самые несущественные (как кажется) просчеты на данном этапе могут иметь серьезные последствия во время процесса укладки материала.

Начинаем с разметки пола

Не советуем начинать выкладку кафеля, стартуя от одной из стен, – при таком подходе существует большая вероятность погрешностей, которые впоследствии могут все испортить. Оптимальный вариант – отбивка линий на поверхности пола и старт укладки от центрального сектора помещения.

В идеале, для выполнения линий разметки стоит воспользоваться лазерным уровнем, при помощи которого можно прочертить необходимое количество точных перпендикулярных линий. При отсутствии лазерного уровня проводим разметку вручную.

В первую очередь проведем продольную линию оси. Предварительно следует определить центральные точки двух стенок – той, где расположена входная дверь и противоположной. Эти точки и соединяем посредством ровной прямой черты. Для идеального выполнения линии можно применить мелованный шнур.

Следующий шаг – проводим через центральную точку проведенной черты перпендикулярную линию. Здесь надо отметить, что данном случае применение обычного строительного треугольника – не самый надежный вариант, – велик риск совершения ошибки. Рекомендуем осуществлять контроль прямого угла, применив правило «египетского треугольника» (пропорции сторон 3, 4, 5). К примеру, если катеты треугольника равны 60ти и 80ти сантиметрам, то длина гипотенузы будет равняться 100 сантиметрам.

Итак, при наличии опорной перпендикулярной черты, нам нетрудно будет выполнить параллельные переносы на другие сектора поверхности пола или стен. Таким образом, укладка стартового ряда кафеля может выполняться и не через центральную зону.

Не торопитесь поскорее выполнить окончательную кладку. Время, потраченное на выполнение пробных кладок «на сухую», – будет потрачено не зря. Так вы сможете подобрать оптимальный вариант укладки целых и резаных фрагментов кафеля.

О популярных способах размещения кафеля на стенах

Ближний от входа в помещение угол закрывается целой плиткой, то же касается и обеих стенок, попадающих в поле зрения человека, который стоит у входа. Подобный тип укладки – хорошее решение для маленького помещения. При таком подходе все участки стен, которые бросаются в глаза, облицовываются цельной плиткой. Резаные элементы кафеля располагаются в дальних углах и, чаще всего, закрываются сантехникой или предметами мебели. Такая укладка требует соблюдения идеально перпендикулярного стартового угла (см. выше), в противном случае велик риск сделать ошибку.
Во втором случае кафель размещается таким образом, чтобы укладка начиналась из центральной зоны. В данном варианте используем максимальное количество цельных плиток, а узкие обрезки выкладываются по периметру. Такой подход является выгодным с экономической точки зрения (малый расход кафеля). Кроме того, данный тип укладки позволяет скрывать небольшие неровности стены. По поводу внешних достоинств этого варианта можно поспорить, далеко не всем нравится своеобразная окантовка по периметру поверхности пола. Производя расчеты в рамках данного варианта, помните, что узкие участки должны соответствовать одной четвертой ширины целого фрагмента кафеля. В противном случае нарезка и укладка слишком мелких фрагментов будет сопряжена с большими проблемами. В частности, их будет очень непросто выровнять по отношении к плоскости пола.
Наконец, четвертый вариант, который отличается диагональным размещением рядов кафеля (угол 45 градусов). Подобная укладка выглядит весьма оригинально, кроме того данный подход позволяет скрыть неровность стен, а также неидеальную геометрию комнаты. С другой стороны расход плитки при реализации такого проекта будет значительно большим, чем в рамках первых трех вариантов. Новичкам мы не рекомендуем выбирать вариант номер 4, так как выполнение такого рисунка связано с определенными сложностями, начиная с разметки и заканчивая точнейшей раскройкой кафеля.
Следующий вариант многие специалисты рассматривают как оптимальный. При данном подходе укладка производится таким образом, чтобы на каждый напольный ряд приходилось минимальное количество цельных плиток. К каждой из стен напротив прилегают фрагменты максимальной ширины. Отметим, что ширина должна быть одной и той же (плюс-минус несколько миллиметров) вдоль любой из стен. Данный тип укладки идеально подходит для просторных помещений, не загромождённых различными предметами мебели.

Процесс разметки стеновых поверхностей в принципе не отличается от разметки пола. При отбивке опорных линий на стенах обязательно надо пользоваться отвесом и строительным уровнем (строго, вертикаль и горизонталь).

О направлениях укладки плитки

Многие специалисты рекомендуют выкладывать необходимое количество перпендикулярных рядов с опорой на осевые линии. Таким образом, помещение разбивается на несколько секторов, которые затем заполняются один за другим. При таком подходе есть возможность замыкания отдельных контуров – угол в угол, – это снижает вероятность ошибки почти до нуля.

Другой популярный способ укладки – ступенчатая или порядная облицовка. При таком подходе каждый из предыдущих рядов опережает каждый последующий на два-три фрагмента (плитка).

На стену кафель лучше выкладывать снизу-вверх, начиная от отмеченных линий. В дальнейшем следует осуществить постепенное заполнение оставшихся пробелов посредством резаных элементов плитки.

Не лишним будет произвести фиксацию направляющих по отбитым линиям. В качестве таких направляющих можно использовать ровные рейки из дерева. В процессе облицовки стен с помощью этих реек можно задавать строгие горизонтали и вертикали рядам материала. На поверхности пола направляющие тоже не будут лишними. Они помогут не допустить ошибку при создании прямых углов (перпендикуляры), которые являются ориентирами в процессе работы.

Фиксацию направляющих можно осуществить при помощи небольших гвоздей. Когда клей стартовых рядов плитки схватится, рейки можно снимать, далее они не понадобятся.

Видео: Как самому положить плитку на пол и стены

Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:

Укладка плитки в ванной

Ремонт ванной не так уж дорог, особенно, если учесть, как сильно комфорт этого помещения влияет на настроение обитателей квартиры. Самостоятельная укладка плитки в ванной возможна, если следовать инструкции. Это в несколько раз сократит расходы на ремонт.

Планирование ремонта

Хороший ремонт обязательно начинается с планирования, это позволит оценить свои силы и решить, какие помещения ремонтировать. Но реальные расходы наверняка окажутся на 10-15% больше запланированных, так бывает почти всегда. Наиболее щадящий для семейного бюджета режим проведения ремонта — отдельно, по комнатам. Дополнительно сократит расходы самостоятельное выполнение некоторых работ, ведь 50-60% расходов на ремонт — оплата услуг рабочих.

Чтобы справиться с любым видом работ, надо иметь терпение, свободное время и желание учиться. Ремонт ванной, относительно небольшого помещения, как раз по силам домашнему мастеру. Ремонт в этой комнате состоит из ремонта канализации, электропроводки и стен. Укладка плитки и ремонт стен в ванной комнате являются наиболее дорогими частями работ.

Выбор материалов и дизайна

Для облицовки стен ванной комнаты чаще всего используют кафельную плитку. Этот материал не впитывает влагу, является влагостойким, между стеной и плиткой не развивается грибок, как в случае с применением пластика. Плитка показывает хорошую стойкость по отношению к агрессивным средам — моющим и чистящим средствам. Плитка износостойка и имеет длительный срок эксплуатации. Единственным недостатком считается сложность кладки плитки в ваннойкомнате.

На самом деле, это не так сложно, а экономия позволит купить более дорогую плитку или сантехнику. Выбор плитки надо начинать, определившись с дизайном. Вариантов немало: однотонные стены, готовые панно, мозаика. Чем выше класс плитки, тем ровнее материал, тем легче укладка плитки. Это особенно актуально для тех, кто не является специалистом.

До начала работ, надо купить все необходимые материалы. Измерив квадратуру стен, можно рассчитать, какое количество плитки необходимо. К полученному количеству надо добавить квадратный метр на случай, если одна или несколько плиток будут разбиты или испорчены во время резки. Клей надо приобретать непосредственно пред началом работ, но не более двух мешков. По мере выработки клей приобретается снова. Инструменты, которые понадобятся для укладки кафельной плитки в ванной: плиткорез, сверло, пластиковые крестики, шпатели.

Подготовка стен и разметка

Этот этап подготовки считается самым грязным. Сначала надо демонтировать и вынести мебель и сантехнику, это сохранит их от случайного повреждения и освободит место для работы. Если понадобится снимать старую плитку, это надо делать очень аккуратно, чтобы не повредить стены, тогда их не придется долго выравнивать. Следующий этап — самый важный: перед тем как клеить плитку в ванной, надо выровнять стены. Углубления в стене или выпуклости можно выявить с помощью правила. Дефекты надо тщательно заделать, для больших углублений подойдет цементный раствор, для мелких неровностей — стартовую шпаклевку. На стенах можно выполнить неглубокие борозды, это улучшит прилегание плитки. Последнее, что надо сделать в процессе подготовки — вынести весь мусор.

Чтобы правильно разметить первый ряд, надо с помощью водяного уровня, зафиксировать в одном углу точку, ее еще называют «ноль». Потом, используя уровень, надо перенести эту точку во все углы ванной. Уровень не обязательно отмечать у пола, это можно сделать на любой высоте. Дальше, надо рассчитать количество плиток, которые нужны для укладки одного горизонтального и вертикального ряда. Это важный момент, такой прием позволит отрезанные части плитки расположить в углах, которые будет что-то прикрывать. Например, вертикальные ряды будут состоять из целых плиток, а половинки будут идти вдоль пола, это создаст аккуратный общий рисунок. В горизонтальных рядах половинки можно «вывести» к двери. Подобные расчеты надо провести по каждой стене и знать заранее, где будет целая плитка, а где — половинки.

На этом же этапе планируется декор: предполагаемая смена цвета, орнамент, панно. Декор вставляют в шахматном порядке или через равные промежутки.

Первый ряд плитки

Каждую стену надо разметить по размеру целой плитки. Если внизу будут половинки, то первым будет укладываться ряд из целых плиток, номинально — второй ряд. Подпоркой для первого ряда целых плиток, не позволяющей им сползать, могут служить бруски, металлические уголки. Главное — опора должна быть ровной, ее надо установить до того, как укладывать плитку в ванной.

Клеить плитку надо на специальный клей. Во время его приготовления надо соблюдать пропорцию сухой смеси и воды. Когда клей готов, можно приступать к работе.

Укладка плитки

Начинать работу надо с угла. Пользуясь шпателем, на стену надо нанести и разровнять немного клея. Потом надо нанести клей на плитку специальным шпателем с зубцами, оставляющим борозды на поверхности клея. Так на плитке окажется оптимальное количество раствора, это облегчит укладку. Первую плитку надо приклеить и слегка прижать. Потом проверить, насколько ровно она приклеена. Между плитками надо установить пластиковые крестики, а со стороны пола или стены — деревянные распорки. Теперь можно не беспокоиться о том, как выложить плитку в ванной ровно, зазоры будут идеальными. Продолжая работу, надо помнить о распорках и не класть слишком много клея. Надо следить, чтобы углы плиток не «западали».

Первыми надо уложить три горизонтальных ряда по окружности всей ванной. Плитку резать надо плиткорезом, другие инструменты дают не такие ровные края. Перед тем, как резать плитку по лицевой стороне, надо отметить линию отреза. Надо сделать несколько быстрых режущих движений, потом ударить по линии разреза. Думая о том, как класть плитку в ванной вокруг круглых отверстий водопровода, надо воспользоваться специальным сверлом с насадкой-циркулем. Его называют «балериной». Каждую плитку надо вытирать от клея сразу после укладки. Если делать это после того, как положить всю плитку в ванной, процесс будет очень длительным.

Когда вся плитка на своих местах, можно заняться затиркой швов. Это делают специальным раствором с помощью валика или резинового шпателя. Затирку надо подобрать в цвет плитки, вытирать ее с лицевой стороны плитки надо сразу.

В процессе укладки появится необходимый навык, работа пойдет быстрее. А сэкономленные средства станут стимулом для новых свершений.